今年的紐約時(shí)裝周上展出男裝系列的設(shè)計(jì)師多達(dá)40多位，這些設(shè)計(jì)師才華有好有壞，但是最終他們的秀到底能帶來(lái)什么實(shí)質(zhì)性的改變嗎?在當(dāng)今這個(gè)高街品牌充斥，大型時(shí)尚集團(tuán)壟斷的時(shí)尚市場(chǎng)里，像Todd Snyder, Richard Chai, Robert Geller, Patrik Ervell, Antonio Azzuolo, Timo Weiland等設(shè)計(jì)師真的能通過(guò)一場(chǎng)時(shí)尚秀在時(shí)尚界占的一席之地嗎?事實(shí)是他們除了被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可或是進(jìn)入一些特色精品店外，并沒(méi)有什么更為突出的表現(xiàn)了。

　　Tommy Hilfiger 2013春夏紐約男裝秀

　　男裝設(shè)計(jì)師John Varvatos這樣說(shuō)道：“這個(gè)市場(chǎng)還是歡迎新想法和創(chuàng)意，但是現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)在是太激烈了，時(shí)尚界的新人太多，而機(jī)會(huì)卻越來(lái)越少，這對(duì)他們來(lái)說(shuō)難度就大大增加了。”在男裝市場(chǎng)上，真正能夠站得住腳的也只有Tom Ford, Thom Browne, Rag&Bone, 而其他諸如Michael Bastian, Steven Alan, Band of Outsiders, James Perse, Billy Reid等頂多也只能算是二線(xiàn)品牌。

　　但是現(xiàn)在的問(wèn)題是是否能有人勝任Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger等品牌接班人 的位置呢，目前似乎并沒(méi)有合適的人選出現(xiàn)。Barneys New York的副總裁Tom Kalenderian解釋說(shuō)當(dāng)Ralph Lauren和Giorgio Armaini等開(kāi)始進(jìn)駐男裝界時(shí)，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有設(shè)計(jì)師的概念，而那時(shí)的市場(chǎng)非常獨(dú)特，這些設(shè)計(jì)師的出現(xiàn)正符合了市場(chǎng)的需求。但是現(xiàn)在的大型零售商們已經(jīng)完全吸引了消費(fèi)者的注意力，也讓獨(dú)立設(shè)計(jì)師失去了以前的光彩和資金鏈供給，如果Zara, Topman, H&M, Uniqlo, J.Crew, Joe Fresh等品牌都能買(mǎi)到模仿設(shè)計(jì)師作品的服裝，那么獨(dú)立設(shè)計(jì)師還有多少可以發(fā)揮的空間呢?Simon Spurr, Adam Kimmel, Buckler等品牌都只在市場(chǎng)上存在短短的時(shí)間就走向倒閉，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，和大型零售集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)簡(jiǎn)直是天方夜譚。