優(yōu)衣庫老板在退休之前又為品牌定下了新的電商增長目標。

　　迅銷集團董事長柳井正近日在接受采訪時表示，將在未來2年中幫助集團核心品牌優(yōu)衣庫實現(xiàn)電商銷售增長翻倍，并將線上銷售占比提升至20%達3000億日元(約合人民幣174億)。

　　據(jù)迅銷集團公布的2017年財報顯示，盡管優(yōu)衣庫線上銷售額漲幅高達31.6%，但銷售額為1400億日元(約合人民幣81億)，占比為7.5%，僅為競爭對手Inditex集團旗下快時尚品牌Zara線上銷售額約3300億日元(約合人民幣191億)的約二分之一。

　　柳井正進一步指出，為實現(xiàn)這一目標，將從兩方面進行變革。在渠道方面，優(yōu)衣庫將以全新的網(wǎng)站連通全球分銷渠道;在產(chǎn)品方面，除了加強基礎產(chǎn)品線，還將在線上發(fā)售獨家單品。

　　此外，優(yōu)衣庫也宣布預計在本財年內(nèi)加快在以亞洲為主要的海外市場擴張，實現(xiàn)歐洲開設20家門店，東南亞開設40家和大中華市場開設100家。優(yōu)衣庫特別強調(diào)，到2020年中國的分店將增至1000家。

　　值得關注的是，優(yōu)衣庫在第一財季的海外市場收入首次超越日本市場。去年包括中國在內(nèi)的海外收入猛漲29.2%至5074億日元(約合人民幣297億)，經(jīng)營利潤大漲65.6%至807億日元(約合人民幣47億)。

　　在全球零售業(yè)普遍面臨關店危機的情況下，優(yōu)衣庫的逆勢而上實則是為了整合線上線下渠道鋪路。前優(yōu)衣庫全球VMD總監(jiān)內(nèi)田文雄在談及電商戰(zhàn)略時指出，優(yōu)衣庫更希望建立線上下單線下取貨模式。

　　內(nèi)田文雄指出在日本，消費者可將白天購買送達的衣物寄存于附近24小時營業(yè)便利店，但在中國行不通。因此在中國市場，實體店的擴張將會與電商同步并行，當優(yōu)衣庫門店覆蓋率夠高，消費者取貨時若尺碼不合適可當場退貨。

　　這種試圖打通自營電商閉環(huán)的策略既保證了品牌對渠道的控制，也避免了不及專業(yè)物流服務公司的問題。

　　優(yōu)衣庫并非沒有嘗試與本地電商合作，2015年品牌宣布將用三個月時間籌備京東旗艦店，京東為優(yōu)衣庫開辟了1萬平米的專屬貨倉，并使其成為京東上第一個享受倉儲和“當日達”服務的國際服裝品牌。但最終優(yōu)衣庫以仍需討論和完善提前從京東撤出。

　　迅銷集團的首席財務官Okazaki曾表示目前集團已推出Ariake配送項目，通過在中國和美國建立新型配送中心，不久后將能實現(xiàn)當日達或次日達。

　　優(yōu)衣庫數(shù)字化的第二步，是逐步接入人工智能以實現(xiàn)個性化。目前優(yōu)衣庫正通過半定制服務來試水該領域，從去年9月開始，日本消費者可以在店內(nèi)挑選半成品服飾，然后根據(jù)喜好挑選衣服尺寸、顏色，包括對各種細節(jié)如衣領、袖口的樣式和大小進行調(diào)整。

　　有分析師對此認為，定制服務以最低成本延伸了產(chǎn)品多樣性的可能。由于優(yōu)衣庫以售賣基礎款為主，其對功能性的投入使得產(chǎn)品時尚度相對其他快時尚品牌較低，但現(xiàn)在消費者通過優(yōu)衣庫“設計”增添了產(chǎn)品的個性化附加值。

　　但對優(yōu)衣庫而言，更重要的或許是保留消費者的身體數(shù)據(jù)作為個性化推薦和CMR(客戶管理關系)的依據(jù)。該服務目前已與App無縫銜接，消費者在手機上即可完成，優(yōu)衣庫表示將把這一服務推廣至全球。

　　內(nèi)田文雄介紹，其APP背后是供應鏈可視化的“UNIQLO IQ”人工智能工具。消費者完成定制，信息被反饋至優(yōu)衣庫總部然后獲得取貨信息，這意味著從生產(chǎn)、銷售、配送整條供應鏈消費者在手機屏幕上即可看到進展程度。

　　事實上，對數(shù)字化的大力投入與優(yōu)衣庫一貫堅持的重實用性理念密不可分。柳井正在去年底舉辦的“服適人生藝術與科學展會”上強調(diào)，未來服裝功能重于時尚，他認為時尚趨勢會隨著時間發(fā)生變化，但從實際所需提供功能性產(chǎn)品，無論趨勢如何變優(yōu)衣庫都能面對。

　　這似乎與近年來優(yōu)衣庫推廣聯(lián)名系列的做法相悖，據(jù)時尚商業(yè)快訊，其最新合對象已開始涉及奢侈品牌，由Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier推出的度假系列將于今年夏天在品牌官網(wǎng)和門店同步發(fā)售。與此同時，優(yōu)衣庫還與愛馬仕原創(chuàng)意總監(jiān)Christophe Lemaire達成長期合作關系，定期推出“UNIQLO U”系列。

　　但這種間歇性合作并非意味著品牌的時尚度能得到質(zhì)的提升。

　　以開創(chuàng)設計師聯(lián)名模式的瑞典快時尚品牌H&M為例，其最新的Erdem X H&M系列原希望以快時尚價格獲取高級時裝為賣點，但因設計師的國內(nèi)知名度不高最終發(fā)售半小時已無人排隊。

　　正是看到了這種借勢知名品牌存在極大的不穩(wěn)定，柳井正在宣布退休的時候強調(diào)必須由年輕人來負責，以讓集團的產(chǎn)品能符合年輕人的喜好。其接班人同時還需要具備豐富的數(shù)字化經(jīng)驗，能夠根據(jù)市場變化迅速做出新的經(jīng)營判斷。

　　面對消費升級與新的商業(yè)模式?jīng)_擊，傳統(tǒng)快時尚品牌正站在變革的十字路口。

　　在2014至2015年，受到日元貶值引發(fā)的原材料成本增加以及代工廠成本上升影響，迅銷集團對優(yōu)衣庫分別在2014年7月對秋冬產(chǎn)品提價5%、2015年全面提價10%。

　　兩次不同程度的提價最終導致優(yōu)衣庫在2016上半財年顧客數(shù)下滑6.3%，年度利潤大幅下降22.6%，柳井正不得不承認此次上調(diào)策略錯誤，集團隨后又在全球降價，最大幅度達30%。

　　提價策略的失敗，或許是優(yōu)衣庫的一個重大轉折點。

　　日本零售專家陳立平曾指出，每一個零售巨頭的誕生，都以“價格破壞者”的形象出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認為，相較綜合性零售商，優(yōu)衣庫等專注于細分領域的優(yōu)勢在于品質(zhì)，而在其所處領域中，與頭部品牌相比又勝在低價。

　　此類專注細分市場的零售巨頭發(fā)展的頂峰時期在于合理平衡了低價與優(yōu)質(zhì)，但當這種平衡被打破時，意味著新的“破壞者”出現(xiàn)。

　　以快時尚領域為例，事實上，超快時尚Boohoo、ASOS并未跳出快時尚的商業(yè)模式，但其出現(xiàn)改變了消費者心中對于“優(yōu)質(zhì)低價”的認知，即消費者看到可以用更低的價格享受到同等或相似的產(chǎn)品。

　　加之互聯(lián)網(wǎng)的普及允許每一個獨立個體得以發(fā)聲，小眾設計師品牌只需以較低的宣傳成本就可大量呈現(xiàn)在消費者眼前，此外，據(jù)時尚頭條網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，在快時尚品牌Zara微博下存在大量對退貨、上新不滿的網(wǎng)友投訴。

　　當消費者的眼光變得愈發(fā)挑剔，快時尚原有的“優(yōu)質(zhì)”優(yōu)勢也面臨著被顛覆。對依靠實用性起家的優(yōu)衣庫，間歇性向時尚靠攏會為消費者帶來驚喜而刺激消費，但最關鍵的是如何發(fā)揮商品的核心競爭力。

　　在公布去年財報時，迅銷集團稱業(yè)績增長主要還是得益于氣候較往年更為寒冷，HEATTECH、羽絨服、搖粒絨、暖褲等冬季衣物在大中華和南韓銷售尤為強勁。

　　柳井正曾表示，優(yōu)衣庫從本質(zhì)而言是一家技術公司，它的競爭對手是蘋果而不是Gap。在2015年攜手高科技集團東麗推出HEATTECH發(fā)熱材料后，有業(yè)內(nèi)人士分析二者之后還可能衍生出利用太陽能發(fā)熱、收集心電圖等身體信息的織物、隨著光線變化色澤的產(chǎn)品。

　　東麗集團稱上述技術已成熟，但是否面向市場仍處于保密。這意味著未來消費者可以快時尚產(chǎn)品的價格買到由一流科技制成的衣物，優(yōu)衣庫正通過更新消費者對“優(yōu)質(zhì)”的認知。

　　在零售業(yè)普遍低迷的環(huán)境下，柳井正不僅要加速擴張，他還為優(yōu)衣庫設定了最快到今年8月年銷售額將首次突破2萬億日元(約合人民幣1161億)的目標。

　　這或許為近日忙于推新品牌和關店裁員的快時尚敲響警鐘，畢竟能夠持續(xù)俘獲消費者的一定是優(yōu)質(zhì)低價的產(chǎn)品，優(yōu)衣庫這個“破壞者”將更進一步威脅Zara的地位。