在極簡設(shè)計還沒有像今天那么流行的 1968 年，德國設(shè)計師Jil Sander就創(chuàng)立了自己的同名品牌，上世紀(jì)九十年代品牌的極簡風(fēng)格在一片浮華中大紅大紫，可謂是極簡主義的代表。

　　不過，在經(jīng)歷過品牌轉(zhuǎn)賣、創(chuàng)始人三度離職、高層不斷換人之后，沒有Jil Sander本人在的這一品牌，即使處于極簡之風(fēng)、性冷淡大受追捧的今天，業(yè)績十分低迷，各項數(shù)據(jù)顯示公司在持續(xù)虧損。

　　6月我們曾報道過Jil 2013年全年的銷售額同比下跌2%，凈虧損約1642萬美元，并在去年下半年進(jìn)行裁員。

　　截至5月31日的數(shù)據(jù)，Jil 營業(yè)利潤跌了26.2%，約43.99億日元，而其母公司Onward最新發(fā)布的財報顯示截至8月31日，該公司營業(yè)利潤與去年同期的25.77億日元相比暴跌91.3%。

　　日本的Onward公司表示目前全球整體零售環(huán)境艱難，制造業(yè)務(wù)亦需求疲軟，另外日本消費稅增長亦壓制本地消費，Jil 的中東和俄羅斯市場衰退。

　　自1999年Jil Sander出售了75%股份給Prada，品牌就幾經(jīng)波折。因與Prada發(fā)展理念不合，后者認(rèn)為“像Jil Sander這樣的品牌不需要依賴一個設(shè)計師的名號”，次年Jil Sander本人就高調(diào)出走——插一句，簡直是現(xiàn)在各種花架子極簡品牌的完美投射，徒有其表，質(zhì)量不敢恭維。

　　2003年，Jil Sander為了挽救品牌曾短暫回歸設(shè)計，然而，再次因同樣的原因離開，在接受采訪時曾透露自己堅持從日本進(jìn)口昂貴面料，而集團(tuán)一味削減成本開銷。

　　Prada方面也失去耐心，將Jil賣給了英國投資公司，再后來日本Onward公司買下直到今天。

　　2012年2月，從2005年就在Jil Sander負(fù)責(zé)設(shè)計的創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons跳槽去了Christian Dior，Jil Sander回歸救場，這令一些老顧客們對這個品牌重燃期待，但2013年10月她再度辭職。

　　創(chuàng)意總監(jiān)的職位一直空缺，直到2014年4月，Vionnet的創(chuàng)意總監(jiān)Rodolfo Paglialunga加入。

　　面對2013財年的虧損，當(dāng)時的首席執(zhí)行官Alessandro Cremonesi表示，虧損主要來自“前幾年為產(chǎn)品開發(fā)增長的費用”，并對未來表示樂觀。但前幾月他也宣布卸任，離開這個他從2008年加入的公司。

　　全球零售業(yè)低迷的境況下，失去核心設(shè)計師的設(shè)計師品牌狀況更令人堪憂;加上昂貴的價格，在眾多開始走極簡風(fēng)或新增極簡設(shè)計副線、且價格親民的品牌中有點缺少吸引力;人事的頻繁變動也無益于公司的發(fā)展……至于Jil Sander今后是否能重回品牌的良好勢頭，還是個問題。