重磅針織

　　細(xì)密的針織在這個(gè)秋冬被各式重磅編織款式所取代。開司米固然昂貴，卻不抵那些由粗羊毛、混紡羊毛甚至棉線纏繞而出的粗獷織物。在Domenico Dolce和Stefano Gabbana慶祝品牌誕生20周年的男裝秀場，重磅針織成為了整個(gè)系列當(dāng)中與修身剪裁西裝并駕齊驅(qū)的重要款式；在呈現(xiàn)神秘主義靈感的Alexander McQueen秀場，重磅針織首次在他的系列中發(fā)揮作用，由鉤針織出的標(biāo)志性骷髏圖案也著實(shí)令人稱奇。
你應(yīng)該從未想到過，曾經(jīng)給人感覺老派的粗針織毛衣也會(huì)有如此多面的時(shí)刻。Jean Paul Gaultier和Salvatore Ferragamo給男模們都裹上了寬大的粗簽針織圍巾；而Prada則反其道而行之，在加粗針法的同時(shí)縮短了毛衣尺寸，制造出縮水后的緊身效果。

極致收腰

　　過去幾年來，設(shè)計(jì)師們不分男女的“跨界”嘗試成果已經(jīng)初見端倪。在女裝倡導(dǎo)放松輪廓的同時(shí)，男裝界卻開始了收緊之風(fēng)。從前，衣服背后的卡腰雙弧線專為女人而留，但是現(xiàn)在它很可能會(huì)進(jìn)一步開始為男士們服務(wù)。引領(lǐng)這股風(fēng)潮的先鋒代表Raf Simons從上季秋冬開始就致力于探索男人身體的沙漏型效果，經(jīng)過各種嘗試，他終于確定了屬于男性化的收腰方式，這也是他在個(gè)人品牌的發(fā)布會(huì)上所展示的主題。
緊接著，包括Stefano Pilati、Dries Van Noten和Lucas Ossendrijver等一批男裝界先鋒派設(shè)計(jì)師，都開始紛紛利用Simons的這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)成果，將腰帶通過系在大衣之外以及反復(fù)圍裹的方式來呈現(xiàn)男性陽剛的腰肢線條。這也許就是未來專屬于男人們的New Look輪廓。

西裝大衣

　　從西裝款式演變而來的加長大衣在秋冬的男裝伸展臺(tái)蔓延開來。結(jié)合了燕尾禮服與窄領(lǐng)小西裝的雙重氣質(zhì)后，本季的西裝大衣展露出低調(diào)的優(yōu)雅氣息。Ann Demeulemeester和Rick Owens仍然延續(xù)了一貫的吸血鬼氣質(zhì)，冰冷的用色，豎直的長窄款裁剪，一掃大衣的厚重氣息。

　　然而相同的款式也在設(shè)計(jì)師的手中變成了另一番景象，這股更加男性化的風(fēng)潮在秋冬愈演愈烈，Burberry Prorsum充滿軍裝氣息，Riccardo Tisci為Givenchy帶來了一個(gè)充滿陽剛美學(xué)的系列，雙排扣禮服大衣從陰柔變得力量十足，Kris Van Assche一手將Hedi Slimane在Dior Homme的遺風(fēng)清掃干凈，摒棄了Slimane極度貼身的設(shè)計(jì)習(xí)慣， 為西裝式大衣帶來了更加寬松舒展的輪廓。

雅痞精神

　　Vivienne Westwood 的男裝設(shè)計(jì)師Andreas Kronthaler 對(duì)露宿街頭者很感興趣。“仔細(xì)看的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們好些人都很時(shí)髦——比如疊穿好幾件外套或是羊毛衫，比如把套頭衫當(dāng)褲子穿……”因此，該品牌下一季的男裝系列推出了“流浪漢時(shí)尚”主題。無獨(dú)有偶，Dolce & Gabbana 讓模特套上一條前襟帶紐扣的彈力棉長褲，再搭配一件同質(zhì)地上衣，看來活像我們最熟悉的秋衣秋褲。設(shè)計(jì)師有意把衣服做舊，以達(dá)到所謂“人造工作服”的效果。可惜它們不但讓人聯(lián)想起衣不蔽體的流浪漢，還像是把人帶進(jìn)了老人院。該品牌在任才兩季的設(shè)計(jì)師Thom Browne 展現(xiàn)了他在一個(gè)局限的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮創(chuàng)造力的天分：羽絨短褲、多層外套、格紋巨大的彩色呢外套，以及印有V 字圖案的經(jīng)典棒球衫。

軍裝勢(shì)力

　　選擇軍裝元素的遠(yuǎn)不止Christopher Bailey一個(gè)。Bottega Veneta的Tomas Maier 舍棄了該品牌一貫的奢華度假風(fēng)格，讓模特穿上寬身束腰夾克和尼龍長褲，造就了一群越戰(zhàn)中轟炸機(jī)飛行員的翻版。Giorgio Armani 改良了經(jīng)典的天鵝絨長褲和修身束腰外套，使用較為單一的色系，并在系列中加入皮質(zhì)便裝短外套和衍縫羽絨夾克等款式，締造出一種所謂的“軍旅浪漫主義”。

　　Jean Paul Gaultier 把秀場變成了拳臺(tái)。這邊廂兩名女拳手正進(jìn)行自由搏擊賽，那邊廂面上帶傷的男模特們身著連帽長袍、印著肌肉圖案的運(yùn)動(dòng)衫以及怪模怪樣的裙褲走上伸展臺(tái)。除了幾件皮衣之外，其他款式著實(shí)平平無奇。乍一眼看去，你會(huì)以為那是身披長斗篷、獨(dú)自在家無所事事的黑道大佬。

絨毛皮草

　　繼上一季在游泳館作秀之后，Moncler 本次在一座倉庫里為觀眾展現(xiàn)了高中滑雪俱樂部般的場景?，F(xiàn)場整齊放置著44 張行軍床，每張床上都躺著一位頭戴睡帽，仿佛正在沉睡的模特。起床號(hào)一響，模特們紛紛“醒轉(zhuǎn)”，開始在統(tǒng)一樣式的拉鏈連身褲外頭穿上自己的行頭。作為一個(gè)著名的滑雪衫品牌，Moncler 的這一系列依舊主打各式羽絨服，不過如今卻加入了更多令人興奮的皮草裝飾，毛邊拼接和西伯利亞式行軍帽一應(yīng)俱全。

　　與此同時(shí)，Gucci、Gianfranco Ferré以及Dunhill等眾多品牌都愛上了的絨毛皮草和動(dòng)物皮花呢等奢華材料。到了深冬，它們紛紛轉(zhuǎn)變?yōu)楦雍裰氐牡钠げ菝媪?，比如水貂，仿冒皮和染色的馬德拉斯絨毛，都是易穿易搭的流行材料。