4月下旬，意大利品牌Gucci古馳宣布關閉其位于米蘭Brera地區(qū)的男裝店，該店是品牌歐洲唯一男裝專門店，約500平方米的三層店鋪開業(yè)僅僅不到三年。該公司表示關店原因是因為創(chuàng)意總監(jiān)更換，而該店是由品牌前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini設計。
盡管2015年初Gucci更換了CEO和創(chuàng)意總監(jiān)兩個重要職位，新形象使得品牌重獲市場認可，業(yè)績回暖，但仍然難掩其所屬的世界第三大奢侈品集團法國Kering開云集團今年一季度財報的低預期增長。
最近，品牌設計師的頻繁更迭，尤其是一系列頂級男裝品牌設計界的人事變動，將男裝時尚產(chǎn)業(yè)丟入前景堪憂的茫然境界。
這似乎和此前業(yè)內(nèi)人士及調(diào)研機構對男性時尚產(chǎn)業(yè)普遍持有的看好預期并不符合。世界權威市場調(diào)查機構歐睿國際此前(Euromonitor)預測，全球男裝配件市場在2019年將貢獻400億美元的銷售額。“男裝市場的增長是基于對個人形象的關注和更多的可支配收入兩個因素相結合”，歐睿國際服裝和鞋類部負責人Magdalena Kondej說，從全球來看，男性的年可支配收入仍然比女性高出50%，目前來看西方市場在服裝方面花費較多，而未來的增長預計更多在亞太地區(qū)。
男裝設計師變動頻繁
設計師的頻繁變動是造成本被看好的男裝產(chǎn)業(yè)如今陷入動蕩的主要原因。
4月初同樣隸屬開云集團旗下的奢侈品牌Saint Laurent證實創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane艾迪·斯理曼即將離任，引發(fā)外界對于其業(yè)績的擔憂。在時尚圈，這股“離職風”還遠沒有吹完。
從去年 7 月 Alexander Wang 離開巴黎世家開始，去年 10 月Dior 創(chuàng)意總監(jiān) Raf Simons 也宣布離開。今年2月初，Ermenegildo Zegna杰尼亞的時裝設計總監(jiān)Stefano Pilati與他2013年就加入的杰尼亞分道揚鑣。3月下旬，Salvatore Ferragamo也宣布其天才創(chuàng)意總監(jiān)——Massimiliano Giornett結束了他在此擔任創(chuàng)意總監(jiān)十五年的生涯。
當然，有人離開也有人到來，杰尼亞的新藝術總監(jiān)，則是剛從經(jīng)典鞋履品牌Berluti的藝術總監(jiān)崗位離職的Alessandro Sartori。但目前尚未有任何數(shù)據(jù)證明新任設計師將給已陷入混亂的男裝市場帶來實際收益上的促進。
明星設計師衰落的時代?
3月底，還是開云旗下意大利頂級男士定制西裝品牌Brioni在其創(chuàng)意總監(jiān)離開后，任命了一位新的創(chuàng)意總監(jiān)，Justin O"Shea—— 一個幾乎無設計證書、活躍在社交媒體的人。他的簡歷頭條是：他作為采購總監(jiān)，成功改造了mytheresa.com網(wǎng)站，將它從一個慕尼黑的小商店，打造成為年收入1.3億美元的奢侈品電子零售商。
如前述，外界對于艾迪·斯理曼離開后的Saint Laurent也頗為擔憂，因為在外界看來，艾迪·斯理曼是以一個拯救者的身份出現(xiàn)在品牌的，他創(chuàng)造的一系列經(jīng)典產(chǎn)品讓時尚界趨之若鶩。而接替他的，卻是一個安靜的意大利比利時設計師，Anthony Vaccarello安東尼·瓦卡萊，曾是Versus Versace(范思哲的年輕副線品牌范瑟絲)的設計師。
這一切似乎都指向一個結論：明星設計師的逐漸衰落，消費結構的改變很可能是行業(yè)變動的觸發(fā)器。人員變化在某些方面可能產(chǎn)生的影響已被預計到，意大利貿(mào)易集團Pitti Immagine的首席執(zhí)行官近期在電話中說：“這是適合每個人去改變他們方法的時刻?！爆F(xiàn)在不僅是明星設計師逐漸衰落的時代，更是見多識廣的消費者已經(jīng)知道他們想要什么的新時代。
龐大的出生在上世紀末和本世紀初的消費人群，充滿創(chuàng)業(yè)精神，他們是如此習慣于穿著簡練以致于傳統(tǒng)西裝有可能都會被顛覆。從某種意義上來說，男裝時尚的準則正在被動搖：西裝不是唯一選擇，男性在衣著選擇上更加獨立和具有創(chuàng)造性，并且更多崗位不需要男性必須著西裝。
這種時候，男裝品牌也開始思考不再依靠傳統(tǒng)西裝去承載一個品牌，男裝設計師通過配件分離和季節(jié)性變化來刺激需求，興許能夠征服二十一世紀的新一代消費者，而且一些品牌已經(jīng)嘗到了甜頭。
前景是否依然光明?
但換一個角度看，男裝時尚的蛻變，正預示著這一行業(yè)將迸發(fā)出更多的機會和可能，助推男裝市場份額的繼續(xù)擴大。業(yè)內(nèi)大部分人士均對男裝時尚產(chǎn)業(yè)持樂觀態(tài)度。全球買手店鼻祖型人物Armand Hadida認為“男裝依然是增長最快的市場”。這一理論他已經(jīng)堅持了25年多，他說：“男裝市場仍然是空白頁，等待被挖掘，女裝已經(jīng)近乎飽和并且一直在對之前的趨勢進行無休止的重復，但男裝仍然是一個新鮮的領域?！彼诮邮軅髅讲稍L時說。
傳統(tǒng)側重于女裝的品牌現(xiàn)在已經(jīng)開始單獨開設男裝專賣店，相當一部分奢侈品牌和大眾時尚品牌如Burberry、ZARA已經(jīng)開設了獨立的男裝店，以抓住這個增長的趨勢。
另一方面，男裝復興更突出體現(xiàn)在線上銷售端，根據(jù)IMRG數(shù)據(jù)，英國男裝銷量從2011年1月到2014年12月間增加了264%，相比同期女裝銷售額僅增長了87%。而這一趨勢恐將繼續(xù)。根據(jù)IBISWorld公司，英國2015年和2020年間網(wǎng)上男裝銷售將實現(xiàn)年均增長14.2%。這種創(chuàng)造力完美體現(xiàn)在移動端購物APP上。
倫敦花旗投資銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet托馬斯·蕭韋認為，男裝行業(yè)整體銷售將保持強勁，這多虧了新發(fā)現(xiàn)的男性對時尚的信奉。托馬斯認為，未來“奢侈男裝增長仍有望超越女裝?！?/p>
