來自全球各地的買手們普遍表示，巴黎男裝周比之前的米蘭男裝周有更多新東西呈現(xiàn)。當(dāng)然，這個(gè)說法不在意料之外，創(chuàng)新本身就是巴黎的特色。“巴黎給了我們米蘭沒有的——‘轉(zhuǎn)變’，這是不同點(diǎn)，特別在面料 革新上。”來自香港連卡佛百貨的時(shí)裝總監(jiān)Sarah Rutson這么說。買手們喜氣洋洋地“接收”著巴黎男裝周帶來的新訊息，對(duì)于準(zhǔn)備發(fā)出的訂單也頗有信心。而英國(guó)Harvey Nichols(哈維·尼克斯)百貨的男裝采購經(jīng)理Richard Johnson恐怕道出了所有買手們的心聲：“品牌們非常具有創(chuàng)新性，同時(shí)也小心地考慮到了以一個(gè)合理、公開的價(jià)格來定價(jià)。”時(shí)裝和商業(yè)間的平衡在巴黎男 裝周上完成得再好不過。
Hermès(愛馬仕)依舊走純粹的奢華路線，Lanvin(朗萬)在挑戰(zhàn)廓形 和細(xì)節(jié)，Louis Vuitton(路易威登)、Balenciaga(巴黎世家)和Balmain( 巴爾曼)(尤其是Louis Vuitton)讓印花再度成為焦點(diǎn)。每個(gè)品牌的新系列都真實(shí)地反映出它們的品牌特質(zhì)。而正裝、休閑裝(包括各風(fēng)格的外套和褲子)之間的交替轉(zhuǎn)換也成為了 一種有趣的現(xiàn)象。著名時(shí)尚評(píng)論家Suzy Menkes說：“要?dú)w咎于銀行家、對(duì)沖基金高管，當(dāng)然更不用說政客們，他們使人們對(duì)于‘suits(西服套裝)’這個(gè)詞產(chǎn)生了蔑視的心理。好在巴黎男裝 周的本季大主題帶來了靈動(dòng)的休閑裝，并使人再次欣然接受suits。”繼上個(gè)巴黎男裝周后，設(shè)計(jì)師們的新比例分配繼續(xù)挑戰(zhàn)觀眾的感官，而這個(gè)春夏季，對(duì)于 男性手臂、雙腿的展示也成了設(shè)計(jì)師們的設(shè)計(jì)重點(diǎn)。
新面料對(duì)抗“教條主義”
第一次亮相巴黎男裝周的美國(guó)設(shè)計(jì)師Thom Browne把秀場(chǎng)設(shè)在了法國(guó)共產(chǎn)黨的總部——巴黎現(xiàn)代派建筑的地標(biāo)，地點(diǎn)的選擇就讓人頗感意外，但好戲還在后頭。20來個(gè)穿著白色連衣褲、頭戴鋼盔的 “宇航員”們魚貫出場(chǎng)，一字排開站在了觀眾面前。在“指揮員”的一聲號(hào)令下，這些“宇航員”脫下了身上的太空服，露出了今天要展示的Thom Browne(桑姆·布郎尼) 2011年春夏系列。整場(chǎng)秀從頭至尾，模特身上為清一色兩粒鈕西裝，并似乎為小一號(hào)的size，搭配剪裁考究的百慕大短褲以及及膝長(zhǎng)筒襪。每個(gè)look的 區(qū)別只在于設(shè)計(jì)師在面料上的轉(zhuǎn)換，從灰色法蘭絨到各式各色條紋、格紋的混搭，以及鯊魚等魚類圖案的刺繡，每一套又都是著實(shí)會(huì)有市場(chǎng)、會(huì)有人買單的設(shè)計(jì)與工 藝。《紐約時(shí)報(bào)》著名時(shí)尚評(píng)論家Cathy Horyn說：“在充滿教條主義的時(shí)尚界與Zara、Gap等快速消費(fèi)品牌泛濫的今天，Thom Browne用他自己的方式征服世界。”可以說這是Thom Browne最商業(yè)化的一季，可聰明的他卻用制服的形式，而非大部分設(shè)計(jì)師所用的運(yùn)動(dòng)服，來表現(xiàn)夏季服裝簡(jiǎn)潔、休閑的特點(diǎn)，但這些制服又不同于傳統(tǒng)西服，極具幽默感。
“Looking for a new elegance.”是比利時(shí)設(shè)計(jì)師Dries Van Noten設(shè)計(jì)2011年春夏系列的主導(dǎo)思想。此系列靈感來源于上世紀(jì)70年代初，設(shè)計(jì)師將花園、沙漠的顏色與灰、藍(lán)的天空色結(jié)合在一起，旨在將各種色彩 融合起來，而非形成強(qiáng)烈的對(duì)比。除了色調(diào)，在款式，對(duì)立面的混搭也是本季的重要role，比如西裝都還充滿正式感，可與之搭配的卻是寬松的休閑短褲，或是 此系列的重點(diǎn)單品——與雪花牛仔的藍(lán)白比例相反的過度漂白牛仔褲。而精心策劃的面料“革命”也是Dries Van Noten使衣櫥實(shí)現(xiàn)“冬夏并存”的一大法寶，冬天式樣的外套卻采用了薄紗般輕巧的面料，例如看上去是斜紋軟呢，實(shí)際是尼龍、棉混合織物，非常輕，甚至呈 現(xiàn)半透明感;而蓬松的馬海毛則是90%亞麻成分的新型面料，遠(yuǎn)看很難辨別。難怪來自Bergdorf Goodman精品店的男裝時(shí)裝總監(jiān)Nick Wooster說：“Dries Van Noten在面料上的研發(fā)激起了我的好奇心。”
在看完Louis Vuitton 2011年春夏大秀后，時(shí)裝編輯們感嘆道，看似是滿眼的假日著裝，實(shí)則是設(shè)計(jì)師Paul Helbers在工作的現(xiàn)實(shí)中所隱藏著的度假夢(mèng)想。觸感極佳的面料、微妙的紋理變化、精致的細(xì)節(jié)、具有一定搶眼度的明亮色彩打造出輕松、愜意的Louis Vuitton春夏旅行服裝。繼2010年春夏系列的紐約、2010年秋冬系列的維也納后，Paul Helbers本季旅行的目的地是紐約、亞馬遜和中國(guó)。對(duì)于前兩者，Paul Helbers采用了超輕的降落傘面料、軍裝結(jié)構(gòu)和亮色來打造夾克、風(fēng)衣等外套;而針對(duì)中國(guó)，東方標(biāo)志——龍的圖案則不斷出現(xiàn)在真絲的圍巾、襯衫和外套 上。對(duì)此，美聯(lián)社評(píng)論道：“用中國(guó)的技法潤(rùn)色旅行服裝，使整個(gè)系列散發(fā)東方氣息，顯現(xiàn)了品牌瞄準(zhǔn)正在成長(zhǎng)中的亞洲客戶群的目的。”而具創(chuàng)造性的高科技面料 與傳統(tǒng)真絲的混合使用也體現(xiàn)了設(shè)計(jì)師在面料上的良苦用心。
“超級(jí)先鋒派”往日重現(xiàn)
Yves Saint Laurent的2011年春夏系列重現(xiàn)創(chuàng)始人Yves Saint Lauren本人的北非情懷。設(shè)計(jì)師Stefano Pilati靈感來源于上世紀(jì)40年代的摩洛哥和在當(dāng)?shù)厣疃嗄甑拿绹?guó)作家Pau Bowles。柔和的米沙色、灰色、黑色為此系列基本色調(diào)，北非傳統(tǒng)長(zhǎng)袍Jellaba經(jīng)改良后配上皮帶登上T臺(tái)，大部分外套外都束有皮帶或腰封，WWD 對(duì)此評(píng)論道：“沒有款式上的花哨，而是將優(yōu)雅的輪廓建立在隨意卻合身的剪裁上。”而圓點(diǎn)襯衫和Stefano Pilati最喜歡的A-line短褲等來自女裝的元素也成為一種亮點(diǎn)，就如Stefano Pilati所說的，除了異域風(fēng)情，要使其更“現(xiàn)代”。
今年過生日的品牌不少，Ermenegildo Zegna的100周年、Kenzo的40歲生日，而印象里還頗為年輕的Raf Simons也在巴黎男裝周上演了其15周年的紀(jì)念秀。上世紀(jì)90年代初，原為工業(yè)設(shè)計(jì)師的Raf Simons被自己所看的第一場(chǎng)時(shí)裝秀——Maison Martin Margiela的bags-and-tapes系列深深折服，立志改行時(shí)裝設(shè)計(jì)。15年來，Raf Simons在男裝市場(chǎng)的成績(jī)也證明了其走得這么遠(yuǎn)的可能性，他總是能挑戰(zhàn)傳統(tǒng)，解構(gòu)、重組現(xiàn)代時(shí)裝，這次他再次以超前的意識(shí)確認(rèn)了其在男裝中的中心地 位。無袖上衣+超級(jí)闊腿褲組合成為整場(chǎng)秀的主打look，白色、黑色、桃紅與粉色相繼登場(chǎng)。而最具實(shí)驗(yàn)性的莫過于各種外套大開口背后裝置著的艷色巨型拉 鏈，成為全場(chǎng)焦點(diǎn)所在。
對(duì)于這種帶有工業(yè)性味道的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，外界褒貶不一，法國(guó)Colette精品店創(chuàng)始人Sarah Larfel說：“這不是我所理解的Raf Simons。也許我太老了，但是對(duì)我而言這太不成熟了。”也有人認(rèn)為或許這不夠成熟，卻非常難得，因?yàn)镽af Simons之前就說他的前幾季太過注重剪裁而喪失了先鋒性。秀后，GQ.com就把“Super avant-garde(超級(jí)先鋒派)”的贊揚(yáng)毫不猶豫地贈(zèng)送給他。不過讓所有人感到滿意和肯定的是最后幾套無拉鏈無“花招”的藏青色2粒鈕西服，完美地 顯現(xiàn)了設(shè)計(jì)師的自信和品位。
