清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。

　　旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾,史書(shū)記載"……鑲滾之費(fèi)更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤(pán)金滿繡等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時(shí)離奇,變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦加鑲滾,更有排須云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣,相當(dāng)于漢女的肚兜,衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代,除具有上述共同特點(diǎn)外,不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。

　　康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領(lǐng)金色團(tuán)花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊并有金繡紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領(lǐng)綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,并有珠珰垂肩。

　　乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大云頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色繡花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色繡花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無(wú)領(lǐng)寶藍(lán)色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時(shí)辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結(jié)桔黃色帶子,垂在腰胯兩側(cè)與衫齊,帶子的端頭有繡紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋后跟有提舌。

　　嘉慶、道光年間：女子多著低領(lǐng)藍(lán)衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色繡花欄干,袖口鑲白底全彩繡牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾云肩。也有的著團(tuán)花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上繡少許折枝花數(shù)朵,披云肩垂流蘇。

　　同治年間：流行藍(lán)緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數(shù)丈,帶端有繡紋。無(wú)論著裙著褲均有系帶的習(xí)俗。腰帶系后垂至膝下為尚。

　　光緒中期：婦女衣裙?jié)u短,袖子漸寬,帶長(zhǎng)過(guò)膝露出約一尺有余,走動(dòng)時(shí)隨風(fēng)飄擺,也有將流蘇縫于帶端,擺動(dòng)時(shí)呈現(xiàn)異樣效果。服色以選用湖藍(lán)、桃紅為多,也有寶石藍(lán)和大紅等色。

　　光緒末年：婦女的衣服身長(zhǎng)過(guò)膝,采用大鑲滾裝飾,裙上有時(shí)加十六至二十條飄帶,每條帶尾系上銀鈴,步行時(shí)有響聲,甚為風(fēng)趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類(lèi)的裝有香料的小香囊。也有的系著內(nèi)裝香脂粉的綢緞或緙絲制成的小鏡袋。與此同時(shí),上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長(zhǎng),褲子也相應(yīng)地窄了一些。并配以三至四對(duì)手鐲。如此新裝,確實(shí)將婦女們的形象裝扮得更加清秀和嫻靜。這種在原有基礎(chǔ)上稍加變化的新形式,在當(dāng)時(shí)就是時(shí)髦的新潮裝。

　　清末流行衣袖里面裝假袖口,少時(shí)一、二幅,多時(shí)二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有;二則為加強(qiáng)旗裝封閉形式的風(fēng)格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強(qiáng)了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來(lái),顯現(xiàn)出窄袖的修長(zhǎng)感覺(jué)。

　　宣統(tǒng)至民國(guó)初年:這個(gè)時(shí)期婦女的衫褲比光緒末年更窄小,衣領(lǐng)卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個(gè)時(shí)期的鑲滾裝飾較前簡(jiǎn)單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。

　　清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇后至七品命婦規(guī)定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級(jí)規(guī)定的;常服形式多,變化服用也自由得多。{page_break}

　　女裝常服

　　從《大清會(huì)典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴(yán)格規(guī)定,并受法律限制。當(dāng)然由于它不受品級(jí)約束,因此相比之下服式種類(lèi)較多。服用也隨意得多。只是對(duì)奴仆、優(yōu)伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細(xì)皮、細(xì)毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質(zhì)地的低級(jí)原料。在當(dāng)時(shí)如出現(xiàn)“時(shí)式裝”,則首先在貴族中間服用,在帝制統(tǒng)治時(shí)期,人們的衣妝不輕易改變,至于“奇裝異服”就更不允許存在了。

　　明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時(shí)才有所普及。滿人入關(guān)后開(kāi)始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時(shí)也受到國(guó)外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領(lǐng)大多是交領(lǐng)、對(duì)領(lǐng)和圓領(lǐng)、自清代旗裝用紐扣以后,衣領(lǐng)的形狀開(kāi)始發(fā)生明顯的變化。出現(xiàn)了清代以前從未有過(guò)的立領(lǐng)、襟邊不外露,內(nèi)衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對(duì)裁剪縫紉技術(shù)也有了更高的要求。

　　古代服裝十分崇尚“官樣”和“內(nèi)家樣”,一般出新樣都首先來(lái)自這些式樣。乾隆以后,由于通商口岸開(kāi)始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現(xiàn),兩廣和蘇杭一帶成為"時(shí)式新裝"的發(fā)源地;道光之后花樣愈出愈新,但是新時(shí)興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。

　　自乾隆、嘉慶以后,不少旗女仿效漢服,在原來(lái)窄長(zhǎng)的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,并學(xué)纏足等陋習(xí),引起仁宗和宣宗動(dòng)怒,連續(xù)下諭禁止,并申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統(tǒng)、副督統(tǒng)隨時(shí)詳查。違者治罪,一并嚴(yán)懲絕不寬大。

　　女裝禮服

　　分吉服和喪服兩類(lèi)。宮廷中的

　　女裝喪服