隨著時(shí)尚行業(yè)對(duì)未來季節(jié)性、現(xiàn)買現(xiàn)穿和時(shí)裝秀同步直接銷售的爭論愈演愈烈，現(xiàn)在，英國奢侈品牌Burberry正在繞過這些討論，徹底改變時(shí)尚周的模式。
市值約75億美元的Burberry公司表示，從9月份開始公司計(jì)劃每年兩度在T臺(tái)展示無季節(jié)性的男女裝系列。此外，所有產(chǎn)品都會(huì)同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體店上市，公司從根本上改變純粹時(shí)裝秀的傳統(tǒng)展示方法。
Burberry的改變可能會(huì)對(duì)目前設(shè)計(jì)師、零售商和時(shí)尚組織產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊，他們目前尚未停止對(duì)時(shí)尚系統(tǒng)、時(shí)裝秀的未來、社交媒體、從實(shí)體店到移動(dòng)端到電商，以及如何激勵(lì)消費(fèi)者等話題的爭論。
美國時(shí)尚設(shè)計(jì)師委員會(huì)董事長Diane von Furstenberg在去年12月接受美國女裝日?qǐng)?bào)采訪時(shí)表示：“我們的設(shè)計(jì)師、零售商和所有人都在抱怨時(shí)裝秀。因?yàn)樯缃幻襟w，很多事都不再正確，人們開始困惑。我們需要一些新的想法。所有人似乎都開始認(rèn)為，消費(fèi)者導(dǎo)向型時(shí)裝秀是非常棒的主意。”
如上月時(shí)尚頭條網(wǎng)曾報(bào)道，設(shè)計(jì)師Giles Deacon決定離開倫敦成衣時(shí)裝秀，轉(zhuǎn)而前往巴黎展出，其中一個(gè)重大原因是他希望滿足終端消費(fèi)者。
在過去幾個(gè)月內(nèi)，許多設(shè)計(jì)師，包括Tom Ford, Giles Deacon, Matthew Williamson, Misha Nonoo, Thakoon Panichgul和Rebecca Minkoff都決定將重點(diǎn)投放到擅用社交媒體的消費(fèi)者身上，而這些消費(fèi)者并不愿意為購買服裝等待六個(gè)月。
Burberry是目前為止采取這項(xiàng)行動(dòng)最大的品牌公司，它的決定很可能會(huì)加速時(shí)裝秀解崩和服裝交付模式的更迭。
公司CEO和首席創(chuàng)意官Christopher Bailey表示，此舉以直達(dá)終端消費(fèi)者為目的。他表示，公司正在做的改變將讓Burberry的時(shí)裝秀和消費(fèi)者之間建立起親密的關(guān)系。
Christopher Bailey在接受女裝日?qǐng)?bào)的采訪時(shí)指出：“Burberry的時(shí)裝秀正在進(jìn)行革新，以填補(bǔ)兩者之間的空缺。從實(shí)時(shí)信息流，到看完時(shí)裝秀后實(shí)時(shí)下單，再到現(xiàn)場(chǎng)直播的社交媒體廣告活動(dòng)，這種創(chuàng)造性流程將會(huì)不斷革新?！彼麖?qiáng)調(diào)，在無數(shù)數(shù)字化計(jì)劃中，Burberry已遙遙領(lǐng)先。Christopher Bailey強(qiáng)調(diào)Burberry需要改變商業(yè)模式，而非指望消費(fèi)者改變。
Burberry和其他時(shí)尚奢侈品牌一樣，正在尋求各種方法緩解業(yè)績下滑之勢(shì)。再加上香港和澳門等高利潤市場(chǎng)業(yè)績的不斷惡化，以及人民幣的不斷貶值，使奢侈品環(huán)境雪上加霜。
1月，Burberry承認(rèn)第三季度交易情況低于內(nèi)部預(yù)期，在報(bào)告基礎(chǔ)上，收入持平，潛在增長率僅為1%。去年10月至12月期間營業(yè)額為6.03億英鎊(合9.17億美元)，Christopher Bailey稱之為“比預(yù)期更為嚴(yán)苛的環(huán)境”影響。
Burberry透露，其最新舉措將顯著縮短傳統(tǒng)時(shí)裝秀和零售實(shí)體之間的周轉(zhuǎn)差距。本次改變旨在為終端消費(fèi)者呈現(xiàn)一個(gè)有凝聚力的品牌，并為他們提供更簡單的購物方式。鑒于Burberry在全球的時(shí)尚影響力，有消息指大量英國品牌將在未來幾個(gè)季度內(nèi)模仿這一進(jìn)程。
雖然Burberry可能是進(jìn)行展示和銷售時(shí)尚品改革方面最大和最有影響力的品牌，但它絕非第一個(gè)這樣做的品牌，當(dāng)然也不會(huì)是最后一個(gè)。現(xiàn)在的問題是，這樣的改變能有多深刻和多快速的影響。
時(shí)尚零售商也紛紛接受當(dāng)季宣傳、消費(fèi)者導(dǎo)向型的時(shí)裝周，并鼓勵(lì)業(yè)界進(jìn)行更多改變。Neiman Marcus高級(jí)副總裁兼時(shí)尚總監(jiān)Ken Downing告訴女裝日?qǐng)?bào)稱：“消費(fèi)者不能通過秋季或春季的視角看到時(shí)尚，季節(jié)化的設(shè)計(jì)感已經(jīng)過時(shí)了?！?/p>
他表示：“你不能讓消費(fèi)者在六個(gè)月期間總懷著對(duì)品牌的興趣。他們跟蹤時(shí)尚的每一步，這意味著當(dāng)產(chǎn)品到店后，他們的興趣便終止?？萍几淖兞艘磺?。消費(fèi)者們活在當(dāng)下，但我們作為一個(gè)行業(yè)，現(xiàn)在整個(gè)商業(yè)模式像是40-50歲的老人一樣過時(shí)。如今的時(shí)裝秀，一切都關(guān)乎于能夠直接接觸到消費(fèi)者，而非被動(dòng)地等待消費(fèi)者到店購買?！?/p>
社交媒體的沖擊，發(fā)現(xiàn)時(shí)裝周失去其傳統(tǒng)價(jià)值。時(shí)裝周越來越成為社交媒體的狂歡，時(shí)尚品牌被科技的潮水推向網(wǎng)絡(luò)。美國殿堂級(jí)設(shè)計(jì)大師奧斯卡-德拉倫塔甚至認(rèn)為辦一場(chǎng)大秀純屬浪費(fèi)，事實(shí)上，奧斯卡也大幅縮減了辦秀開支。
有業(yè)界分析人士表示，現(xiàn)在，通過社交媒體，你基本可以同步看到參加時(shí)裝周的編輯、買手們發(fā)出的賬號(hào)，很多品牌開始推出了秀場(chǎng)服裝即時(shí)銷售和預(yù)售的服務(wù)，這一切都是社交媒體帶來的改變。
