Yves Saint Laurent 北非掠影

優(yōu)雅的剪裁一直是伊夫?圣洛朗（Yves Saint Laurent）品牌服裝富于特色的支柱。創(chuàng)意總監(jiān)斯特凡諾?皮拉蒂（Stefano Pilati）在這間巴黎時裝屋里創(chuàng)立了適宜的風格，他調(diào)整自己的視角恰當?shù)刈⒁暺放频膫鹘y(tǒng)，更為重要的是其消費者。

下一個春夏季，皮拉蒂提供了一個以40年代的北非為靈感的優(yōu)美系列。軍旅靈感的服裝采用雅致的沙色、海軍藍色和白色，呈現(xiàn)強壯但簡潔的外形。

雙排扣外套、短裁夾克、網(wǎng)眼襯衫、及膝長的短褲和束腰夾克衫顯得懶散，但在剪裁上始終表現(xiàn)出順滑而服帖。系列的極簡主義精髓為夏季提供了一種完美概念，皮拉蒂更新了品牌標志性服裝―――狩獵夾克，特點在于腰身上系帶。

仔細觀察該系列，只有25款，但卻經(jīng)過皮拉蒂恰當?shù)木庉嬕约白孕诺奶幚?。遠離他慣常的那種雌雄同體手法，這個系列證明就是在陽剛狀態(tài)中，成功的圣洛朗男裝能夠找到吸引力和力量。

Lanvin 戰(zhàn)爭與和平

郎萬（Lanvin）的2012春夏系列發(fā)布包括兩段戰(zhàn)時故事，一段是艱苦、嚴峻以及不服輸?shù)?，另一段是明快、柔和以及傳達一種樂觀主義情緒的。朗萬創(chuàng)意總監(jiān)阿爾伯?艾爾巴茨（Alber Elbaz）談到該系列時說：“我渴望介紹軍服。我們從這樣的皮革外觀入手，采用米色和棕色，但最終想法是離開軍旅外貌而講述士兵的故事，沒有戰(zhàn)爭而是和平，就是這種想法。”

系列的上半部分沿著嚴謹?shù)能娐弥黝}展開，模特們梳起中世紀風格碗狀發(fā)型，身上被層疊的皮革、蛇皮和閃光漆皮服裝所覆蓋，腳蹬戰(zhàn)靴，服裝的色彩也是傳統(tǒng)的軍用色：巧克力棕色、海軍藍色、米色和灰色。拉鏈是個重要細節(jié)，它在及膝長的杰克中央時具有最佳效果，構(gòu)成一種長且瘦的廓形。

強硬的外觀最終讓位于柔和一些的色調(diào)，像淡紫色、鴿子灰和芥末色；服裝描繪了一種顯而易見的好斗情緒，但伴以尼龍和棉的無拘束層疊。隨后出場的是明快的單排扣和雙排扣西服，多彩主題逐漸展現(xiàn)，進入了懷舊的雙色襯衫和圖案浸染的裹腿褲以及層疊的上衣。也許這是戰(zhàn)時另一面的暗示？和平、愛和反戰(zhàn)運動。

John Galliano新時代

這是第一場沒有約翰?加里亞諾（John Galliano）本人掌舵的其同名品牌系列的發(fā)布，使該公司的CEO有機會介紹品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)、加里亞諾的長期助手比爾?蓋登（Bill Gaytten）。

2012春夏系列發(fā)布采用了一個緊密的主題―――“大潑灑”，是對藝術(shù)家大衛(wèi)?霍克尼（David Hockney）的致敬，比爾?蓋登巧妙在可控方向上駕馭了這場發(fā)布，仿佛太過自由的創(chuàng)意統(tǒng)治也許已經(jīng)轉(zhuǎn)為一種加里亞諾的雜集。盡管這個人曾經(jīng)在這里，特別是發(fā)布最初的幾款外觀：垂襠褲、層疊的格子與條紋剪裁以及軍旅夾克，都在戲劇性上喚起對于這位設(shè)計師風格的記憶，但是整個系列的色彩變得干凈，開啟了這個品牌一個新時代。

比爾?蓋登要減少作為加里亞諾的長期助手的影響而進入新角色，為此他制作了一個深思熟慮、并且具有可穿性的系列，當每個人都認為他在背負壓力時他展現(xiàn)了一種令人驚訝的沒有壓力的狀態(tài)。應(yīng)該說，他的角色與任務(wù)與目前為亞歷山大麥克奎因品牌設(shè)計掌舵的莎拉?伯頓相似。