說到旗袍，很多人第一反應(yīng)是電影里民國時(shí)期的女旗袍是什么時(shí)候出現(xiàn)的嗎?

　　袁仄、胡月在《百年衣裳》里給我們找到了答案，不僅如此，這部巨著實(shí)際上還給我們提供了一份百年旗袍的流變史。

　　《更衣記》翻出旗袍的紀(jì)年表

　　旗袍，從名字上就可以看出，是和滿清有關(guān)的服飾。到底是誰在什么時(shí)間制作了第一件旗袍，我們已經(jīng)是無從考究了?？墒谴蠹乙庾R(shí)中的民國時(shí)期女性旗袍的出現(xiàn)時(shí)間還是有據(jù)可考的。而首次明確提出現(xiàn)代女性旗袍出現(xiàn)時(shí)間的人竟然是彗星經(jīng)天般的天才女作家張愛玲。

　　根據(jù)袁仄、胡月在《百年衣裳》記載：1942年，張愛玲在英文雜志《二十世紀(jì)》月刊上發(fā)表了散文《更衣記》，在其中張愛玲明確地指出了現(xiàn)代女性旗袍出現(xiàn)的時(shí)間——“1921年，女人穿上了旗袍。”

　　作者在《百年衣裳》中詼諧地表示：“1920年出生的張愛玲當(dāng)然是不可能在襁褓里看到1921年的女人們穿上旗袍的情形，但是李鴻章外孫女的身份，以及對(duì)女人的穿著打扮特別留意的她，在結(jié)合了兒時(shí)的記憶并與為寫作而做了考據(jù)后，是能夠做出這樣明確的判斷的。”

　　如果你還是不相信，我們可以從民國時(shí)期的文學(xué)作品中探知一些有關(guān)現(xiàn)代女性旗袍出現(xiàn)的蛛絲馬跡的。

　　“余瑞香新做了一件白紡綢旗袍，很是得意，因?yàn)檫@件旗袍周身滾邊，有兩三寸寬。又不是絲辮，乃是請(qǐng)湘繡店里，用清水絲線，繡了一百只青蝴蝶。”

　　這是作者在《百年衣裳》中收錄的1924年張恨水在《世界晚報(bào)》上發(fā)表的小說《春明外史》中記錄的一個(gè)小段。

　　在《百年衣裳》里，作者(袁仄)表示：“在這部小說中，張恨水筆下的女性人物無不以穿旗袍為時(shí)尚，且這些旗袍有長(zhǎng)有短，有奢華也有素雅，可見在1924年的時(shí)候，旗袍已經(jīng)成為了女性穿著的重要選擇。”

　　說到現(xiàn)代女性旗袍，其實(shí)還要把重點(diǎn)放在“袍”上。因?yàn)樵诿駠?，只有男人?ldquo;一截”穿衣，而女性旗袍的出現(xiàn)恰恰迎合了當(dāng)時(shí)“女權(quán)”主義的訴求。

　　該書還引用了《更衣記》里的說法來表明，“女權(quán)”之于旗袍有著特殊的意義。

　　五族共和以后，全國女子突然一致采用旗袍，倒不是為了效忠于滿清，提倡復(fù)辟運(yùn)動(dòng)，而是因?yàn)榕有钜庖７履凶印Ｔ谥袊?，自古以來女子的代名詞就是“三綹梳頭，兩截穿衣”。一截穿衣與兩截穿衣是很細(xì)微的區(qū)別，似乎沒有什么不公平之處，可是一九二零年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的熏陶，醉心于男女平權(quán)之說。

　　同時(shí)，作者在書中也強(qiáng)調(diào)了東西方文化集合下的旗袍煥發(fā)了新的生命力和魅力，書中記述：“此時(shí)的旗袍已經(jīng)融入了西方裁剪和現(xiàn)代審美的元素，使得旗袍能夠更加體貼，更好的展示女性身材之美，同時(shí)也促使在旗袍形態(tài)的設(shè)計(jì)上更加注重體現(xiàn)東方女性的人體美，出現(xiàn)了短衣袖、高開衩、緊腰身等變化。

　　到1929年南京國民政府制定《服制條例》，規(guī)定了女子禮服分襖裙和氣魄，旗袍終于被確立為當(dāng)時(shí)中國女性的‘國服’。{page_break}

　　20年代初期，旗袍還保留著初期的特征：寬肥、平直。但是到了20年代后期，人們已經(jīng)開始不再內(nèi)穿長(zhǎng)褲了，開衩的旗袍逐漸嶄露頭角，這樣女性的小腿就在走動(dòng)之時(shí)若隱若現(xiàn)了。這一改變自然是女性在追求自由之路上的大膽突破。”

　　旗袍的黃金年代

　　據(jù)袁仄、胡月在《百年衣裳》記述，“從30年代開始，旗袍成為了中國都市女性的重要服裝。在這一時(shí)期，名媛、明星、女學(xué)生，工廠女工幾乎全都接受了旗袍這一服裝樣式。”旗袍在女性心目中的地位可見一斑。

　　從《百年衣裳》中，我們依稀能夠看到旗袍的發(fā)展史，“在現(xiàn)代旗袍的策源地上海，修長(zhǎng)合體的旗袍恰好符合江南女性纖巧玲瓏的體態(tài)，因此迅速在上海及周邊地區(qū)廣泛地流行開來。更重要的是，這是的旗袍已經(jīng)明顯融入了外來的現(xiàn)代技術(shù)和審美。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的廣大女性將旗袍傳出了一種婀娜神韻，從而成為具有海派文化風(fēng)格的典型服飾形象，造就了中國現(xiàn)代服裝史上的一頁輝煌。

　　而旗袍的形制結(jié)構(gòu)也是變化多樣的，最主要的變化集中在下擺的長(zhǎng)短、領(lǐng)的高低、紐扣的多寡、側(cè)開衩的高低等方面。”

　　按照作家曹聚仁的說法：“一部旗袍史，離不了長(zhǎng)了短，短了長(zhǎng)，長(zhǎng)了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)。”可見旗袍最主要的特點(diǎn)集中在下擺和開衩。

　　作者系統(tǒng)的在書中梳理了旗袍在30年代的發(fā)展流程：“30年代的最初幾年，旗袍沿襲了20年代末的風(fēng)格：1928年時(shí)長(zhǎng)短適中，便于行走，袖口保持短襖時(shí)的闊大風(fēng)度;1929年開始旗袍底擺上升，達(dá)膝蓋以下，袖子趨短;到1930年的旗袍長(zhǎng)度剛好蓋住膝蓋，但是腰身逐漸收小，下擺開始收攏;1931年流行短旗袍，整體造型緊窄合體，腰部已經(jīng)有較明顯的曲線。

　　1932年以后，旗袍下擺趨長(zhǎng)，長(zhǎng)及腳踝或腓下部，需著高跟鞋方能行走。這時(shí)期的袍身加長(zhǎng)對(duì)旗袍的現(xiàn)代轉(zhuǎn)變有著十分重要的作用。其一，旗袍的修長(zhǎng)很好的體現(xiàn)了東方女性的線條，前提當(dāng)然是腰臀部和下擺的合體適度;其二，為了方便行走，修長(zhǎng)的旗袍必須下擺開衩，從此開衩旗袍也成為了現(xiàn)代改良旗袍的重要標(biāo)準(zhǔn)。1933年開始，旗袍從低衩后無衩變成了高衩。當(dāng)時(shí)一位當(dāng)紅的明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場(chǎng)所，衩高過膝甚至及臀。由于明星效應(yīng)，逐成流行。”{page_break}

　　對(duì)于旗袍走向鼎盛的30年代，作者這樣評(píng)價(jià)：“在這個(gè)旗袍如明月般璀璨的30年代里，女性圍繞著旗袍勾勒著屬于自己的美麗，幾乎所有的時(shí)尚都與旗袍有著聯(lián)系。伴隨著嫵媚、妖嬈或是端莊、簡(jiǎn)潔，旗袍用一種無聲的形式展現(xiàn)了東方女性的婀娜多姿，同時(shí)也成就了自己的黃金時(shí)代。”

　　戰(zhàn)后再掀旗袍風(fēng)尚

　　歷史走進(jìn)了20世紀(jì)40年代，在這個(gè)特殊的歷史時(shí)刻，旗袍的發(fā)展也出現(xiàn)了新的軌跡。袁仄和胡月在《百年衣裳》中表示，在這一時(shí)期，由于物質(zhì)匱乏，“國民也無心打扮，加之國民政府和民間都呼吁厲行節(jié)儉，因此這時(shí)的旗袍風(fēng)格趨于簡(jiǎn)潔、適體，用料也崇尚簡(jiǎn)樸。無袖的斜襟和雙開襟旗袍在此時(shí)頗為流行。”

　　但在抗戰(zhàn)勝利之后，都是女性旗袍有迎來了再度輝煌。

　　作者介紹：“30年代基本定型的現(xiàn)代旗袍樣式得到了延續(xù)。到1946年后的旗袍下擺停留在小腿中部，裁剪合體，又重新勾勒出了東方女性的曲線美。而這時(shí)明星名媛的頻頻出鏡也擔(dān)當(dāng)了那個(gè)年代的時(shí)裝模特，旗袍的黃金歲月又回來了!”

　　為了讓讀者更直觀地了解到旗袍在抗戰(zhàn)之后之于中國女性的重要性，該書特別收錄了一則小故事來加以說明。

　　“在1947年9月，宋慶齡主持了一個(gè)中秋游園會(huì)，《女聲》雜志記錄道：

　　孫夫人上午就來了，她穿了一件白底黑碎花的長(zhǎng)旗袍，上罩白麻布的上裝;“梅龍鎮(zhèn)”的老板娘吳湄穿了件醬色的旗袍;明星黃宗英是吃麥克風(fēng)的主持，她樸素地穿了件深藍(lán)色旗袍……游園會(huì)晚上七點(diǎn)開始，孫夫人換上一件深藍(lán)地白碎花的旗袍，同樣料子的披風(fēng)，短及手肘;胡蝶穿的是粉藍(lán)的短大衣，鴨黃的短旗袍，全高跟的皮鞋;白楊穿著深咖啡長(zhǎng)袖旗袍，橙紅的呢背心，蛇皮的高跟鞋……游園會(huì)幾乎成為了旗袍大觀園。”

　　從中不難看出，旗袍是這個(gè)時(shí)代各個(gè)階層女性的時(shí)裝首選。

　　要知道，旗袍在40年代中后期，不僅是中國女性魅力的代表，而且也是當(dāng)時(shí)女性追尋時(shí)髦的唯一穿著。書中寫到：“無論是大家閨秀還是小家碧玉，都會(huì)因穿上一襲旗袍而平添摩登風(fēng)情。旗袍的風(fēng)格內(nèi)斂而不張揚(yáng)，優(yōu)雅而不輕佻，賢淑而不爭(zhēng)艷，實(shí)在是和國人的審美心理、中國女性體形特征十分契合。”

　　另外，作者也對(duì)40年代的旗袍特點(diǎn)做出了詳盡的分析，“人們總是把民國各個(gè)時(shí)期的旗袍混為一談。其實(shí)在20年代到40年代之間，旗袍的樣式不盡相同：從20年代發(fā)軔，到30年代基本定型，再到40年代趨于成熟。

　　40年代后的旗袍，除了領(lǐng)、袖、下擺的變化外，更多在旗袍的工業(yè)上、裝飾上有不小的改良，成熟的裝飾手法和工藝技術(shù)令現(xiàn)代旗袍更加完美。

　　在工藝方面，旗袍的胸部收省加強(qiáng)，以傳統(tǒng)唐云歸拔配合的收胸腰省;結(jié)構(gòu)上既保留了傳統(tǒng)的連袖，也采納了西式裝袖。

　　由于旗袍趨于簡(jiǎn)潔，其用料就顯得更加重要。旗袍面料主要是國產(chǎn)和進(jìn)口印花面料，各種綢緞、洋娟、洋布、錦緞，甚至是蕾絲鏤空面料都成為了旗袍面料的常客。”{page_break}

　　由此可見，旗袍的二度走紅并非偶然，兼顧理想與美麗中的旗袍自然成為當(dāng)時(shí)女性追逐的對(duì)象。成熟的旗袍在二戰(zhàn)之后用一種東方的美麗表現(xiàn)著女性心中對(duì)于曲線的訴求。

　　被脫掉的美麗

　　經(jīng)歷了近三十年的發(fā)展和輝煌，時(shí)間來到了50年代，旗袍也開始漸漸地淡出了中國人的視線。

　　根據(jù)《百年衣裳》記述：“在建國之初，雖然女性旗袍的顏色還是鮮艷明亮，刺繡、貼花、手繪等裝飾手法仍得以沿用。但是隨著政治運(yùn)動(dòng)的頻繁，此后的幾年間，旗袍和旗袍的穿著者都沒有意識(shí)到，新中國的衣飾標(biāo)準(zhǔn)會(huì)把這樣的服裝也列為舊社會(huì)余孽的范疇中。在極“左”的政治氣氛中，旗袍被悄悄藏進(jìn)了箱底，僅有少數(shù)人在逢年過節(jié)或者特殊場(chǎng)合偶爾穿著，并常常在旗袍的外邊罩上背心、毛衣等來弱化其的嫵媚。”

　　袁仄和胡月在書中分析了旗袍衰落的原因：“旗袍和洗裝備打上了‘舊社會(huì)’、‘非無產(chǎn)階級(jí)’的印記。在但是的社會(huì)目光中，合體挺括的西裝和雅致秀麗的旗袍簡(jiǎn)直就是資產(chǎn)階級(jí)罪惡的化身。

　　再者，傳統(tǒng)的旗袍緊身合體的形式不適合體力勞動(dòng)時(shí)穿著，而且極富女性味穿著也不符合新社會(huì)的審美。旗袍所代表的閑適的女性形象在這種社會(huì)氛圍里失去了生存的空間，注定在劫難逃。”

　　于是，從50年代開始，旗袍進(jìn)入了它的衰落期。作者表示，“到了1957年以后，極“左”的思潮漸漸占據(jù)上風(fēng)，節(jié)日的游行也不再提倡穿西服旗袍。由此，西服旗袍從中國人的身上消失。”

　　總有人會(huì)感到不解，為什么美好的東西總要凋殘;能恰到好處的表現(xiàn)東方女性美麗的旗袍，為何只有如此短暫的生命力?旗袍，在它流行的將近四十年里，用自己的線條塑造了那個(gè)時(shí)代女性的妖嬈與性感，使得人們?cè)诨叵朊駠鴷r(shí)期女性時(shí)，必然會(huì)回味到旗袍的風(fēng)采。希望旗袍不要凝固在歷史之中，在新的歷史時(shí)期，用它自己的經(jīng)典形象繼續(xù)為女性美創(chuàng)造新的靈感與婀娜。