概述

　　廣義的藍(lán)印花布：包括扎染、蠟染、夾染和灰染。傳統(tǒng)的扎染、蠟染、夾染和灰染大多以藍(lán)靛為染料，雖然防染的方法不同，但成品都是藍(lán)白相間的花布，所以可以統(tǒng)稱為藍(lán)印花布。其共同點(diǎn)是材料為布(或手織布)，染料為植物藍(lán)靛，制作過(guò)程為手工操作。

　　狹義的藍(lán)印花布：人們長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣于把以植物藍(lán)草為染料，用黃豆粉和石灰粉為染漿，刻紙為版，濾漿漏印的灰染藍(lán)白花布稱為藍(lán)印花布。

　　工藝操作

　　具體操作：從蓼藍(lán)草中提取藍(lán)作染料(靛藍(lán))，把鏤空花版鋪在白布上，用刮漿板把防染漿劑刮入花紋空隙漏印在布面上，干后放入染缸，布下缸20分鐘后取出氧化、透風(fēng)30分鐘，一般經(jīng)過(guò)6至8次反復(fù)染色，使其達(dá)到所需顏色。再將其拿出在空氣中氧化,晾干后刮去防染漿粉，即顯現(xiàn)出藍(lán)白花紋。因?yàn)槭侨止び∪?干后的漿不免會(huì)有裂紋,形成了手工藍(lán)印花布特有的魅力----冰裂紋,而現(xiàn)在的機(jī)印花布或沒(méi)有采用傳統(tǒng)的技藝的藍(lán)印花布則藍(lán)白分明,毫無(wú)手工的痕跡,因此對(duì)傳統(tǒng)技藝的保護(hù)迫在眉睫! 藍(lán)印花布的圖案吉祥喜慶、為近世三百年來(lái)平民百姓所喜聞樂(lè)見(jiàn)。

　　工藝分類

　　藍(lán)印花布一般可分為藍(lán)底白花和白底藍(lán)花兩種形式。藍(lán)底白花布只需用一塊花版印花，構(gòu)成紋樣的斑點(diǎn)互不連接，例如：梅、蘭、竹、菊。白底藍(lán)花布的制作方法，常用兩塊花版套印，印第一遍的叫“花版”，印第二遍的叫“蓋版”。蓋版的作用是把花版的連接點(diǎn)和需留白地之處遮蓋起來(lái)，更清楚地襯托出藍(lán)色花紋 。另一種印制白地藍(lán)花的方法，是以一塊單獨(dú)的印花版襯以網(wǎng)狀物，花版的紋樣無(wú)需每處連接，刻好后用膠和漆將花版粘牢在大面積的網(wǎng)狀物襯底上，然后再刮印漿料。有的藍(lán)印花布還是雙面的，這就需要在正面刮漿干透后，利用拷貝桌在反面對(duì)準(zhǔn)正面紋樣再刮漿一次，這樣染后就可得到雙面的藍(lán)印花布。

　　藍(lán)印花布是一種曾廣泛流行于江南民間的古老手工印花織物。她那樸拙幽雅的文化韻味，在我國(guó)民間藝術(shù)中堪稱獨(dú)樹(shù)一幟，千載之下散發(fā)著東方文化魅人的芳香。

　　題材內(nèi)容

　　簡(jiǎn)單、原始的藍(lán)白兩色，創(chuàng)造出一個(gè)淳樸自然、千變?nèi)f化、絢麗多姿的藍(lán)白藝術(shù)世界。藍(lán)印花布的紋樣圖案都來(lái)自于民間，反映了百姓的喜聞樂(lè)見(jiàn)，寄托著她們對(duì)美滿生活的向往和樸素的審美情趣，在題材和內(nèi)容上，老百姓那種健康和質(zhì)樸的心靈，在民間藍(lán)印花布上得到了形式和內(nèi)容的完美統(tǒng)一，因而藍(lán)印花布確實(shí)真實(shí)地反映了一種深厚的文化和藝術(shù)積淀。

　　藍(lán)印花布的圖案取材于百姓喜聞樂(lè)見(jiàn)的民間故事戲劇人物，但更多的是由動(dòng)植物和花鳥(niǎo)組合成的吉祥紋樣，采用暗喻、諧音，類比等手法盡情抒發(fā)了民間百姓憧憬美好未來(lái)的理想和信念，因此在民間的傳統(tǒng)習(xí)俗上，藍(lán)印花布占有相當(dāng)位置。以前，女兒出嫁時(shí)一定要帶上母親早已準(zhǔn)備好的一條用靛藍(lán)布做成的飯單，這樣的習(xí)俗是顯示女兒嫁到男家后“上得廳堂，下得廚房” 的治理家政能力。姑娘出嫁時(shí)的衣被箱里必定會(huì)有一、二條藍(lán)印花布被面，大都是龍鳳呈祥，鳳戲牡丹圖案的“龍鳳被”，稱之為“壓箱布”?？梢?jiàn)在當(dāng)時(shí)藍(lán)印花布是老百姓生活中必不可少的。

　　絲綢印花古代名叫“染纈”[1]，加工技術(shù)種類多，各有不同名稱，后來(lái)發(fā)展成“藍(lán)底白印花布”的一種，宋元時(shí)就材料說(shuō)名“藥斑布”;就染法說(shuō)名“漿水纈”。轉(zhuǎn)用到棉布印染，成一般性流行商品時(shí)，必然是在明代松江棉布大量生產(chǎn)以后，但其發(fā)軔也許會(huì)早至公元前，可聯(lián)系到西南地區(qū)織作的白疊、闌干布上頭去。白疊布用木棉織成，闌干斑布似有織有染，在漢代和西北生產(chǎn)的細(xì)毛織物“罽”[2]及“毾(登毛) ”[3]同樣受人重視。印花絲綢現(xiàn)存較早材料是長(zhǎng)沙戰(zhàn)國(guó)楚墓一件被面，花紋不詳悉。其次是西北出土的一片晉代成品，上印重疊斑花，如照唐宋名稱，應(yīng)名“瑪瑙纈”。

　　染纈的沿起，二儀實(shí)錄以為“秦漢間始有，陳梁間貴賤通服之。隋文帝宮中者，多與流俗不同。次有文纈小花，以為衫子。焬帝詔內(nèi)外官親侍者許服之?！贝藭?shū)記載史事常多以意附會(huì)，不可盡信，惟談及染纈在六朝流行，隋代宮中亦重視，還不太荒謬。搜神后記曾提及紫纈事。唐人記載稱代宗寶應(yīng)二年，啟吳皇后墓，有繪彩如撮染成作花鳥(niǎo)之狀。小說(shuō)則以為玄宗柳婕妤妹，性巧，因發(fā)明花纈。云仙散錄記“郭元振落梅妝閣有婢數(shù)十人，客到則拖夗央纈(裙)，群參一曲”白居易詩(shī)“黃夾纈林寒有葉”又說(shuō)“成都新夾纈”，就實(shí)物和文字聯(lián)系分析，可知染纈盛于唐代，技術(shù)也成熟于唐代。唐代絲織物加工，已使用過(guò)種種不同的復(fù)雜技術(shù)，大致可分成兩大類：第一類包括色彩復(fù)雜的文錦和兩色花或本色花的綺、縠、綾、羅以及花紋突起的剪絨、薄如煙霧的“輕容”“鮫綃”紗。這些絲織物除剪絨外，其余加工方法，都是在織機(jī)提花過(guò)程中一氣呵成。第二類包括各種不同的“刺繡”和“貼絹”、“堆綾”、“泥金銀繪畫(huà)”、“染纈”等等。加工方法都是在絲織物成品上或衣裙材料成品上，另外通過(guò)復(fù)雜手續(xù)完成的。{page_break}

　　唐代中等以上人家婦女的衣裙和家庭日用屏風(fēng)、幛幔，多應(yīng)用染纈?，F(xiàn)存材料有重要參考價(jià)值的，應(yīng)數(shù)甘肅敦煌和新疆發(fā)現(xiàn)品以及日本正倉(cāng)院部分藏品。從這些材料分析，得知唐代至少已有三種染纈技術(shù)普遍流行：即蠟纈、夾纈和絞纈。

　　一“蠟纈”，就是我們常說(shuō)的“蠟染”。它又分單色染和復(fù)色染兩種。復(fù)色染有套色到四、五種的。因不同顏色容易相互浸潤(rùn)，花頭多比較大，無(wú)論是串枝花或團(tuán)科花，構(gòu)圖飽滿，特別宜于作幛子簾幕。元明時(shí)流行的通俗讀物“碎金”中記過(guò)九種染纈名目，有檀纈、蜀纈、撮纈(即撮暈纈)、錦纈(當(dāng)指方勝格子式、繭兒纈、漿水纈、三套纈、哲纈、鹿胎斑(即宋之鹿胎)。內(nèi)中說(shuō)的“三套纈”大致就指這種生產(chǎn)品，名目似乎也是民間通稱，因?yàn)楦鶕?jù)元明文獻(xiàn)記載和明初絲織物分析，元明人實(shí)在已不生產(chǎn)這種高級(jí)印染絲綢。近來(lái)常聽(tīng)人說(shuō)現(xiàn)代西南蠟染從唐代蠟纈發(fā)展而出，事實(shí)或者正相反。西南蠟染原有個(gè)更久遠(yuǎn)的傳統(tǒng)，應(yīng)從木綿織物的闌干斑布算起。唐代蠟染技術(shù)上的成就，決非某人發(fā)明，很可能是從西南兄弟民族方面?zhèn)魅胫性右园l(fā)展的結(jié)果。到宋代中原蠟染技術(shù)在應(yīng)用上已日趨衰退時(shí)，西南民間卻依舊流行蠟染，名“點(diǎn)蠟?！保蛷V西黎、傜族精美提花棉布“黎單”同為人所愛(ài)好。又朝鮮在唐代從中國(guó)傳去的染纈法，北宋時(shí)也還流行，應(yīng)用到普通幛子類?！备啕悎D經(jīng)“二十八：纈幕，非古也，先儒謂系繪染為文者謂之纈。麗俗今治纈尤工，其質(zhì)本文羅，花色即黃白相間，爛然可觀。其花上為火珠，四垂寶網(wǎng)，下有蓮臺(tái)花座，如釋氏所謂浮屠狀。然猶非貴人所用，惟江亭客館于屬官位設(shè)之”。

　　染纈由于技術(shù)條件限制，圖案紋樣和錦緞多不相同，即同一種圖案，和色效果也不一樣。唐代蠟染的圖案式樣，除實(shí)物外，在繪畫(huà)中還有些線索可尋，例如宋徽宗摹張萱操練圖中有兩三位婦女衣裙，就屬于染纈中的“蠟纈”或“夾纈”。虢國(guó)夫人游春圖中也有幾個(gè)騎馬人衣服是“蠟纈”，不是錦繡。史傳稱：開(kāi)元天寶之際，楊氏一門得寵，小器易盈，爭(zhēng)學(xué)奢侈，貴妃用刺繡工八百人，楊氏諸姨則用金玉錦綺工達(dá)千人。記載雖容易夸張失實(shí)，但由于當(dāng)時(shí)統(tǒng)治階級(jí)的奢侈靡費(fèi)形成一種社會(huì)風(fēng)氣，染纈的花樣翻新，可能和這個(gè)時(shí)期關(guān)系格外密切。此外唐陶俑表現(xiàn)著染纈的也相當(dāng)多，唐三彩常用的花斑和宋人所說(shuō)的“瑪瑙纈”，技術(shù)處理實(shí)有相通處。敦煌壁畫(huà)中佛菩薩的穿著、經(jīng)變故事和供養(yǎng)人的部分穿著，以及藻井、屏風(fēng)、幛幔上都還保留下許多重要參考材料，值得我們注意。

　　唐代不僅婦女衣裙用染纈，男子身上的袍襖同樣有使用它的，如張議潮出行圖中的兵衛(wèi)儀從騎士，身上穿紅著綠，染纈就占相當(dāng)重要分量。北宋帝王出行身前有兩萬(wàn)多御前步騎隊(duì)伍護(hù)衛(wèi)，照宋史與服志和周必大鹵簿服裝記載，其中一部分就必須著某種花鳥(niǎo)獸染纈團(tuán)衫。這種染纈團(tuán)花小袖齊膝襖子以及花纈帽，還是根據(jù)唐“開(kāi)元禮”制度而來(lái)的，可知開(kāi)元時(shí)就有用染纈作軍服的制度。又敦煌晚唐“勞度義斗圣”圖中幾個(gè)舉袖迎風(fēng)的婦女和另外坐在一旁幾個(gè)披袈裟的羅漢僧徒，也同樣有著染纈的。女的身上所著名叫“團(tuán)窠”纈;羅漢身上披的袈裟，作水田方罫山水縐折紋的，照唐宋習(xí)慣應(yīng)當(dāng)叫作“山水衲纈”。水田衣的使用，當(dāng)時(shí)算是一種時(shí)髦。

　　二“夾纈”的制法是用縷空花板把絲綢夾住，再涂上一種漿粉混合物(一般用豆?jié){和石灰作成)，待干后投入染缸加染，染后晾干，刮去漿粉，花紋就明白顯出。宋人筆記說(shuō)的“藥斑布”，碎金說(shuō)的“漿水纈”就指這一種，說(shuō)它是藍(lán)底白印花布的前輩，大致是不錯(cuò)的。這樣作成的染纈，花色必淺于其他部分;如用花板夾住，直接于漏空處用顏色刷染，花色就深于其他部分。后者雖也叫染纈，但材料并不曾入過(guò)染缸。(三套纈中可能也有用刷染法加工的。)這種染纈必用花板，較早的記載有北宋張齊賢著洛陽(yáng)紳搢舊聞?dòng)浄Q“洛陽(yáng)賢相坊，染工人姓李，能打裝花纈，眾謂之李裝花?！逼浯问撬问份浄据d政和二年詔令：“后苑造纈帛，蓋自元豐初置為行軍之號(hào)，又為衛(wèi)士之衣，以辨奸詐，遂禁止民間打造。令開(kāi)封府申嚴(yán)其禁，客旅不許興販纈板。”到南宋后已解禁，所以朱熹文集中攻彈唐仲友文即說(shuō)到假公濟(jì)私，用公家纈板染私人彩帛事。又夢(mèng)梁錄談臨安市容時(shí)，說(shuō)到許多彩帛鋪，所謂彩帛，部分即印花纈帛。

　　用此法印到布上的名“藥斑布”，相傳出于宋嘉定中歸姓，圖書(shū)集成引舊記稱：“藥斑布出嘉定及安亭鎮(zhèn)，宋嘉定中歸姓者創(chuàng)為之。以布抹灰藥而染青，候干，去灰藥，則青白相間，有人物、花鳥(niǎo)、詩(shī)詞各色，充衾幔之用?！?圖書(shū)集成卷六八一、蘇州紡織物名目)這種印花布，明清之際又名“澆花布”，同書(shū)松江條稱：“藥斑布俗名澆花布，今所在皆有之?！?/p>

　　又夾纈和蠟纈用同一技術(shù)加工的，有嶺外代答所記“傜斑布”：“傜人以染藍(lán)布為斑，其紋極細(xì)。其法以木板二片鏤成細(xì)花，用以?shī)A布，而熔蠟灌于縷中，而后釋板取布投諸藍(lán)中。布既受藍(lán)，則煮布以去其蠟，故能受到極細(xì)斑花，燦然可觀。故夫染斑之法，莫傜人若也?！薄皞缛恕虬卟寂垩?。婦人上衫下裙，斑爛勃( 上穴 下翠)，惟其上衣斑紋極細(xì)，俗說(shuō)尚也?！?/p>

　　三“絞纈”是把成匹絲綢或衣裙成品，照需要把某部分用線縛著、縫著或作成一定襞折，用線釘固，染后曬干，再剪去線結(jié)，就自然形成一定圖案，有蝴蝶、海棠、蠟梅、水仙等等簡(jiǎn)單小簇花樣。最簡(jiǎn)便的是唐人所謂“魚(yú)子纈”，比較復(fù)雜的則為“撮暈纈”。宋人筆記所謂“撮暈花樣”、“瑪瑙纈”，碎金中提起的“鹿胎纈”，大都和這種染纈分不開(kāi)。一般說(shuō)來(lái)，絞纈作法比較簡(jiǎn)便，并且能隨心所欲作成個(gè)人愛(ài)好的花樣，不受纈板限制，因此在當(dāng)時(shí)人應(yīng)用上也就相當(dāng)普遍。不過(guò)既然非商品生產(chǎn)，容許個(gè)人匠心獨(dú)運(yùn)，出奇制勝，又必然有人會(huì)逐漸把它作得極及精美。絞纈和其他染纈一樣，也可使用套色加工。“撮暈”和“鹿胎”在北宋都特別提出加以法律禁止，反映出這類高級(jí)染纈，加工技術(shù)必相當(dāng)煩瑣，不下于套色蠟染。{page_break}

　　“鹿胎”似以川中生產(chǎn)特別講究，觀史傳禁令可知。宋史食貨志：“詔川陜織造院，自今非供軍用布帛，其綿、綺、鹿胎、透背、六銖、欹正、龜殼等緞匹、不須買織?！庇秩仕翁焓r(shí)，“詔減罷錦、綺、鹿胎、透背……。景祐物……其后歲輒增益梓路紅錦、鹿胎，慶歷四年減鹿胎?！?/p>

　　撮暈雖已知為染纈類，“鹿胎”一名過(guò)去卻很少有人明白是什么。從比較材料分析，可推測(cè)屬于染纈，花紋屬于梅花斑，以紫紅為主。洛陽(yáng)牡丹記稱：“鹿胎花者，多葉紫花，有白點(diǎn)，如鹿胎之紋。故蘇相禹珪宅有之”，可知鹿胎為紫地白花。牡丹記又稱：“鹿胎紅者，……色微紅帶黃，上有白點(diǎn)如鹿胎，極化工之妙。歐陽(yáng)公花品有鹿胎花者，乃紫花，與此頗異”，可知也有紅地白斑的。又宋人著洛陽(yáng)花木記，說(shuō)芍藥中有：“黃纈子、紅纈子、紫纈子、白纈子”四種。可知有用芍藥花樣的，至少且有黃紅紫三色。至于白纈，注明為千葉白花，又可知花是本色，底子染綠。又“一捻紅”系“淺紅中有深紅一點(diǎn)，易作纈”。芍藥譜說(shuō)，紅色深淺相雜，類湖纈，得知湖纈系深淺紅相雜。宋代工藝圖案重寫(xiě)實(shí)，從這些花的著錄中也可得到纈和鹿胎基本紋樣若干種面貌。

　　又鹿胎紫的花紋，實(shí)創(chuàng)于六朝，相傳陶潛著的搜神后記，就提到這種花纈：“淮南陳氏于田種豆，忽見(jiàn)二美女著紫纈襦，青裙，天雨而衣不濕。其壁先持一銅鏡，鏡中視之，乃二鹿也。：鏡中是鹿，可知身著紫纈即作梅花斑。

　　唐代機(jī)織工人，已經(jīng)常能夠織造配色華美、構(gòu)圖壯麗的錦緞，達(dá)到高度藝術(shù)水平。且能織金錦，用小簇花鳥(niǎo)作主題的本色花綾，又因?yàn)楹彤?dāng)時(shí)官服制度相關(guān)，更容易得到全面發(fā)展的機(jī)會(huì)。染纈和刺繡雖然同屬于絲綢加工，在應(yīng)用上卻相似而不盡同。貴族婦女衣裙，歌妓舞女衣裙，凡是代表特種身分或需要增加色彩華麗效果時(shí)，服飾加工多利用五色奪目的彩繡、縷金繡和泥金繪畫(huà)。這些大量反映在唐人詩(shī)歌中，從詩(shī)歌描寫(xiě)中考查，我們還可知道這種高級(jí)絲織物加工的主題畫(huà)案，經(jīng)常用的是什么花，什么鳥(niǎo)和某幾種常見(jiàn)的昆蟲(chóng)。這些花鳥(niǎo)昆蟲(chóng)形象和表現(xiàn)方法，現(xiàn)存實(shí)物中不夠多，可是另外卻留下許多十分可靠的樣稿可以參考，最重要的是大量唐代青銅鏡子上的花鳥(niǎo)浮雕。絞纈法極簡(jiǎn)便的是十字紋樣，明清有的地方性紡織物中，還采取這種絞纈加工。圖案充分保留唐氏風(fēng)格的，惟西藏人民織造的五色“氆氌”特別有代表性。

　　應(yīng)用染纈在唐代既有一定程度的普遍性，它不會(huì)影響到其他工藝部門。顯明易見(jiàn)的是它和當(dāng)時(shí)三彩陶器花紋彩色的相互關(guān)系。有些三彩陶的寶相花和小簇花，都可能是先用于絲綢染纈后來(lái)才轉(zhuǎn)用于陶器裝飾的。正如同一般說(shuō)的攪釉木紋陶，實(shí)出于犀毗漆的模仿。

　　染纈多宜于用在熟軟薄絲綢上。一般染纈多用青碧地，正如唐史所稱：“婦人衣青碧纈，平頭小花草履”，是某一時(shí)期流行制度。從出土三彩俑上還可看到一些青碧纈衣裙的基本樣式。但唐人已習(xí)慣用紅色，由退紅(又名“不是紅”，和“肉紅”“杏子紅”相近)到深色胭支紅，紅色實(shí)包括了許多不同等級(jí)。部分花纈必然是要利用這不同等級(jí)的紅色形成美麗效果的。古代紅色染料主要是紫草和紅花，宋代以后才大量從南海運(yùn)入蘇木。紅花出西北，所以北朝一來(lái)有“涼州緋色為天下之最”的記載。但到唐代紅花種植已遍全國(guó)，四川也有大量生產(chǎn)，所以蜀錦多紅地。其實(shí)唐代不僅蜀錦著名，蜀中染纈也有一定地位。唐韋綬傳就稱：帝嘗過(guò)韋綬院，時(shí)天寒，綬方寢，帝復(fù)以妃子所著蜀纈袍而去。白居易詩(shī)又有“成都新夾纈”句子贊美蜀纈。史稱后唐莊宗派宦官白正嗣入蜀監(jiān)軍，還時(shí)得蜀錦五十萬(wàn)匹。后些時(shí)期孟昶投降于宋，庫(kù)入綾錦彩帛數(shù)目加倍多。這是大量絲織物中的彩帛，照唐代習(xí)慣，是所謂染彩為文的絲織物，也就應(yīng)當(dāng)包括有各種時(shí)新花紋的染纈。

　　染纈圖案不斷在發(fā)展中，但受材料的技法限制，照例保留下更多更美觀簡(jiǎn)便的花樣，到后來(lái)繼續(xù)流行。唐代過(guò)渡期在五代，陶谷清異錄稱：“顯德中創(chuàng)尊重纈，淡墨體，花深黃。二部郎陳昌達(dá)，好緣飾，家貧，貨琴劍作纈帳一具?！庇捎趷?ài)好，甚至窮書(shū)生的琴和劍都賣去，換一頂時(shí)新染纈帳子。這一面反映社會(huì)風(fēng)氣的影響，另一面也說(shuō)明染纈的新花樣。這種深色地的花纈，到北宋時(shí)還流行，后來(lái)被政府用法令禁止，技術(shù)才失傳。宋錦中有“皁方團(tuán)白花”、“褐方團(tuán)白花”等等名目。按錦織不出這種花樣;如從染纈去研究，則還有些線索可尋。宋史輿服志載天圣二年詔令：“在京士庶，不得衣黑褐色地白花衣服并藍(lán)黃紫地撮暈花樣。婦女不得將白色褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服，令開(kāi)封府十月斷絕”詔令中舉的黑褐地白花衣服及藍(lán)黃紫地撮暈花樣，都明指染纈。一種日用生產(chǎn)品由政府用法令禁止，可知成品流行必相當(dāng)普遍，生產(chǎn)又相當(dāng)費(fèi)工。

　　北宋染纈禁令中，還有禁止“跋遮那纈”一項(xiàng)，初步研究知道“跋遮那纈”指的應(yīng)當(dāng)是一種加金的印染絲綢。至于這種高級(jí)絲織物加工技術(shù)，是否和當(dāng)時(shí)新疆金綺工有關(guān)，或者直接和名畫(huà)家“尉遲跋質(zhì)那”有關(guān)?我們一時(shí)還難解決。這里已涉及北宋染纈問(wèn)題。前邊已提到北宋在某一時(shí)期中，曾禁止民間使用染纈，市上出售裝花纈板的商人也算犯罪。這種創(chuàng)于五代，流行宋代，深色地黃白花的染纈，因受禁止而斷絕，我們是否可從別的線索得知它的花紋圖案基本調(diào)子?以個(gè)人意見(jiàn)，直接材料雖不多，間接比較參考材料最重要的還是陶瓷，例如北方山西晉陽(yáng)窯、南方福建建陽(yáng)窯、江西吉州窯，幾種深色黑紫釉印花點(diǎn)椀盞，有作銀星斑的，有作黃兎毫斑的，有作玳瑁皮或鷓鴣翅斑的，有作犀皮漆中波羅斑的——特別重要是吉州窯燒造的紫褐釉印黃白花鳥(niǎo)三鳳或四合如意的茶盞花紋，圖案組織基本上還是唐代式樣，和染纈完全相通。由此啟示，得知當(dāng)時(shí)的確必有這種深色底子黃白花的染織物存在而且流行，才同時(shí)或稍后能具體反映到陶瓷制作上.