中日交往若從秦始皇“徐福東渡”算起，約有2000年以上的歷史。中日兩國是一衣帶水的近鄰，這種特殊的地理條件，使得兩國之間的文化交流悠久而頻繁，影響廣泛而深刻。

　　中國古代文化在東方處于領(lǐng)先地位，因此古代的中日文化交流主要是日本向中國學(xué)習(xí)。有文學(xué)家這樣形象地表述唐朝對日本的影響：“日本原來的情況像一鍋豆?jié){，唐朝的精神是鹵水，一下子將它點(diǎn)成了豆腐，從此有了成型的文化。”(釋：潘向黎《唐朝長安》，載《中國國家地理》2005年第2期)服飾文化當(dāng)然也是如此。和服是日本民族的傳統(tǒng)服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過1000多年的演變形成的。

　　對與之隔海相望的大陸文化的仿效，尤其是對比之先進(jìn)很多的中國服飾的仿效成為日本服飾歷史上重要的一個篇章。在女服方面，這種仿效不僅體現(xiàn)在服裝的款式上，還體現(xiàn)在衣料的織造技術(shù)和穿著精神上。

　　和服，在日本被稱為“吳服”或“唐衣”，從其名不難看出其與唐朝和吳越的淵源。“和服”的稱呼來自近代西方人對吳服(唐衣)的誤讀， 但在日本賣和服的商店,一般稱為吳服,少有和服的稱謂。它雖然是日本民族的傳統(tǒng)服裝，但卻是在中國唐代以及唐以前服裝的基礎(chǔ)上，經(jīng)過日本人消化吸收演變形成的。{page_break}

　　從款式上看，和服一般有單層交領(lǐng)肌襦袢、長襦袢、和服裙、交領(lǐng)外罩、腰帶、足衣(襪)、屐等組成。這里肌襦袢即貼身汗衫，長襦袢是穿在外罩里面的一層衣服，主要功能是保持和服能穿出平整和美觀的外形，在長襦袢上還可以縫半領(lǐng)(襯領(lǐng))以防污。和服裙長度比長襦袢一般短5厘米左右。除此之外，在正式的和服穿著中還有一些繁雜的腰飾和袖飾。它們主要有帶揚(yáng)、帶締、帶板、帶枕、伊達(dá)締、腰紐、胸紐、比翼等。其中，單層交領(lǐng)肌襦袢、長襦袢就是唐女子常服中的衫與禮服中的“中單”混合而成的新品;和服就是“裳”;交領(lǐng)的和服外罩在敦煌莫高窟390窟隋供養(yǎng)人圖中的貴族婦女身上也有具體的影子。

　　除高松冢古墳的墓道壁畫之外，從平安京時代的文學(xué)作品和江戶早期的浮世繪作品中，我們?nèi)阅芮逦乜吹教婆θ毡竞头挠绊?。在《源氏物語》中有：“只見她(空蟬)身穿一件深紫色的綾子單層袍，看不清披在上面的是什么衣服。。。。(軒瑞荻)她只穿著一身白色的單層綾羅袍，外面隨便地披著一件像是紫紅色的上衣，腰間系著一條紅色和服裙的腰帶，群帶以上的胸脯完全露出。”這段描寫的是平安時代日本地方官夫人(空蟬)與小姐(軒瑞荻)的基本穿著，從中可以看到，在日常生活中和服的穿著情況?？梢姀牟馁|(zhì)、款式、顏色、袒露方式上唐風(fēng)對日本女服的影響之巨大。

　　從做工上看，唐女服對日本女服的影響，首先表現(xiàn)在和服的用料上，和服用料有：綢、綾、羅、紗、絨、錦等，其中錦有織金錦、唐織等工藝，皆模仿唐的織造工藝。其次表現(xiàn)在和服的染色、起花上，和服的染色通常有夾、絞、手繪等;起花的方式有色織、雙層織、刺繡等，這和唐女服的制作工藝如出一轍，而這種方法在現(xiàn)代和服的制作商仍被當(dāng)做經(jīng)典保留了下來，現(xiàn)代日本學(xué)者也承認(rèn)：“唐代運(yùn)去了彩色印花的錦、綾等高貴織物，促使日本的絲織、漂印等技術(shù)獲得啟發(fā)。”(釋：詳見傅蕓子《正倉院考古記》卷四，三倉之概觀，遼寧教育出版社2000年版，第30——31頁)

　　時至今日，和服中仍有“唐草、唐花、唐錦”等稱呼。再次表現(xiàn)在和服的剪裁上，和服幾乎全部由直線剪裁構(gòu)成，也具有傳統(tǒng)中式服裝的剪裁痕跡，即以直線創(chuàng)造美感，這一點(diǎn)在深衣的剪裁上已有體現(xiàn)：“(永)按：深衣者，圣賢之法服，衣用正幅，裳之中幅亦以正裁之，唯衽在裳旁，始用斜裁。”(釋：清 江永《深衣考誤》，載《四庫全書》)唐代女服雖不再像深衣那樣“正幅”、“正裁”，但上衣下裳的款式特征還是完全保留了下來，這一點(diǎn)在和服中也有體現(xiàn)。最后和服的穿著效果較之西洋服裝要寬松肥大，這也源自唐人尚寬肥的習(xí)慣。

　　傳統(tǒng)觀念認(rèn)為，和服真正成型是在平安時代，平安時代也是日本的“國風(fēng)時代”，它在全盤消化吸收唐文化后，形成了其獨(dú)有的奢華與精致的特色，但即便如此，象征平安時代和服經(jīng)典的“十二單”，仍然保有出脫于鈿釵禮衣的痕跡。“十二單”是當(dāng)時日本貴族婦女的禮服，一般由5——12層單層衫、袍、腰飾組成。它們是：內(nèi)襯衫、裳裙，其上有單，單上加五衣，五衣上加打衣(又稱板衣或紅衣)，打衣上加上衣，上衣上加裳，裳上還要加大腰、延腰、小腰等腰飾，最后是外罩唐衣。唐衣以紫、緋為貴。十二單不僅僅是十二層單衣，繁復(fù)的穿著加精致的佩飾，實際上更像是貴族精心準(zhǔn)備的耀富展示，這與中晚唐的風(fēng)尚相近。每一層單衣都輕薄透明，多層疊加在一起時顏色互染，倍添朦朧恍惚的美感。至此，盛唐服飾用料的奢華精良，做工的精巧、繁復(fù)、朦朧為美的精神也已成型。

　　和服雖由漢服發(fā)展而來，但經(jīng)過漫長的歷史時期，已經(jīng)發(fā)展岀自己的民族特色。如男服的褲子，江戶時期之后女服腰帶逐漸增寬到比較大的尺度，腰帶鼓節(jié)移到后背并發(fā)展出種種樣式，也是區(qū)別和服與漢服的主要標(biāo)志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。

　　與和服相配的發(fā)飾，如插梳、簪釵等裝飾也有濃郁的唐風(fēng)在其中。{page_break}

　　木屐是穿和服時必備的足服。木屐在中國已有2000多年的歷史。據(jù)《異苑》記載：“介子推逃祿隱跡，抱樹燒死。文公拊樹哀嗟，伐而制屐。每懷割股之功，俯視其履曰：‘悲乎!足下。’”(釋：《太平御覽》卷698)晉文公出國流亡19年，介子推緊緊跟隨，但晉文公即位封賞時，卻忘了介子推(某軒：我怎么記得看過一個版本不是這么說的呢?)，介子推便與其母隱居深山。后來，文公多次請其出山，他都不肯出來，文公便放火燒山意圖逼他出山，誰知介子推卻寧肯枹樹而亡。文公追悔莫及，用介子推所抱之樹制成木屐，以示沉痛。每當(dāng)他看見腳上的木屐時，總會悲嘆：“悲乎!足下。”《后漢書》中也記載：“延熹中，京都長者皆著木屐;婦女始嫁，至作漆畫，五采為系。”(釋：《后漢書?五行志一》)由此可見，始于春秋的木屐，東漢以后盛行，且男女老幼通用。自《后漢書》以后，木屐在文獻(xiàn)中多有記載。不僅可以踐泥防雨(釋：《急就篇》顏師古注中有“屐者以木為之，而施兩齒，所以踐泥”之語，故可見木屐的主要功能是踐泥防雨)、登山(謝公屐)，在《晉書?宣帝本紀(jì)》中還有穿無齒軟底木屐征戰(zhàn)的記載：“關(guān)中蒺藜，帝使軍士二千人著軟材平底木屐前行，蒺藜悉著屐，然后馬步俱進(jìn)。”唐代吳越等地皆有婦人素足穿木屐;男子穿木屐登山、御雨踐泥的記載，宋以降，明清的南方婦女，不僅雨天穿木屐，晴天也穿，且不纏足。此風(fēng)所到之處，“士大夫亦皆尚屐”(釋：清 屈大均《廣東新語》卷16)。而中國江南人尚屐的風(fēng)尚在日本江戶時代的浮世繪中有深切的體現(xiàn)。

　　日本木屐的起源，與中國木屐究竟有何淵源關(guān)系，沒有可靠的資料以資判斷。但從日本自古便將木屐寫作漢字“足下”，結(jié)合介子推的典故，可以看出兩國之間木屐的淵源關(guān)系。

　　從漢唐中日文化交流史可以看出，日本對中國服飾的學(xué)習(xí)是一場由上層統(tǒng)治者發(fā)起的自上而下的政治改革，它伴隨著日本對漢唐政治、經(jīng)濟(jì)等制度的學(xué)習(xí)而同時進(jìn)行的，因此，它的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了服飾本身。服飾具有區(qū)別角色、身份和地位的社會功能，尤其是在中國的封建社會，這種社會功能表現(xiàn)的尤為突出。中國的服飾制度是政治制度的重要組成部分，日本通過對漢唐服飾制度、文化的學(xué)習(xí)，不禁豐富了日本人的生活內(nèi)容，更重要的是，通過服飾制度的學(xué)習(xí)建立和促進(jìn)了日本封建化的過程，日本迅速由奴隸制進(jìn)入封建制。