其中，尖錐型胸罩，蛋頭族般的發(fā)型和夸張翹起的撐裙和褲裝，都是Gaultier歷來在其時裝品牌創(chuàng)作的基本元素，我們亦可在他過去的舞衣創(chuàng)作覓得原型。此類風(fēng)格，一方面使得他的“高”級訂制服名符其實(shí)，另方面更讓其品牌精神逐步朝向一種新新人類的后現(xiàn)代狀態(tài)。

　　法國當(dāng)代哲學(xué)家李歐塔（Jean Francois Lyotard）認(rèn)為所謂的“后現(xiàn)代”，并非在現(xiàn)代之后，而是在現(xiàn)代性中去進(jìn)行書寫和加工改造的衍異活動。若從Gaultier歷來與眾家表演藝術(shù)團(tuán)體的合作過程來看，亦可這樣理解，Gaultier就是在捕捉現(xiàn)代性的同時，意圖在其中探索人性最具張力的表象可能。在一般對Gaultier跨界到表演藝術(shù)的評論中，大多在談的是他的服裝設(shè)計如何在造型之余仍保持舞衣的靈活性，強(qiáng)調(diào)出其彈性和律動，讓舞者可以恣意活動、飛舞和劈腿；或是在電影服裝上所發(fā)揮的裝飾效果。但這樣評論只顧及到了服裝的功能性與實(shí)用性，仍無法說明其品牌與表演藝術(shù)互文相屬的共存精神，即，此種跨界所寓含的現(xiàn)代性意義。

　　Gaultier在紀(jì)錄片《時尚倒數(shù)秀》曾說：“時尚，就是去“抓住那抓不住的東西”。”這種花上全部的心力去捕捉那稍縱即逝之美的說法，很類似于法國詩人兼藝評家波特萊爾當(dāng)初對“現(xiàn)代性”（modernité）的定義：“現(xiàn)代性就是過渡、短暫、偶然，就是藝術(shù)的一半，另一半是永恒與不變。”同樣的，當(dāng)人們（包括創(chuàng)作者自己）常常抱怨模特兒以貓步走秀（Cat Walking）的時間總是太短，卻也很難不否認(rèn)服裝就是美在那“過渡、短暫、偶然”而總失之交臂的瞬間，如男女在路上擦身而過的笑意，或是一只花貓在街角處轉(zhuǎn)彎溜走的幽秘，所有的藝術(shù)家的任務(wù)就是去捕捉那過渡的瞬間。
 

    身為時尚總監(jiān)的Gaultier，他比波特萊爾《現(xiàn)代生活畫家》一文筆下的速寫家康士坦丁更厲害的是，他幾乎鮮少用筆畫出服裝草圖，而是直接在模特兒前進(jìn)行“現(xiàn)代性”的加工。蜜蕾西蒙（Miray Simone）身為Jean-Paul Gaultier品牌的裁縫總監(jiān)，可謂是Gaultier的左右手，兩人的工作默契，已達(dá)到出神入化的地步，Gaultier只要在服裝前比個手勢，畫個弧圈，蜜蕾就能完全知道他的意思，爾后再交由不同的手藝部門，如鈕扣、針織、刺繡和古老的愛爾蘭蕾絲鉤織技藝等等部門，讓夢想實(shí)現(xiàn)。此外，Gaultier本人也會在工作室現(xiàn)場手舞足蹈，給模特兒示范在伸展臺上應(yīng)有的行走神態(tài)、手勢與站姿，儼然也是一個動作設(shè)計師。

　　若以服裝本身的動作舞影面向來思考，我們會對Gaultier的品牌取向與法國現(xiàn)代舞的跨界合作感到并不意外。Gaultier與Régine Chopinot的創(chuàng)作皆發(fā)跡于1970年代末（1976年Gautier成立公司，1978年蕭畢諾創(chuàng)立舞團(tuán)），而兩者的服裝和舞作結(jié)合在一起則要到1983年的《樂事》，直到1994年共發(fā)展了13出作品（其中包括了一部電影）。其中，他們所共同合作的《過渡》（Via），是最具幻羽舞影之現(xiàn)代性意味的作品，此作將電影短片的原理搬上舞臺，近乎科學(xué)性地記敘動作與衣裝共振下的能量痕跡，無論是稍縱即逝之舞步，或是衣、體成型之細(xì)節(jié)，他們此跨界之作皆能體現(xiàn)出每個時態(tài)瞬間的轉(zhuǎn)化時刻。
 

    同在90年代，Gaultier亦跨足到了電影藝術(shù)的美術(shù)設(shè)計領(lǐng)域，無論是《廚師、大盜、他的太太與她的情人》（1989）中豪奢的夸富宴場景、《愛欲情狂》（1993）的多媒體怪怪女、《驚異狂想曲》（1995）的女孩與野人、或是《第五元素》（1997）中的外星人形象，都是他將該時代角色的人性特質(zhì)予以引伸加工的嘗試。

　　從過去與蕭畢諾合作的12個舞作，到今年甫于臺灣國際藝術(shù)節(jié)演出的《白雪公主》，我們更可以看到Gaultier對于人性面向的發(fā)揮。Gaultier幫編舞家普雷祖卡（Angelin Preljocaj）設(shè)計的那套女主角白紗裝，乍看類似于他早期與蕭畢諾合作之《時尚秀》內(nèi)褲的放大技巧，但經(jīng)過舞作最后那長達(dá)五分鐘的白馬王子與瀕死白雪公主共舞的片段，似乎更能為該服裝找到具張力的解釋：裹尸布。吃下毒蘋果后白雪公主看似無力氣和無生命的回應(yīng)，卻是王子戀尸癖的最浪漫亦最極限的人性表達(dá)。

　　若我們指將Gaultier的創(chuàng)作進(jìn)行“過去、現(xiàn)在、未來”的分期式思考或是功能性思維，我們就會掉入了掉入李歐塔所言的“非人”狀態(tài)，從此錯失了Gautier在現(xiàn)代性中試圖探索人性終端之可能性，以及對此可能性進(jìn)行加工的極限思考。