巴黎男裝周2012/2013秋冬系列： 男人主張

　　Lanvin 夸張組合

　　關(guān)于新系列，阿爾伯·艾爾巴茨(Alber Elbaz)想了一會(huì)兒說：“重要不在現(xiàn)代性這一點(diǎn)上，而是相關(guān)性。”這是一個(gè)比起樸素老套的在發(fā)生什么更具包容性的想法。因此，朗萬(Lanvin)的最新男裝秀能夠以古典鋼琴樂手的現(xiàn)場表演開場，然后到電子舞曲，因?yàn)檫@適合一些東西的相關(guān)組合——經(jīng)典和當(dāng)代的結(jié)合，是由艾爾巴茨和男裝設(shè)計(jì)師LucasOssendrijver共同完成的。

　　2012秋季時(shí)尚男裝都是套裝，我們對此已經(jīng)了解很多。但艾爾巴茨和Ossendrijver覺得他們的客群對于人們已知的西服不感興趣，所以他們把它們放到了別處。該系列輪廓上最為明顯，抽出的肩部和縮緊腰部，幾乎卡通化，但將男性力量做了絕對的夸張。但設(shè)計(jì)師想要的是感覺與這些人所處都市環(huán)境有關(guān)的東西，他們?yōu)檫@個(gè)環(huán)境所吸引，因此他們在運(yùn)動(dòng)世界中漫游。很多高幫鞋看起來像拳擊靴。模特們將超大的外套搭在肩頭，脖子上裹著圍巾，可以很容易地準(zhǔn)備起舞。

　　巴黎男裝周2012/2013秋冬系列：男人主張

　　系列中一種潛在的更有影響的命題是puffa夾克與正裝的雜交。40年前，伊夫·圣洛朗針對英格蘭戈林德伯恩戶外歌劇節(jié)提出了晚禮服外套派克大衣，在那時(shí)打開了人們的思維。這次在朗萬系列中有更新的想法，以一種男性化的方式取得了更大的效果。也許我們可以不介意這是一次重復(fù)，但這的確是一個(gè)特別有說服力的系列。{page_break}

　　Raf Simons 理想主義

　　拉夫·西蒙斯(Raf Simons)說，他過去對于男裝十分挑剔，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)真的欣賞他同事們的工作，甚至買其中一些服裝，除非這些服裝不能給他帶來活力。他把2012/2013秋冬系列發(fā)布稱作“改變、能量、自由和保護(hù)”。對于理想主義形成其時(shí)裝感覺的男性而言，這令他有被保護(hù)的感覺。這個(gè)實(shí)際的系列，正是要在男人事業(yè)上經(jīng)過探索階段之后喚醒他們身上的理想主義。如這個(gè)系列的主題——“奔跑、倒下、奔跑”，暗示了：你要奔跑，你跌倒了，站起來，再奔跑。拉夫說，這種堅(jiān)持讓他感受到自由。

　　系列所展現(xiàn)的當(dāng)然是對男人們在成為“拉夫·西蒙斯”之前的提醒。像男學(xué)生般的短褲，或者模特身著的特大號服裝都在暗示某些成長過程中的東西，還有遮住面頰的長發(fā)。這個(gè)系列是一個(gè)完全當(dāng)代的宣言，將令人親切的街頭風(fēng)格，例如超大碼的外套、漸變色條紋T恤衫，與工作室訂制技巧相匹配，而對于這種工作室的風(fēng)格拉夫探索已經(jīng)有一段時(shí)間了，特別是在他為吉爾·桑德(Jil Sander)工作的時(shí)期。

　　這種匹配很清晰地表現(xiàn)在帽子上，可以把它看做一種訂制的鐘形帽，也可以當(dāng)作是嘻哈樂手帶的那種帽子，但它與定義了2012/2013秋冬的套裝最搭配。拉夫所展示的不僅是所有夾克與新式剪裁的短褲相配，短褲修長裹腿，卻有寬大的腰部。而夾克剪裁上則采用垂肩、后身寬大懸垂的處理。系列讓人欣賞的正是它與如今充斥于米蘭巴黎秀場的紳士服裝那種正統(tǒng)、簡單的外觀離得有多遠(yuǎn)。拉夫指出，他銷售的系列中包括許多更加傳統(tǒng)的服裝(如長褲)，但是對于這場秀而言，有必要把他的品牌推向一種更為極端和個(gè)性化的節(jié)點(diǎn)上。{page_break}

　　舉個(gè)例子，雙排扣的泰迪熊外套上，明黃色獸紋圖案印在后背。拉夫說，他一直對染色毛發(fā)著迷。人們?yōu)楹芜@樣做，他表示驚奇。這種觀念設(shè)計(jì)也形成了他一種不易改變的標(biāo)志。因此這只不過是體現(xiàn)在一個(gè)讓人指望的系列中而已。

　　Rick Owens 山之運(yùn)動(dòng)

　　在里克·歐文斯(Rick Owens)的腦海中有許多座山，這也是他給這場發(fā)布命名的主題。一座山，是一個(gè)理想化的歐文斯的比喻：渴望、靈感(你爬上去，因?yàn)樗谀抢?，一步步接近天堂，還有更多。山是運(yùn)動(dòng)的，所以一件雪白色襯衫上有一種空氣動(dòng)力學(xué)的特質(zhì)，領(lǐng)子撲蓋過肩膀，好像是被風(fēng)吹壓的。也許正是稀薄的山區(qū)空氣，成為另一件淺綠色襯衫的靈感來源。剪羊毛外套上的條紋像是滑雪似的。與之配搭的白色針織褲子也是老式的滑雪服樣式之一。秀演最后3件服裝，絎縫外套、派克大衣和馬甲很清楚表明要抵御珠峰刺骨的寒風(fēng)。

　　如果說這種抽象動(dòng)感是歐文斯的一種新語境，那么采用的是影片《歌門鬼城》中Steerpike的服裝廓形，寬松襠的高腰褲子配上窄袖高腰短夾克。有一些是年輕的和街頭的感覺，與歐文斯專攻的盛大、禮儀性的體積感截然相反。當(dāng)然，在系列中它們以裙子的形式出現(xiàn)，這已經(jīng)成為一個(gè)標(biāo)志性的款式。設(shè)計(jì)師承認(rèn)，對于出現(xiàn)在湯米·頓的照片中Pitti男裝展上愛炫耀的人打扮感到困惑，那里有撞色、異國情調(diào)的包裝和考究的細(xì)節(jié)。歐文斯說：“我總是想少用一個(gè)扣子，但我在這里穿黑色禮服。”他笑著，欣賞概念的極致。在山的內(nèi)涵中，裙子帶有一種或許是西藏宗教的秉性，但真正占據(jù)歐文斯的想象力的是另一種精神核心。“我夢想中的工作?在梵蒂岡做個(gè)園丁頭。”他說，“我可以整天穿長袍。”