今年的紐約時(shí)裝周上展出男裝系列的設(shè)計(jì)師多達(dá)40多位，這些設(shè)計(jì)師才華有好有壞，但是最終他們的秀到底能帶來什么實(shí)質(zhì)性的改變嗎?

　　在當(dāng)今這個(gè)高街品牌充斥，大型時(shí)尚集團(tuán)壟斷的時(shí)尚市場里，像Todd Snyder， Richard Chai， Robert Geller， Patrik Ervell， Antonio Azzuolo， Timo Weiland等服裝設(shè)計(jì)師真的能通過一場時(shí)尚秀在時(shí)尚界占的一席之地嗎?事實(shí)是他們除了被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可或是進(jìn)入一些特色精品店外，并沒有什么更為突出的表現(xiàn)了。

　　男裝設(shè)計(jì)師John Varvatos這樣說道:“這個(gè)市場還是歡迎新想法和創(chuàng)意，但是現(xiàn)在的市場競爭實(shí)在是太激烈了，時(shí)尚界的新人太多，而機(jī)會(huì)卻越來越少，這對他們來說難度就大大增加了。”在男裝市場上，真正能夠站得住腳的也只有Tom Ford， Thom Browne， Rag&Bone， 而其他諸如Michael Bastian， Steven Alan， Band of Outsiders， James Perse， Billy Reid等頂多也只能算是二線品牌。

　　但是現(xiàn)在的問題是是否能有人勝任Ralph Lauren， Calvin Klein(微博)， Tommy Hilfiger(微博)等品牌接班人的位置呢，目前似乎并沒有合適的人選出現(xiàn)。Barneys New York的副總裁Tom Kalenderian解釋說當(dāng)Ralph Lauren和Giorgio Armani(微博)等開始進(jìn)駐男裝界時(shí)，當(dāng)時(shí)還沒有設(shè)計(jì)師的概念，而那時(shí)的市場非常獨(dú)特，這些設(shè)計(jì)師的出現(xiàn)正符合了市場的需求。

　　但是現(xiàn)在的大型零售商們已經(jīng)完全吸引了消費(fèi)者的注意力，也讓獨(dú)立設(shè)計(jì)師失去了以前的光彩和資金鏈供給，如果Zara， Topman， H&M， Uniqlo， J.Crew， Joe Fresh等品牌都能買到模仿設(shè)計(jì)師作品的服裝，那么獨(dú)立設(shè)計(jì)師還有多少可以發(fā)揮的空間呢?Simon Spurr， Adam Kimmel， Buckler等品牌都只在市場上存在短短的時(shí)間就走向倒閉，對于他們來說，和大型零售集團(tuán)競爭簡直是天方夜譚。