最近，美劇《Mad Man》（廣告狂人）在艾美獎(jiǎng)上成為最大贏家?？梢哉f(shuō)近兩年美式時(shí)尚的風(fēng)起云涌，有一半功勞要?dú)w功于Thom Browne與《Mad Man》（廣告狂人）攜手合作打出的漂亮一仗。
關(guān)于美國(guó)時(shí)尚，總叫人聯(lián)想起那些穿著肥大牛仔褲的農(nóng)村佬，或者是罩著古板西裝的白領(lǐng)。毫無(wú)疑問(wèn)，有著深厚歷史底蘊(yùn)的歐洲總以其優(yōu)雅的高姿態(tài)在它背上力踩一腳。但所謂“孤陽(yáng)不生，獨(dú)陰不長(zhǎng)”，冠冕總是幾近易手，就近來(lái)說(shuō)，這兩年美式時(shí)尚的風(fēng)起云涌，有一半功勞要?dú)w功于Thom Browne與美劇《Mad Man》（廣告狂人）攜手合作打出的漂亮一仗。
美式男人風(fēng)
設(shè)計(jì)師Thom Browne的男裝設(shè)計(jì)源于美國(guó)，卻沒(méi)有了傳統(tǒng)的寬松肥大。
《Mad Man》講述的是上世紀(jì)60年代美國(guó)早期廣告人黃金時(shí)代的生活，而片中男主角Don Draper那一身得體的灰色合身套裝更叫人領(lǐng)略了真正的男性魅力，進(jìn)而帶起了一股Mad Man式著裝風(fēng)潮。而這則要?dú)w功于整部劇集的服裝設(shè)計(jì)師——Thom Browne。
美國(guó)高校的“常青藤風(fēng)格”促進(jìn)了美式風(fēng)格的演變。
Thom Browne于1965年出生在美國(guó)賓州，先在Giorgio Armani的銷(xiāo)售部門(mén)摸爬滾打，后被挖到Ralph Lauren身邊負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下品牌Club Monaco的創(chuàng)意開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，耳濡目染間，深受Ralph Lauren影響。2006年時(shí)，他正式開(kāi)創(chuàng)了同名男裝線。他的時(shí)裝美學(xué)與別的美國(guó)設(shè)計(jì)師截然不同，盡管同樣是承襲自上世紀(jì)美國(guó)白領(lǐng)的那些古板西裝，但他卻革命性地融入了歐洲人對(duì)待服裝的“拘謹(jǐn)”，把所有服裝統(tǒng)統(tǒng)縮水一遍，將上世紀(jì)過(guò)于寬松肥大的陳腐味徹底洗去，留下的是看似小一號(hào)，卻無(wú)比貼身的和諧。尺寸的拿捏，成了他開(kāi)天辟地的利器。如果說(shuō)歐洲對(duì)服裝尺寸是取“細(xì)而精”，那么美國(guó)人一貫的風(fēng)格是“粗而壯”，而Thom Browne的設(shè)計(jì)，尺寸雖短且細(xì)，但版型卻有著美國(guó)人的硬朗果敢。他革命性地中和了這一長(zhǎng)達(dá)數(shù)10年的矛盾，這哪怕是他的前輩Ralph Lauren、Tommy Hilfiger或Calvin Klein都不得不俯首的。
日本男人最早開(kāi)始模仿常青藤風(fēng)格。
難得的是，Thom Browne滲透到骨子里的美國(guó)精髓能夠獲得前輩的肯定，在Anna Wintou的牽線搭橋下，美國(guó)經(jīng)典老牌Brooks Brothers現(xiàn)任掌門(mén)Claudio del Vechhio請(qǐng)他為其品牌設(shè)計(jì)了Black Fleece系列。這不論是對(duì)Thom Browne還是對(duì)Brooks Brothers都是意義非同尋常的。在我們?nèi)缃裱酃饪磥?lái)，可能款式有些守舊，只適合40歲以上的Brooks Brothers，在美國(guó)，卻是中產(chǎn)階級(jí)家庭孩子成年后第一件正裝的選擇。這一習(xí)俗，則要追溯美式風(fēng)格的形成。
在《Mad Man》演繹的時(shí)代之前，20世紀(jì)50年代的美國(guó)，游蕩在大學(xué)校園中的男生們普遍都穿著類(lèi)似的衣服，個(gè)個(gè)男生都宛如兄弟連一樣擁有自己的會(huì)服。盡管同樣都是襯衫、T恤、西裝外套、夾克衫之類(lèi)的款式，但在各種細(xì)節(jié)處卻悄悄地暗示著它的不同，譬如短款西裝（Sack Suit）的領(lǐng)扣是3比2的樣式——看似3個(gè)扣子，卻只有兩個(gè)是真正能用的。此外，還有一絲不茍地將褲管翻折起來(lái)，只穿天然面料的衣服，以及標(biāo)志型的鞋款——皮便鞋（Penny Loafers）。這些服裝往往出自Brooks Brothers和J.Press，大學(xué)生促進(jìn)了這些衣款的熱賣(mài)，像單排扣西裝、皮便鞋等，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在1957年一年間，有70%以上的銷(xiāo)售額都源自于這些熱賣(mài)款式；同時(shí)，又因這些大學(xué)生往往來(lái)自于哈佛大學(xué)、耶魯大學(xué)、普林斯頓等隸屬于常春藤聯(lián)盟的美國(guó)高等名校，因而他們獨(dú)特的衣著風(fēng)格又被稱(chēng)之為“常春藤風(fēng)格”（Ivy Style）。
演變出的預(yù)科生風(fēng)格加入了更多的色彩和活力元素。
值得注意的是，在同一時(shí)期，大洋另一頭的日本不可思議地一并協(xié)助完成了“常春藤風(fēng)格”的塑造。健介石津（Kensuke Ishizu），這個(gè)出身望族、自小對(duì)西方服裝癡迷入魔的傳奇老人為“常春藤風(fēng)格”在東方的播種付出了莫大努力。從50年代中期開(kāi)始，他開(kāi)創(chuàng)了以常春藤風(fēng)格為靈感的服裝品牌Van，當(dāng)時(shí)他帶來(lái)的美國(guó)風(fēng)格遑論日本，就連整個(gè)歐洲都極為罕見(jiàn)，那些從未謀面的款式給日本帶來(lái)了劃時(shí)代意義，進(jìn)而很大程度上得以誕生出三宅一生、山本耀司和川久保玲等一代在國(guó)際時(shí)裝臺(tái)上叱咤的大師。
當(dāng)然，風(fēng)向終究會(huì)變，當(dāng)50年代的那批高校生們紛紛踏上社會(huì)后，搖身一變成為《Mad Man》中馳騁商界的精英，并將他們逐漸成熟的風(fēng)格擴(kuò)散到更廣的社會(huì)層面后，“常春藤風(fēng)格”在校園漸漸落寞。一直到70年代末，“常春藤”演變?yōu)榱?ldquo;預(yù)科生”（Preppy），相比起來(lái)，“預(yù)科生”的服裝更運(yùn)動(dòng)、更鮮艷。又因鐘情橄欖球、馬球、游泳等運(yùn)動(dòng)，Ralph Lauren的Polo Shirt，L.L. Bean的牛津布襯衫、冷衫等都成為了當(dāng)時(shí)大學(xué)生們的首選。
時(shí)隔數(shù)10年的今天，輪流轉(zhuǎn)的時(shí)尚又再一次將“常春藤”或言之“預(yù)科生”的美式風(fēng)格推向風(fēng)頭浪尖。但很顯然，今天的情況早已與三四十年前大不相同，單單是美式風(fēng)格，也分門(mén)別類(lèi)裂變出了多個(gè)門(mén)派，有將第一批常春藤帶入商界的Thom Browne，有將之極度普及化的J Crew，也有將美式風(fēng)格再度變異的Band of Outsiders。
不過(guò)，美式風(fēng)格為何能在百花齊放的今天大行其道呢？從我一個(gè)朋友的口中，或許能夠得到答案。Winston，上海精品時(shí)裝屋Aegis Shanghai的創(chuàng)始人之一，因?yàn)橥瑯訍?ài)好美式風(fēng)格，所以將Band of Outsiders、Rag&Bone、Opening Ceremony等品牌引入了國(guó)內(nèi)。我問(wèn)他：“為什么會(huì)引進(jìn)這些新品牌，而不是Givenchy、Gucci之類(lèi)大家都認(rèn)識(shí)的呢？”“我希望提供給大家更多選擇，時(shí)尚并非一定是花大價(jià)錢(qián)才能買(mǎi)到的，你可以穿兩百塊的J Crew，一樣可以穿六千多的Rag&Bone。”他很自然地回答，“正因此，美式風(fēng)格才叫人喜歡。”
