數(shù)百年來(lái)，時(shí)裝的意義已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)變，從最早只供給貴族階級(jí)享用的昂貴手工制品，變成了今天人人可以購(gòu)買的大規(guī)模生產(chǎn)成衣。巴黎曾長(zhǎng)期占據(jù)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的中心地位，而紐約則從上世紀(jì)末開始漸漸取而代之，其重要原因之一，就是時(shí)裝的平民化。下一波流行什么？像總統(tǒng)大選一樣，每個(gè)人都能參與決定。也正因?yàn)檫@樣，比起法國(guó)式的邪惡美女來(lái)，美國(guó)的經(jīng)典時(shí)尚偶像總是與經(jīng)典美式價(jià)值觀一樣，在光彩照人的同時(shí)卻也顯得有些循規(guī)蹈矩。
這5月5日，一年一度的美國(guó)時(shí)裝藝術(shù)學(xué)院年度盛典又拉開帷幕。與去年的主題“作為繆斯的模特”截然不同，今年展覽的主角是一個(gè)巨大的人群——“美國(guó)女性：塑造國(guó)民身份”。
一展覽為期三個(gè)多月，主要展品來(lái)自布魯克林博物館新近移交給大都會(huì)博物館的服裝系列。所有館藏總計(jì)23.5萬(wàn)件物品，完整地展現(xiàn)了19 世紀(jì)中至20 世紀(jì)中的美國(guó)流行時(shí)尚，其中還包括Charles James 的高級(jí)定制服飾。由于布魯克林博物館連年緊縮開支，在本次合作展示之前，它們中的很大一部分遠(yuǎn)離公眾視線已有30 年之久。
1946年，美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師Charles James為模特試裝
為配合這一散發(fā)沽衣鋪氣息的展覽主題，Gap 設(shè)計(jì)總監(jiān)Patrick Robinson、美國(guó)名嘴Oprah Winfrey 和美國(guó)版《Vogue》主編Anna Wintour 一起成為了5月3日晚舉行的盛典慈善派對(duì)主持人。Robinson 認(rèn)為，Gap、《Vogue》和大都會(huì)美術(shù)館選擇了一個(gè)完美的時(shí)機(jī)，進(jìn)行這次完美的合作。“Gap 是美國(guó)傳統(tǒng)的一部分，對(duì)現(xiàn)代女性而言尤其如此。”
《欲望都市》的女主角Sarah Jessica Parker是21世紀(jì)的風(fēng)尚
他說(shuō)，“看看我們40 年來(lái)的快照，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些照片折射出了每個(gè)時(shí)代的潮流——從身著Gap T 恤出席奧斯卡頒獎(jiǎng)典禮的Sharon Stone，到在“休閑星期五”穿卡其褲上班，再到最近我們?yōu)榧~約證交所的1200 名交易員穿上牛仔褲——多年以來(lái)，女人們總會(huì)選擇一個(gè)標(biāo)志性的美國(guó)品牌來(lái)詮釋自己，而這個(gè)品牌的風(fēng)格也跟隨她們一起在進(jìn)化。”
19世紀(jì)末到20世紀(jì)初流行的仿男士襯衫
男式襯衫與美國(guó)女人
一件襯衫便可道盡美式風(fēng)格的精髓。
仿男式襯衫——一種可以作為裙子穿著的長(zhǎng)上衣，在上世紀(jì)初為美國(guó)時(shí)裝貢獻(xiàn)了別具一格的創(chuàng)新之感。當(dāng)它于19世紀(jì)末誕生之時(shí)，巴黎將它稱作一場(chǎng)時(shí)尚災(zāi)難，對(duì)它徹底不屑一顧。然而美國(guó)女性，尤其工作女性卻為它大排長(zhǎng)隊(duì)。
Alice Roosevelt，羅斯?？偨y(tǒng)之女，20世紀(jì)初最受歡迎的美國(guó)少女。她代表著那個(gè)時(shí)代的美國(guó)品味和美式風(fēng)格
截止到1905年，Sears Roebuck 連鎖商店的商品目錄上總共收錄了150 種不同的長(zhǎng)襯衫，從標(biāo)價(jià)39 美分的平紋布版本到標(biāo)價(jià)6.95 美元的塔夫綢版本，應(yīng)有盡有。1907 年，一件鏤空式樣的襯衫震驚了當(dāng)時(shí)的保守勢(shì)力——袖管部分的鏤空繡花令穿著者的玉臂隱約可見(jiàn)。
到1910 年，美國(guó)的女式襯衫制造業(yè)已經(jīng)極具規(guī)模，僅紐約城一地的產(chǎn)值就高達(dá)6 千萬(wàn)美元。資本主義社會(huì)原始積累的黑暗面也在這個(gè)領(lǐng)域暴露出來(lái)：1911年3 月25 日，146 名長(zhǎng)期在嚴(yán)酷環(huán)境中工作的縫紉工被紐約三角襯衫制衣廠的一場(chǎng)大火吞噬。
20世紀(jì)初，插畫家Charles Dana Gibson在《生活》雜志的插畫中創(chuàng)造出了吉布森女郎，是當(dāng)時(shí)的時(shí)髦女郎。
如果說(shuō)在此之前，美國(guó)的女人們始終跟在歐洲女人后面亦步亦趨，那么從襯衫開始，這個(gè)民主國(guó)家的消費(fèi)者們?cè)诖┲矫嬉查_始履行自己的民主權(quán)利。襯衫最大的優(yōu)勢(shì)，就在于它舒適易穿，迎合了當(dāng)時(shí)多數(shù)美國(guó)婦女多姿多彩的生活需求。在這種襯衫的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)師們?yōu)?a target='_blank'>裙裝賦予了更多可能性。在上世紀(jì)初，女人們一般用襯衫搭配高腰及地長(zhǎng)裙；要不了十年，越來(lái)越多的女人開始穿著及踝裙——Sears Roebuck 公司在1905 年推出這種裙子，并給它起了個(gè)名字叫做“健康裙”，稱其“特別為便利而生”。
20世紀(jì)初，美國(guó)女人還唯歐洲幾個(gè)上流家族的馬首是瞻。百貨公司的紙樣和批量生產(chǎn)使美國(guó)在20世紀(jì)的頭十年里崛起，紐約成為了新興的時(shí)尚之都
歐洲權(quán)威與美式民主
美國(guó)女人羨慕歐洲時(shí)裝。幾個(gè)享有盛譽(yù)的上流家族，比如范德比爾特家族（Vanderbilts）、阿斯特家族（Astors）和羅斯福家族（Roosevelts）是中產(chǎn)階級(jí)婦女們的拷貝對(duì)象，因?yàn)檫@些家族成員的穿著全都照搬自英法貴族。然而這種熱衷只限于晚禮服領(lǐng)域，為了適應(yīng)日常的忙碌生活，她們?cè)诎滋鞛樽约哼x擇了一種時(shí)髦而實(shí)用的風(fēng)格。當(dāng)時(shí)歐洲盛行的仍然是極端女性化的S形曲線，整個(gè)造型包含一條鐘形裙、一條硬塔夫綢襯裙、一個(gè)裙撐，以及一件締造蜂腰、豐乳和翹臀的鯨骨胸衣。穿上這身衣服，人會(huì)不自覺(jué)地微向后仰，所以帽子要戴在前面作為平衡。在時(shí)尚之都巴黎，追求自然和舒適的設(shè)計(jì)理念，直到1920 年代才由Coco Chanel 提出。單就這一點(diǎn)看來(lái)，美國(guó)女性比歐洲名媛領(lǐng)先了20 年。
1926年的Sears Roebuck連鎖商店商品目錄
年輕的Coco Chanel 那離經(jīng)叛道的風(fēng)格曾遭到以Paul Poiret 為代表的知名設(shè)計(jì)師的打壓，而在上世紀(jì)初的美國(guó)，沒(méi)有哪個(gè)成名設(shè)計(jì)師擁有左右消費(fèi)者的力量。除了顯貴的太太之外，多數(shù)女人會(huì)去百貨公司采購(gòu)McCall's 或Butterick 出品的服裝紙樣，自己在家做。專業(yè)裁縫用的其實(shí)也是這類紙樣，還有不少店家直接拷貝歐洲舶來(lái)品。為了做生意，裁縫們必須認(rèn)真聽(tīng)取顧客的要求。他們中的大多數(shù)是猶太和東歐移民，勤儉又擅斂財(cái)，只用了短短十多年，就為美國(guó)成衣制造業(yè)奠定了基礎(chǔ)。他們漸漸開始大批量生產(chǎn)襯衫、長(zhǎng)褲和硬領(lǐng)，進(jìn)而將紐約變成了新興的時(shí)尚之都。當(dāng)然，不管當(dāng)時(shí)的北美大陸在時(shí)興什么，歐洲的精英設(shè)計(jì)師們是一無(wú)所知，也毫不關(guān)心的。
石油大亨的繼承人Milicent Rogers是上個(gè)世紀(jì)中期的美國(guó)時(shí)尚偶像
美國(guó)第一夫人杰奎琳肯尼迪（Jacqueline Kennedy）代表著美國(guó)式的審美觀。
粉領(lǐng)一族與吉布森女孩
女式長(zhǎng)襯衫很快就成為了新一代美國(guó)工作女性的標(biāo)志。在不斷增長(zhǎng)的商業(yè)領(lǐng)域，這些被稱作“粉領(lǐng)”的女人正好迎合各大公司對(duì)書記員的需求，打字機(jī)的發(fā)明更為她們照亮了前途。1870 年，全美境內(nèi)只有7 名速記員，到1900 年，已經(jīng)有超過(guò)10 萬(wàn)名“女打字員”在各行各業(yè)工作。比起在工廠做工來(lái)，粉領(lǐng)工作可要誘人多了：一名辦公室女性的周薪超過(guò)10 美元，是血汗工廠員工的兩倍。與此同時(shí)，她們還能脫離家庭管束，享受與異性交往的樂(lè)趣。單身秘書和打字員成為了一個(gè)時(shí)代的魅力女孩，在不少羅曼蒂克的小說(shuō)和影片中都能找到她們的身影。
比漂亮的女秘書更能代表美國(guó)麗人的形象，則非“吉布森女孩”莫屬。插畫家Charles Dana Gibson 在《生活》雜志的插畫中創(chuàng)造出了這個(gè)高挑、端莊的姑娘，柔軟的波浪鬈長(zhǎng)發(fā)從她頭頂傾瀉而下，勾勒出她那可愛(ài)的臉龐。她衣著時(shí)髦，獨(dú)立自主，一點(diǎn)壞心眼也沒(méi)有，從15歲到30歲的女人們都?jí)粝氤蔀橐粋€(gè)像她那樣的女孩。當(dāng)時(shí)最為知名的“真人版吉布森女孩”非羅斯?？偨y(tǒng)之女、17 歲的Alice莫屬。勇敢而漂亮的Alice 向來(lái)蔑視陳規(guī)教條。她勇于直抒己見(jiàn)，在派對(duì)上通宵跳舞，直至黎明到來(lái)。在訪問(wèn)夏威夷時(shí)，她甚至跳起了草裙舞——在那個(gè)年代，多數(shù)美國(guó)游客都認(rèn)為這種舞蹈太過(guò)下流，避而不看。美國(guó)人太愛(ài)她了，甚至將一種為她偏愛(ài)的藍(lán)色命名為“愛(ài)麗絲藍(lán)”。
吉布森女孩是美國(guó)新女性的縮影，她們既可能是工人階級(jí)，也可能來(lái)自上流社會(huì)，而她們的共同點(diǎn)在于一種對(duì)擺脫禮教和服裝的雙重束縛的要求。她們多半是一名在大城市生活的電話接線員或者書記員。和她的母親不同，吉布森女孩在辦公室工作，約會(huì)不帶女伴。在改變生活方式的同時(shí)，她也為老舊的愛(ài)德華時(shí)期女裝帶來(lái)了新意：她身著及踝裙，搭配一件有男式硬領(lǐng)的襯衫，系領(lǐng)結(jié)，在腰間緊束一根寬腰帶，足蹬深色尖頭靴，頭戴漁夫帽。
當(dāng)然，富裕階層的吉布森女孩不去工作，不管雜志小說(shuō)上描繪的工作生涯有多吸引人。她爸爸有求必應(yīng)，讓她隨意購(gòu)買時(shí)新的款式和配飾，以便將自己塑造成新時(shí)代女性的時(shí)尚偶像。她們是石油大亨的繼承人Milicent Rogers，也是年輕的Jacqueline Kennedy 和C.Z.Guest。
今天的吉布森女孩是誰(shuí)？是言行出位的Paris Hilton，還是飾演紐約上東區(qū)富家女的Blake Lively？從“美國(guó)女性”展的解說(shuō)員人選（Sarah Jessica Parker）看來(lái)，Anna Wintour 對(duì)此自有看法。一個(gè)世紀(jì)過(guò)去，漂亮的美國(guó)偶像才老了28歲，已經(jīng)稱得上不老仙——更何況這姑娘還從打字員一躍成為女作家，其進(jìn)化程度可見(jiàn)一斑。
來(lái)源：外灘畫報(bào)
