當(dāng)前，設(shè)計(jì)原創(chuàng)力的枯萎已成為羈絆我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈條良性循環(huán)的一個(gè)致命傷，而與其說(shuō)我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)缺失的是令人眼前一亮的巧思設(shè)計(jì)，不如說(shuō)是設(shè)計(jì)原創(chuàng)力退化背后更深層次的文化精髓。這種文化精髓的遺失所導(dǎo)致的最直接惡果便是，我們看到的中國(guó)服裝就像集體丟了魂兒，定位模糊不清，不具備可供識(shí)別和深刻記憶的標(biāo)簽，品牌營(yíng)造更無(wú)從談起。

　　中國(guó)服裝的文化傳統(tǒng)斷裂

　　“我們可以看到，今天的日本人仍會(huì)在某些特定的時(shí)節(jié)、場(chǎng)合穿和服 ,把傳統(tǒng)服裝保留在儀式當(dāng)中。與日本相比，印度對(duì)傳統(tǒng)服飾的堅(jiān)持則到了日?；某潭龋芏嗯云綍r(shí)都會(huì)穿紗麗。法國(guó)的愛馬仕甚至為此到印度開店，賣的不是愛馬仕原有的產(chǎn)品，而是設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)紗麗，出售給印度的高端客戶。而試想如果有一天某個(gè)國(guó)際一線奢侈品品牌來(lái)到中國(guó)，會(huì)不會(huì)愿意專門為我們打造一間旗袍店呢?”梁文道表示，“答案當(dāng)然是否定的，因?yàn)榻裉斓膰?guó)人早已失去穿旗袍的傳統(tǒng)了。”

　　受歷史等因素的影響，中國(guó)服裝的文化傳統(tǒng)正在斷裂，由近年“國(guó)學(xué)熱”引發(fā)的一個(gè)很值得玩味的有趣現(xiàn)象也能夠窺見一些蛛絲馬跡。“祭孔儀式上，關(guān)于人們應(yīng)該穿什么衣服，常常會(huì)引起爭(zhēng)論。有人認(rèn)為應(yīng)該穿改良式的中山裝，有人說(shuō)應(yīng)該穿長(zhǎng)衫、馬褂、旗袍，還有人提出穿漢服 ……”梁文道說(shuō)。而人們疑惑的不僅是何為正式場(chǎng)合具有代表性的中式服裝，還包括何為非正式場(chǎng)合之外的傳統(tǒng)休閑服裝，人們對(duì)帶有中國(guó)符號(hào)的傳統(tǒng)服飾的認(rèn)知已經(jīng)愈來(lái)愈淡漠。

　　服裝品牌生命力源自文化精髓的提煉與附著

　　中國(guó)傳統(tǒng)服裝文化面臨斷裂的窘境，而服裝產(chǎn)業(yè)的復(fù)興卻非使舊時(shí)服裝重新回歸這樣簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)續(xù)接。梁文道指出，正確的方向應(yīng)是，在中國(guó)幾千年的著裝文化中提煉出精髓，融入到當(dāng)前的服裝設(shè)計(jì)中去。“這也是目前無(wú)數(shù)設(shè)計(jì)師都在苦思竭慮的問(wèn)題，可惜至今還未能形成一個(gè)大規(guī)模的風(fēng)潮。 ”

　　這種文化精髓提煉的典范之一是日本。據(jù)梁文道介紹，80年代的一場(chǎng)服裝秀上，日本設(shè)計(jì)師一反當(dāng)時(shí)的常規(guī)，推出大量不對(duì)稱剪裁，用大量的布?jí)K披在身上，不突顯著裝的身體線條，反而遮蓋了整個(gè)軀體，后來(lái)還大量啟用黑色，徹底打破了歐洲人對(duì)日本服裝的傳統(tǒng)看法。“值得注意的是，當(dāng)時(shí)有很多時(shí)裝愛好者都表示：‘這幾款設(shè)計(jì)一看就是日本的。’——這是相當(dāng)有趣的評(píng)價(jià)，因?yàn)檫@些設(shè)計(jì)師做的并不是日本傳統(tǒng)的和服，而是非常顛覆性、實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)代服裝，卻仍被人一眼識(shí)出，并貼上日本標(biāo)簽，關(guān)鍵就在于這些服裝所傳達(dá)出的神韻體現(xiàn)了附著其上的日本文化精髓。日本服裝國(guó)際地位的提升正是依靠這種對(duì)文化精髓的提煉。”據(jù)觀察，日本服裝設(shè)計(jì)中的特點(diǎn)包括注重單色、使用大量的黑色，并講求不對(duì)稱剪裁。對(duì)此，梁文道解釋說(shuō)，黑被認(rèn)為是傳統(tǒng)日本美學(xué)的一個(gè)很重要的元素，并且，日本的美感是不對(duì)稱的美感。“這些日本的服裝設(shè)計(jì)師在巴黎學(xué)習(xí)，在推出自己作品的時(shí)候，都有意無(wú)意地都找到了這種共性的‘日本精神’。這種精神不在于細(xì)節(jié)上的表現(xiàn)，而是精準(zhǔn)地挖掘到了日本傳統(tǒng)美學(xué)的內(nèi)核。”他表示，“自此之后，大家對(duì)于日本式服裝就有了概念和印象，這可以被視為日本服裝在國(guó)際舞臺(tái)上復(fù)興的起點(diǎn)。 ”

　　另一個(gè)典型的案例是比利時(shí)。“今天提到比利時(shí)的時(shí)裝，人們會(huì)聯(lián)想到大膽、結(jié)構(gòu)主義、前衛(wèi)和創(chuàng)新，這些印象源自比利時(shí) 90年代兩三代設(shè)計(jì)師的努力。”據(jù)梁文道介紹，比利時(shí)原本是一個(gè)沒(méi)有太明顯服裝傳統(tǒng)的國(guó)度，但憑借這些設(shè)計(jì)師的大膽嘗試，破除了傳統(tǒng)，打造出了一個(gè)比利時(shí)服裝王國(guó)的專屬形象。此外，美國(guó)的服裝也在有意的塑造一種叫做“美國(guó)風(fēng)格”的形象，不管是美式的貴族，還是平民，這種風(fēng)格所承載的精神都存在，這也是設(shè)計(jì)的動(dòng)力和依托。對(duì)于品牌的穿著者而言，隨著時(shí)代的進(jìn)步，在遮體等服裝的基本功能之外，尋求的往往是一種由表及里的更高級(jí)的內(nèi)在精神共振。并且，在應(yīng)對(duì)整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)普遍面臨的同質(zhì)化危機(jī)方面，由內(nèi)而外的精神設(shè)計(jì)也是最不易被模仿抄襲的。

　　中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的文化精神缺失

　　你可以說(shuō)這件衣服是日本風(fēng)格的，那件衣服體現(xiàn)了美國(guó)精神，然而，當(dāng)今中國(guó)的服裝仍未具備一眼便能被識(shí)別出的中國(guó)精神，在梁文道看來(lái)，這也是中國(guó)服裝行業(yè)遲遲未能馳騁世界舞臺(tái)的癥結(jié)之一。

　　“提到中國(guó)形象，你能想到什么?長(zhǎng)城、熊貓，還是功夫?中國(guó)的文化價(jià)值是什么?就好比我們常說(shuō)很多好萊塢大片拍出了美國(guó)價(jià)值，我們當(dāng)然也希望中國(guó)大片要有中國(guó)精神的東西在，但這種精神是什么，國(guó)人似乎也很迷茫，我們好像失去了這種東西。”梁文道認(rèn)為，今天的中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)需要不斷自問(wèn)“我們到底是誰(shuí)?”其承擔(dān)的使命不應(yīng)是僅僅內(nèi)向地悶頭尋找服裝產(chǎn)業(yè)自己的發(fā)展和復(fù)興，而是應(yīng)該與整個(gè)國(guó)家文化、國(guó)家品牌的建立同步起來(lái)。“中國(guó)服裝行業(yè)并不是一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，并不能割裂開來(lái)看。延伸到服裝產(chǎn)業(yè)之外，目前中國(guó)太多的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)都面臨著同樣的困境。 ”

　　那么，今天中國(guó)如何跨領(lǐng)域、跨產(chǎn)業(yè)，摸索出一條康莊大道?以法國(guó)之外的另一個(gè)時(shí)裝重鎮(zhèn)意大利為鑒，梁文道稱，意大利的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)只有不到百年的時(shí)間而已，開始只停留在模仿，“米蘭一開始是巴黎的跟屁蟲”。而真正屬于意大利的現(xiàn)代服裝的興起，與意大利其他領(lǐng)域如室內(nèi)設(shè)計(jì)、家具精品設(shè)計(jì)等創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的崛起是同步的。在日本也可以看到，很多做時(shí)裝的人，同樣深諳建筑、平面設(shè)計(jì)、電影、文學(xué)等?？v觀當(dāng)今在業(yè)界取得話語(yǔ)權(quán)的經(jīng)典服裝品牌的成功經(jīng)歷，無(wú)一不在說(shuō)明，在向服裝強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的路上，附著在肉眼范圍之外的內(nèi)在精神堅(jiān)持才是一個(gè)成熟的服裝品牌真正得以實(shí)現(xiàn)經(jīng)久不衰的王道。中國(guó)服裝如要打造一個(gè)在國(guó)際上站得住腳的品牌，關(guān)鍵在于有無(wú)鮮明的中國(guó)精神的融入，應(yīng)使中國(guó)深厚的文化積淀在推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)的前行上發(fā)揮應(yīng)有的效能。