自身定位為“商業(yè)落地”和“全民時尚”的深圳時裝周來到了第五年，在滿足產(chǎn)業(yè)需求和全民需求的同時，還需要提升自我競爭力來靠近對國際時裝周的展望。

　　許多人不知道深圳還有個時裝周，而且已經(jīng)做到了第五年。對于深圳時裝周有印象的人，也僅僅被場外的街拍黨和穿著大膽的素人吸引了注意力。

　　相比較1997年創(chuàng)立的中國國際時裝周、2002年創(chuàng)立的上海時裝周，年輕的深圳時裝周還在尋找適合自我的定位。

　　本屆深圳時裝周2019秋冬系列在南山、福田、龍華同時設(shè)立3個會場，有200多個中外品牌和設(shè)計師參與了80多場發(fā)布會，并同期舉辦官方設(shè)計師Next Showroom，采取“即看即定”模式，近百位國內(nèi)外設(shè)計師進(jìn)行精品展示。深圳服裝協(xié)會會長沈永芳給時裝周的目標(biāo)是“推動設(shè)計創(chuàng)新，力促商業(yè)落地。”

　　談到為什么要辦時裝周，深圳服裝協(xié)會秘書長張洪濤則告訴BoF，這是產(chǎn)業(yè)的需求也是全民的需求。

　　但來參加本屆時裝周的業(yè)內(nèi)資深人士也指出了商業(yè)化的深圳時裝周，還需要把握好定位的問題。

　　“深圳時裝周品牌還是‘賣貨’思維，而非‘品牌’思維。這兩個思維導(dǎo)致的差異在于，前者確實(shí)能幫企業(yè)賺錢，但無法幫品牌溢價，形成真正有價值的品牌。從視覺來看，因?yàn)榇蠹叶荚谟鲜袌?，所以產(chǎn)品類似度太高，品牌標(biāo)示度太低。”獨(dú)立時尚評論人、專欄作家冷蕓告訴BoF“‘務(wù)實(shí)’導(dǎo)致的另一個問題是品牌在開支方面比較謹(jǐn)慎。這本身是好事。但是如果不該省錢的地方也省，那么其必然也會以犧牲質(zhì)量為代價。”

　　這跟深圳作為代加工廠出身的歷史有關(guān)。深圳是中國最早的幾個服裝代工基地之一，在進(jìn)行不斷的產(chǎn)業(yè)升級后，從產(chǎn)業(yè)末端的“三來一補(bǔ)”(即“來料加工”、“來料裝配”、“來樣加工”和“補(bǔ)償貿(mào)易”)延伸至服裝品牌化、服裝設(shè)計、服裝銷售，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈，中國服裝代工基地向時裝產(chǎn)業(yè)基地完成轉(zhuǎn)型。

　　在深圳時裝產(chǎn)業(yè)的升級過程中，這里誕生了諸如瑪絲菲爾(Marisfrolg)、影兒(Yiner)、杰西(Jessie)、歌力思(Ellassay)、季候風(fēng)(Season Wind)、卡爾丹頓(Kaltendin)、馬天奴、淑女屋、吉祥齋等一批全國知名商業(yè)品牌。從首屆深圳時裝周開始，這些品牌便成為時裝周主力軍。很明顯，深圳時裝周有別于其他中國時裝周的地方，便在于其商業(yè)品牌的主導(dǎo)力。冷蕓稱之為“以非常務(wù)實(shí)的商業(yè)化品牌為主”的時裝周。

　　深圳自主品牌產(chǎn)品產(chǎn)值由20世紀(jì)90年代初的不足5%上升到目前的80%。來自深圳市服裝行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年深圳服裝業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超2000億元，有服裝企業(yè)2800余家，從業(yè)人員20多萬人，自有服裝品牌近2000個，在大城市一類商場的市場占有率達(dá)60%以上。這些數(shù)據(jù)是深圳時裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)者常常掛在嘴邊的，另一層意思是深圳依舊是中國女裝產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，是中國不可缺少的甚至是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭地區(qū)，但未來是否發(fā)生改變，深圳人需要自給自足的信心支持。

　　互聯(lián)網(wǎng)時代下，深圳時裝產(chǎn)業(yè)需要再次升級。“深圳品牌們感受到了危機(jī)，正在尋求突破。”張洪濤說道：“升級的核心就是把C端抓在手上，然后通過數(shù)字化打通產(chǎn)業(yè)鏈?！鄙钲跁r裝周是大型商業(yè)品牌展示的窗口，也是抓住核心客戶和吸引潛在客戶的利器。

　　1996年成立的影兒時尚集團(tuán)在此屆時裝周上帶來了歌中歌(Song of Song)和奧麗嘉朵(Obbligato)的聯(lián)合發(fā)布，秀場座無空席，出現(xiàn)了一票難求的景象。影兒時尚集團(tuán)副總裁殷博告訴BoF：“深圳時裝周成為品牌連接顧客的重要平臺。而在自家門口辦秀會更加自信?！倍缬皟杭瘓F(tuán)的深圳老牌服裝企業(yè)們在深圳時裝周，一方面尋求展示集團(tuán)年輕化、國際化或新零售進(jìn)展的新動作，另一方面便是回饋日夜支持的分銷商和核心客戶。

　　創(chuàng)辦于1993年的服裝品牌瑪絲菲爾(Marisfrolg)再次作為首秀嘉賓為深圳時裝周開幕，推介了品牌旗下的兩個創(chuàng)新型平臺，即提供專屬購物體驗(yàn)的平臺——試衣到家及原創(chuàng)設(shè)計師品牌集成平臺——MDC(Marisfrolg Design Collective)。

　　波司登下屬子公司品牌杰西則在深圳時裝周首發(fā)其最新一季作品“女性力量”(Female Power)，這個系列是杰西女裝設(shè)計總監(jiān)張瓊與意大利設(shè)計師Federico Piaggi聯(lián)手打造的。此前兩人還聯(lián)手走上了米蘭時裝周的舞臺。Federico Piaggi告訴BoF：“能感受到深圳時裝周的進(jìn)步，但還需要更多時間?！?/p>

　　而對于在時裝周內(nèi)占比在30%-40%的新銳設(shè)計師品牌，深圳時裝周在其中的作用則體現(xiàn)在：為這些品牌提供一個商業(yè)熱點(diǎn)。但依舊需要品牌自己的商業(yè)邏輯支撐。張洪濤說道：“在深圳，所有的設(shè)計師和品牌，如果設(shè)計不進(jìn)行商業(yè)落地的話，在這里沒辦法生存。所以深圳形成不了‘小清新’。在深圳，就算年輕新銳的設(shè)計師，未來也要做成一個品牌。”

　　深圳擁有其產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢，這也同樣給獨(dú)立設(shè)計師品牌帶來“賣貨”的壓力。躋身大型商業(yè)品牌之中，難免在作品展示中看到“急躁”和“無安全感”。已經(jīng)是第三次在深圳時裝周辦秀的獨(dú)立設(shè)計師梁冰琴(Esa Liang)依舊向BoF表示壓力很大，但深圳時裝周確實(shí)會對獨(dú)立設(shè)計師提供零售端的支持，另一方面也有政府提供的幫助。

　　深圳的商業(yè)品牌和獨(dú)立設(shè)計師品牌迫切需要這樣一個平臺。

　　即使在這樣一個時裝產(chǎn)業(yè)基地應(yīng)運(yùn)而生的時裝周，頻頻引爆社交媒體的是觀秀嘉賓穿著的怪誕。2015年首屆深圳時裝周開始便涌現(xiàn)出穿著夸張，樂于展示自我的觀秀嘉賓。歷時五年，2019年的深圳時裝周，依然不乏這群人存在。

　　張洪濤看待這種現(xiàn)象時表現(xiàn)的很輕松：“他們并不能全部代表深圳和深圳時裝周的審美，但我們并不會阻止他們這樣做?！弊鳛橹袊袌鼋?jīng)濟(jì)的先發(fā)城市，深圳擁有極高的開放及包容度。“科技”、“創(chuàng)新”、“務(wù)實(shí)”，是對當(dāng)下深圳及深圳人的解讀。但政府希望，可以破除“文化沙漠”的名號，將科技創(chuàng)新之城深圳轉(zhuǎn)化成文化創(chuàng)新城市。深圳時裝周僅是轉(zhuǎn)變中的一小部分，但也成為了深圳人展示文化自信力的大舞臺。

　　但從時裝周合作伙伴《Nylon尼龍》、《嘉人Marie Claire》等媒體角度來看，深圳時裝周少了一些時尚媒體關(guān)注的亮點(diǎn)。“在深圳，一切都是恣意生長，人們對于美的理解，百花齊放?？酥撇⒉皇窃跁r裝周要做的事情。每一個人，包括企業(yè)集團(tuán)的老板，都要各顯神通。就更別提那些在衣裝上最舍得投入的中年女性們了?！薄禛Q智族》資深時裝編輯德梓銘為“深圳時裝周成為一個娛樂場，他們來看秀和我們大不一樣，我們是懷著行業(yè)關(guān)懷來的，他們則是來聚會的。品牌的朋友，朋友的朋友，大家歡樂的聚在一起，即便是落單的，也極盡所能的打扮。”而冷蕓則直言：“敢穿不代表會穿。”

　　張洪濤還提到深圳的“草根文化”和深圳時裝周的“全民時尚”概念。除了品牌邀請的觀秀嘉賓，深圳市民可以申請秀票前來看秀。歡樂海岸主會場設(shè)置了免費(fèi)的照片打印服務(wù)，前來看秀的民眾可以將參與時裝周的經(jīng)歷帶回家。

　　雖然深圳時裝周確實(shí)落實(shí)在了品牌的商業(yè)需求和民眾需求上，但年輕的深圳時裝周面對成熟的深圳時裝產(chǎn)業(yè)，即使有國際管理集團(tuán)(IMG)的幫助，軟件實(shí)力仍存在問題。包括秀場模特的選擇、造型、品牌“講故事”的能力都有限。

　　而《Elle Men睿士》數(shù)字時裝編輯馬詩韻指出了商業(yè)品牌設(shè)計語言不突出的問題：“一些品牌的秀場造型給人以時尚元素的堆疊感，設(shè)計師本人的設(shè)計語言尚不突出，品牌風(fēng)格也很難給人以深刻印象。但深圳時裝周自己構(gòu)建了它對于‘時裝’的定義。更具備商業(yè)價值，實(shí)穿性較強(qiáng)，且‘接地氣’這也符合深圳時裝周‘全民時尚’的定位?！?/p>

　　參加過多屆深圳時裝周的《InStyle優(yōu)家畫報》社交媒體編輯張雅卉提出，過重的商業(yè)氣息是不是一件好事：“抄襲的現(xiàn)象每年都會多多少少看到一些。畢竟國內(nèi)的時尚產(chǎn)業(yè)才融入大眾的消費(fèi)觀念不久。”

　　而在自身定位為“商業(yè)落地”、“全民時尚”的深圳時裝周，有他自身的一套邏輯。大眾在媒介中看見的深圳時裝周也并全無假象。而滿足品牌及民眾需求的同時，有水準(zhǔn)地提高自身競爭力是深圳時裝周面臨的課題。

　　未來，在《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的實(shí)施背景下，深圳福田區(qū)力爭建設(shè)為“灣區(qū)時尚總部中心”，用3-5年時間，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)產(chǎn)業(yè)新增優(yōu)質(zhì)商業(yè)時尚品牌15-20家，重點(diǎn)培育新銳設(shè)計師品牌10-30個，新增年銷售總額超過150億元，新增年納稅貢獻(xiàn)20億元；力爭5-10年時間，培育3-5家時尚品牌上市。深圳時裝企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個全新的升級階段。而深圳時裝周將會成為一個更廣闊的窗口，需要和大灣區(qū)時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

　　張洪濤展望道：“深圳時裝周對標(biāo)的是紐約時裝周，希望在5到10年的時間里將它打造成為亞洲最頂級的時裝周?！?/p>