穿連體褲的女士遇到麻煩了。

　　Abigail Glaum-Lathbury 和 Maura Brewer 以創(chuàng)立理性穿衣協(xié)會(huì)(Rational Dress Society)而為外界所知，這個(gè)荒誕的馬克思主義團(tuán)體致力于用一件男女通用的連體褲替代衣櫥中的所有衣服——這種短袖牛仔“一件式服裝”不僅能當(dāng)工廠制服，還是博物館策展人青眼有加的單品，她們常用它搭配木底鞋和各種千奇百怪的耳環(huán)。過去三年間這兩位女士每天都穿著這款制服，一路吸引了不少媒體關(guān)注，以及惡評(píng)。

　　2017 年，Glaum-Lathbury 和 Brewer 又出奇招。她們花了兩個(gè)月時(shí)間，從全國各地搜羅來大量 Ivanka Trump 品牌服裝，計(jì)劃用這些回收而來的面料創(chuàng)作一款特別版連體褲：款式依然沿用她們標(biāo)志性的工作室時(shí)尚風(fēng)格，不過以千禧粉呈現(xiàn)。

　　不過過去一年里，這些 Ivanka Trump 廢舊服裝一直堆放在倉庫里，無人問津，更別說粉碎處理了。事實(shí)證明，在美國，服裝的循環(huán)利用比人們想象中的要難得多，也昂貴得多。Glaum-Lathbury 鉆研了幾個(gè)月如何粉碎布料，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在美國只有三種可行的途徑(包括兩個(gè)大學(xué)項(xiàng)目和一家名為 Martex 的工廠)，且成本預(yù)計(jì)最高需要 5 萬美元。Glaum-Lathbury 說道，“我們沒想到服裝的回收利用竟然會(huì)是這么大一個(gè)工程，”劍指過去幾年來媒體對(duì)時(shí)尚業(yè)可持續(xù)發(fā)展和人盡皆知的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大量報(bào)道。

　　“隨著了解的逐步深入，我越發(fā)清楚地意識(shí)到，‘原來循環(huán)利用基本上只停留在理論層面，’”她接著說道，“它的工程量很大，基本上你不可能把纖維混合起來?！?/p>

　　盡管有回收和重復(fù)利用的良好意圖，不過服裝垃圾還是與日俱增。目前全世界僅有四分之一的服裝在使用期限結(jié)束后被回收。不過即便如此，回收之后循環(huán)利用的過程也是困難重重。大部分衣物加熱融化后會(huì)變成類似聚酯纖維和其他合成物質(zhì)一樣的混合物，非常難以分解。

　　雖然循環(huán)利用混合纖維的技術(shù)確實(shí)存在，不過目前尚無法做到在行業(yè)內(nèi)大規(guī)模普及。正因于此，只有不到百分之一的回收衣服被重新制作成新的服裝，而所謂的“閉環(huán)”或“循環(huán)”系統(tǒng)，即回收、再生和重復(fù)利用材料的過程——傳統(tǒng)線性系統(tǒng)(制作、使用、丟棄)的替代辦法——對(duì)行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)人來說都像是一個(gè)遙不可及的夢。

　　去年九月，瑞士快時(shí)尚巨頭 H&M 旗下的獨(dú)立慈善機(jī)構(gòu) H&M 基金會(huì)(H&M Foundation)聯(lián)合香港紡織及成衣研發(fā)中心(Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel)帶頭發(fā)起了一項(xiàng)操作流程：對(duì)混合紡織品進(jìn)行熱液處理，使其可重復(fù)利用，制作新的服裝。該基金會(huì)計(jì)劃在市場授權(quán)推廣該技術(shù)，不過具體的時(shí)間線和推廣計(jì)劃尚不得而知。

　　目前理性著裝協(xié)會(huì)收集的小山似的 Ivanka Trump 品牌服飾還堆放在 Glaum-Lathbury 位于芝加哥的工作室里，頂著時(shí)尚休閑、宏偉愛國的盛名，積攢灰塵。

　　不夠快?

　　手握過量庫存的并不只有理性著裝協(xié)會(huì)。今年 6 月，H&M 透露其積壓了價(jià)值 40 億美元的庫存商品，并打算通過捐贈(zèng)或循環(huán)利用的方式進(jìn)行處理。不過以上兩種辦法在Burberry看來都不是好的選擇。據(jù) BBC 今年 7 月的報(bào)道，Burberry 在過去 5 年間“銷毀了”價(jià)值超過 9000 萬美元的商品，以防止這些滯銷產(chǎn)品被人盜竊或遭逢低價(jià)出售的命運(yùn)，從而稀釋其精心打造的品牌的含金量。

　　不過 Burberry 和 H&M 等數(shù)十家時(shí)尚界零售商都設(shè)定了在 2030 年實(shí)現(xiàn) 100% 使用再生或其它可持續(xù)來源材料的目標(biāo)。即便你不是悲觀主義者，也會(huì)質(zhì)疑他們能否兌現(xiàn)誓言。

　　從目前的數(shù)據(jù)來看，情況并不樂觀。首先，全球成衣和鞋履產(chǎn)業(yè)的溫室氣體排放量依然占到全球總排放量的 8%;其次，按照現(xiàn)在的趨勢，到 2050 年，紡織行業(yè)消耗的資源數(shù)量將會(huì)增加到現(xiàn)在的三倍。

　　“現(xiàn)在的情況很危急，”時(shí)尚行業(yè)咨詢顧問 Julie Gilhart 今年初接受 BoF 采訪時(shí)說道，“我們必須改變做事情的方式，而這肯定不會(huì)很舒服?！?/p>

　　與此同時(shí)，服裝利用率或一件服裝被丟棄之前穿過的平均次數(shù)，與 15 年前相比降低了 36%。根據(jù)美國國家環(huán)境保護(hù)局(Environmental Protection Agency)提供的數(shù)據(jù)，2015 年，作為全球最大的消費(fèi)群體，美國人丟掉的 2.62 億噸固體垃圾中有 9% 以上是紡織品、皮革或橡膠制品。這相當(dāng)于平均每個(gè)美國人制造了約 70 公斤重的服裝垃圾。

　　放眼全球，每年 73% 的服裝垃圾最后會(huì)落腳于垃圾填埋場或被送進(jìn)焚化爐銷毀，只有不到1% 的服裝制作材料被回收起來。以上數(shù)據(jù)皆出自艾倫·麥克阿瑟基金會(huì)(Ellen MacArthur Foundation)發(fā)表的題為“新紡織品經(jīng)濟(jì)”(A New Textiles Economy)的報(bào)告。

　　“我們不應(yīng)該只是努力‘少做不好的事’，而是應(yīng)該改變我們制作和利用服裝的方式。服裝的生產(chǎn)和使用應(yīng)該能夠構(gòu)建經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和自然資本而不是讓它們變得越來越少，”Ellen MacArthur 在 2017 年 BoF VOICES 峰會(huì)上如是說，“目前時(shí)尚行業(yè)正在發(fā)生不可思議的變化，我們應(yīng)該提高我們的期望值?！?/p>

　　看到一線希望的人并不只有 MacArthur。其他時(shí)尚行業(yè)內(nèi)外的可持續(xù)發(fā)展倡議人士也認(rèn)為，改善確實(shí)存在，不過速度很慢。

　　首先，行業(yè)內(nèi)的大公司們開始公布供應(yīng)商名單，如此一來，品牌方就需要為工廠的狀況全權(quán)負(fù)責(zé)。這種做法的間接性影響是，服裝工人的薪水有所上漲。不過悲哀的是，是在孟加拉國熱那大廈工廠倒塌事件中喪生的 1134 名工人的生命促使了這些公司行動(dòng)起來。

　　行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)表示，目前的進(jìn)展主要存在于透明度方面——從公布供應(yīng)鏈信息開始，而減少環(huán)境污染以及循環(huán)利用和升級(jí)改造——服裝生命周期結(jié)束階段——的進(jìn)展則止步不前。

　　可持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟(Sustainability Consortium)是致力于解決各行各業(yè)供應(yīng)鏈問題的國際性組織，其科技發(fā)展部門高級(jí)主管 Christopher Cooke 表示：“高知名度品牌都在不斷作出改進(jìn)，而其他很多公司都是一副置身事外的態(tài)度?！盋ooke 說：“我覺得過去幾年時(shí)尚行業(yè)之所以越來越重視可持續(xù)性發(fā)展，是因?yàn)榉b垃圾和勞工權(quán)益等問題確實(shí)戳到了他們的痛處?！?/p>

　　根據(jù) Vigeo Eiris 公布的 2017 年度公司人權(quán)報(bào)告，在供應(yīng)鏈的透明度和工人待遇方面，奢侈品時(shí)裝、配飾和珠寶行業(yè)在 38 個(gè)不同的行業(yè)部門中表現(xiàn)最佳。Vigeo Eiris 是一家 ESG 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，它將公司的環(huán)境、社會(huì)和管理舉措轉(zhuǎn)化為具體評(píng)級(jí)，供投資者和其他利益相關(guān)者參考。

　　時(shí)尚革命(Fashion Revolution)是一家時(shí)尚行業(yè)觀察組織，每年都會(huì)公布一份時(shí)尚透明度指數(shù)報(bào)告。它發(fā)現(xiàn)，自 2016 年起時(shí)尚行業(yè)的透明度指數(shù)每年都出現(xiàn)較大增長。該組織主管政策的負(fù)責(zé)人 Sarah Ditty 說道：“我們看到有 150 家大品牌發(fā)布了供應(yīng)商名單，這種舉措在 5 年前會(huì)被認(rèn)為是瘋狂的舉動(dòng)?！?/p>

　　全球時(shí)尚議程(Global Fashion Agenda)是 Eva Kruse 在 2016 年創(chuàng)立的一家關(guān)注時(shí)尚行業(yè)各領(lǐng)域可持續(xù)性發(fā)展的組織。今年，該組織公布的時(shí)尚行業(yè)總“分?jǐn)?shù)”從去年的 32 分上升到 38 分，總分為 100 分。該數(shù)據(jù)反映了供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的社會(huì)和環(huán)境影響，以可持續(xù)發(fā)展成衣聯(lián)盟(Sustainable Apparel Coalition)研發(fā)的 Higg 指數(shù)為依據(jù)。分?jǐn)?shù)越高，表示其影響的積極性越大。“我覺得除了行業(yè)本身，消費(fèi)者的意識(shí)也在不斷提高，”Kruse 說道，“不過，很多東西的進(jìn)展還是太慢了?！?/p>

　　結(jié)構(gòu)性障礙

　　Simone Cipriani 表示，改變進(jìn)度緩慢只是更大問題的一個(gè)表征。Simone Cipriani 是“道德時(shí)尚倡議”(Ethical Fashion Initiative)的創(chuàng)始人，該組織受聯(lián)合國委托，在 Stella McCartney 等國際時(shí)尚品牌與肯尼亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞和阿富汗等發(fā)展中國家的工匠之間充當(dāng)聯(lián)絡(luò)人。

　　Cipriani 表示：“人們其實(shí)一直想要采取一個(gè)更普遍的符合倫理道德的框架，不過這個(gè)行業(yè)的商業(yè)模式的架構(gòu)方式依然是(圍繞)勞動(dòng)力成本做文章。 幾年前，(我們的影響)報(bào)告還無人問津。而現(xiàn)在，幾乎所有人都爭著搶著要我們的報(bào)告?！?/p>

　　這位聯(lián)合國資深人士指出了時(shí)尚行業(yè)存在的“競相觸底”現(xiàn)象，或者說內(nèi)在的壓力，即通過最大程度降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)利潤空間的最大化，并向消費(fèi)者提供誘人的低價(jià)——這反過來又誘使許多人購買更多的衣服。另外，在探討這個(gè)復(fù)雜的問題時(shí)，自動(dòng)化對(duì)就業(yè)和工人工資的影響也是需要考慮的一個(gè)重要因素。

　　在本年度的哥本哈根時(shí)尚峰會(huì)暨全球時(shí)尚議程年度會(huì)議上，Kruse 聯(lián)合 Target、Kering 和其他時(shí)尚行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者揭曉了一份“首席執(zhí)行官議程”(CEO Agenda)報(bào)告。該報(bào)告的核心思想是創(chuàng)建一個(gè)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的框架，作為時(shí)尚企業(yè)高管遵循的指導(dǎo)原則，其主體包括七大優(yōu)先事項(xiàng)。

　　作為對(duì)該議程的補(bǔ)充，會(huì)上還提出了 2020 年循環(huán)時(shí)裝系統(tǒng)承諾，由一系列旨在廢除所謂的“線性”支出系統(tǒng)的回收、轉(zhuǎn)售和再利用的目標(biāo)組成。根據(jù)全球時(shí)尚議程，截至 2018 年 6 月，已有 94 家公司簽署了這一承諾。

　　這些公司能否達(dá)到目標(biāo)且按下不表，不過他們的簽名標(biāo)志著時(shí)尚行業(yè)開始從頂層著手，以溫和，如果不是初級(jí)的方式改變商業(yè)模式。

　　不過只要時(shí)裝行業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)標(biāo)價(jià) 5 美元的T恤衫，并推動(dòng)潮流和時(shí)裝季無休止地加速運(yùn)行，那么人們就有理由懷疑實(shí)質(zhì)性的變化是否會(huì)出現(xiàn)。一些人已經(jīng)公開表示，這些舉措是赤裸裸的偽善。

　　“一件產(chǎn)品需要經(jīng)過播種、種植、收獲、精梳、紡紗、針織、裁剪、縫制、修飾、印花、貼標(biāo)簽、包裝和運(yùn)輸這么多環(huán)節(jié)，它的價(jià)格怎么可能只有區(qū)區(qū)幾歐元呢?”時(shí)尚趨勢預(yù)測師Li Edelkoort 在 2015 年寫就的《反時(shí)尚宣言》(Anti- Fashion Manifesto)中對(duì)時(shí)尚界發(fā)起了控訴。“消費(fèi)者當(dāng)然會(huì)受到這些價(jià)格的誘惑，不會(huì)抵制這些公司，”她接著說，而與此同時(shí)這些“抄襲 Hedi Slimane 和 Christopher Bailey 作品的公司都賺得盆滿缽滿，沒有受到任何法律的懲罰。”

　　說起來容易 做起來難

　　如果你覺得 Edelkoort 評(píng)估行業(yè)整體進(jìn)展時(shí)過于嚴(yán)苛或有失公平，刺痛了你的心，那么不妨花點(diǎn)時(shí)間琢磨一下以下幾個(gè)數(shù)字。無步行基金會(huì)(Walk Free Foundation)預(yù)計(jì)，目前全世界有 4300 萬人受到奴役，而時(shí)尚行業(yè)是僅次于科技界的第二大罪魁禍?zhǔn)?。另外，根?jù)國際勞工組織(International Labour Organisation)2016 年公布的數(shù)據(jù)，每 10 個(gè)孩子中有 1 個(gè)被強(qiáng)迫勞動(dòng)，這相當(dāng)于全世界有 1.5 億名童工。

　　“你不能只說空話，還得付諸行動(dòng)，”拉各斯時(shí)裝設(shè)計(jì)周(Lagos Fashion and Design Week)兼尼利日亞經(jīng)紀(jì)公司 Style House Files 創(chuàng)始人 Omoyemi Akerele 說道。在 Akerele 看來，目前的討論還沒有觸及一些非常重要的內(nèi)容，比如如何讓人們認(rèn)識(shí)到“將服裝垃圾傾倒在第三世界國家是不對(duì)的。我來自一個(gè)全世界的二手服裝都被運(yùn)到那里的國家，”她繼續(xù)說道，“想象一下，假設(shè)沒有這些垃圾，我們可以做什么?想象一下這會(huì)對(duì)我們當(dāng)?shù)亓闶蹣I(yè)產(chǎn)生什么影響?！?/p>

　　另一個(gè)被既得利益者壓制的話題是電子商務(wù)對(duì)環(huán)境的影響。研究表明，電子商務(wù)不僅尚不能抵消實(shí)體零售的環(huán)境影響，還產(chǎn)生了更多的碳足跡。試想一下，亞馬遜 Prime 會(huì)員平均一年下來會(huì)經(jīng)手多少紙板和塑料氣泡。

　　對(duì)于諸如此類的復(fù)雜問題，雖然目前尚無定論，不過清楚的是，時(shí)裝產(chǎn)業(yè)尚未做到遏制自身對(duì)環(huán)境的影響。事實(shí)上，根據(jù) 2018 年 Quantis 的一份報(bào)告，如果按目前的速度繼續(xù)生產(chǎn)，到 2030 年，時(shí)裝行業(yè)對(duì)氣候的影響預(yù)計(jì)將增加 49%。

　　認(rèn)知失調(diào)

　　我們面臨的最大一塊絆腳石是：只要服裝生產(chǎn)繼續(xù)以當(dāng)前的消費(fèi)文化為基礎(chǔ)，資源終有一天會(huì)被耗盡，而垃圾填埋場則會(huì)越來越多。而為這種消費(fèi)文化不斷推波助瀾的是某些貪得無厭的公司，他們無視底線，一味追求增長和擴(kuò)張。

　　“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”能成為可持續(xù)未來的首選路徑是有因可循的——比起令經(jīng)濟(jì)規(guī)?？s小的另一種發(fā)展模式，它更具優(yōu)勢。即使最誠懇、最有良心的品牌面對(duì)這一事實(shí)也會(huì)左支右絀。雖然明知需要在時(shí)尚領(lǐng)域做對(duì)的事情，然而奈何時(shí)尚本身就是對(duì)立面，這讓他們的認(rèn)知失調(diào)。 “我從事這個(gè)行業(yè)這件事是不可持續(xù)的，”2013 年在紐約創(chuàng)立可持續(xù)品牌 Behno 的 Shivam Ponjya 表示。受熱那大廈慘案的觸動(dòng)，他開始做相反的事：在印度建立了一家服裝廠，工人的工資高于最低生活工資，并享受醫(yī)療保健。

　　“過程中總有一個(gè)環(huán)節(jié)是無法持續(xù)的，”Punjya 承認(rèn)，“不過我認(rèn)為，我們的目標(biāo)應(yīng)是在了解了所從事的體系之后，盡可能地做到可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

　　Suzanne Rae 是一位活躍于紐約的設(shè)計(jì)師，她的同名系列產(chǎn)品旨在將可持續(xù)實(shí)踐與女性主義意識(shí)結(jié)合起來，不過生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展的矛盾讓她不知所措。近年來，隨著 No. 6 和 Opening Ceremony 等零售合作伙伴的需求增長，Rae 擴(kuò)大了自己的業(yè)務(wù)規(guī)模。 “我們目前只做(春夏和秋冬兩季)。我沒有辦法再多做一季。我不希望過度供給，”她停頓了一下說，“發(fā)展意味著更多的資源，這點(diǎn)我很難接受?！?/p>

　　“老實(shí)說，我不知道答案，”她繼續(xù)說，“不過我真心覺得，說到底就是要關(guān)愛自己，關(guān)愛他人，這樣就算做到可持續(xù)發(fā)展和符合倫理道德的實(shí)踐了?！?/p>

　　有進(jìn)步，但還不完美

　　雖然時(shí)尚界充斥著可持續(xù)發(fā)展與資本主義的矛盾，不過早期的時(shí)尚企業(yè)家，如 Punjya 和 Rae 等人還是為人們提供了一線希望。對(duì)于 Isko 這家全世界最大的牛仔布制造商來說，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展意味著在染色環(huán)節(jié)減少化學(xué)用品的使用，并允許全體 3000 名員工加入工會(huì)組織。

　　“從定義上來說，時(shí)尚是不可持續(xù)的，從運(yùn)輸?shù)剿袡?quán)，再到租賃再到轉(zhuǎn)售，”Isko品牌總監(jiān) Fabio Di Liberto 說，“我們不是鼓勵(lì)減少消費(fèi)，而是鼓勵(lì)更好的消費(fèi)，更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)。” Isko 擁有 2000 多家客戶，為從 Reformation 到 Stella McCartney 在內(nèi)的多家零售商生產(chǎn)牛仔布。今年，該公司對(duì)其生產(chǎn)的所有布料進(jìn)行了生命周期評(píng)估。

　　包容性和多元化

　　時(shí)尚進(jìn)步的另一個(gè)微小但樂觀的標(biāo)志是今年 9 月刊封面所呈現(xiàn)出的多元化，從 Beyoncé 擔(dān)任美國版《Vogue》的封面女郎到 Tiffany Haddish 登上美國版《Glamour》封面，不勝枚舉。而且今年有多期雜志以黑人女性作為封面模特。比如，加拿大版《Elle》邀請(qǐng)了 Tracee Ellis Ross，英國版《Vogue》邀請(qǐng)了Rihanna，美國版《Marie Claire》 Zendaya，英國版《Elle》 Slick Woods 以及《Porter》Lupita Nyong’o。

　　“這真的很有意義……這說明了未來的趨勢——代表性不僅體現(xiàn)在封面上，而且還延伸到了幕后的創(chuàng)意人員中，從導(dǎo)演到攝影再到造型，”Akerele 說，她似乎深感寬慰，因?yàn)檫@一代年輕的黑人女性可能不必“(只)依靠《Essence》和《Ebony》來了解適用于黑人女性的下一款美容產(chǎn)品是什么?！?/p>

　　顯然，要糾正時(shí)尚界的多元化問題還有很長的路要走，有人提出告誡稱，時(shí)尚行業(yè)必須提高警惕，以防現(xiàn)在的成果轉(zhuǎn)瞬即逝。在董事會(huì)和首席級(jí)高管層級(jí)，性別多元化的水平仍然很低。在市值最大的 15 家時(shí)裝公司中，近四分之三的首席執(zhí)行官是男性。

　　然而，去年標(biāo)志著世界各地雜志封面最多元化的一年。有趣的是，去年非白人在封面出現(xiàn)比例最高的是在迪拜出版的阿拉伯版《Vogue》——12 期雜志封面均以非白人模特呈現(xiàn)，邀請(qǐng)了 Imaan Hammam、Halima Aden、Rihanna 和 Jourdan Dunn 等一眾名人擔(dān)綱主角?！拔蚁Ｍ股钊遂o躺在床上的時(shí)候，我會(huì)對(duì)自己說，這件事我做對(duì)了，”該雜志的主編 Manuel Arnaut 解釋道。

　　“我還是個(gè)年輕記者的時(shí)候，常聽年長的編輯說，如果封面是黑人模特，那么這期雜志多半賣不太好，”Arnaut 接著說道，“不過我們反響最好的幾期封面是以黑人女性、年長的女性和身材豐滿的女性擔(dān)綱主角?！?/p>

　　不管是從多元化、可持續(xù)發(fā)展還是倫理道德來說，Arnaut 看似簡單的觀察都傳遞了一條重要的信息。那就是，常有人告訴我們，擁有道德的天平和享受商業(yè)上的成功這二者是對(duì)立的。不過只要有足夠的決心、協(xié)作和共同投入，不斷推動(dòng)時(shí)尚行業(yè)向前發(fā)展，那么做正確的事也可能會(huì)意味著做有利可圖的事。

　　除此以外，我們真的還有其他選擇嗎?