據(jù)媒體報道，如果全國所有服裝企業(yè)生產(chǎn)線集體停產(chǎn)三年，將會發(fā)生什么事?也許你的腦中會立刻浮出衣不蔽體、衣衫襤褸的景象，但事實卻很可能是一切無恙!

　　季報顯示，僅22家A股服裝類上市公司第三季度的存貨總量就達到了驚人的382億元。在這個數(shù)字爆出之前，上半年42家服裝企業(yè)總積壓庫存483億元的狀況已經(jīng)令人咋舌。 “服裝企業(yè)這些庫存沒有3年是消化不完的，而銷庫存的背后還需要利潤支撐，報表一難看，銀行就要跟在后面催債。 ”三槍集團常務副總經(jīng)理曹春祥對記者分析，越來越多服裝企業(yè)正步入庫存怪圈。記者翻看半年報發(fā)現(xiàn)，目前庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)最大的一家企業(yè)甚至達到10843天，換言之，這家企業(yè)的存貨從入庫到賣完就需要30年以上。

　　調(diào)查

　　私企停止批發(fā) 只賣存貨

　　市場究竟蕭條到了何種程度?剛從成都荷花池服裝批發(fā)市場回來的曹春祥對記者連連感慨 “今時不同往昔”，“往年這個批發(fā)市場說得上是人山人海，今年過去一看都是稀稀拉拉，有的門面甚至一個人都沒有。 ”

　　據(jù)悉，“荷花池”以其每年數(shù)十億交易額雄踞全國百強綜合性貿(mào)易市場的第七位，服裝類份額更是在西部集貿(mào)市場中獨占鰲頭，日交易人數(shù)30萬人次。

　　盡管是“局外人”，杭州市民陸先生卻也對此頗為認同。“以前車只要一開到四季青服裝批發(fā)街區(qū)就會特別堵，現(xiàn)在附近冷冷清清，裝貨卸貨的大巴、中巴明顯少了。 ”“四季青”是位于杭州類似“荷花池”那樣的服裝批發(fā)集散地。

　　“去年11月開始，攤位價格就租不出去，黃金位置的鋪子租金也至少打了7折，去年轉(zhuǎn)租價可以達到35萬的鋪子，今年就算自降10萬元租給原租客，對方也不一定肯續(xù)租。 ”四季青批發(fā)市場一位老牌經(jīng)營戶張先生對記者說。

　　他告訴記者，鋪位難租折射的是服裝批發(fā)的人氣慘淡。“現(xiàn)在不光服裝廠家積壓大量庫存，中間的批發(fā)環(huán)節(jié)也積壓著庫存，但這些私人批發(fā)企業(yè)要比有設備、有流水線工廠容易掉頭，一看形勢不好就撤了，不再進新貨，只想盡快清倉把服裝賣完，轉(zhuǎn)做別的生意。 ”“ 你再去看看現(xiàn)在的七浦路，零售份額正在不斷擴大，價格在往上走，今年批發(fā)也撐不住了。 ”像三槍這樣的內(nèi)衣品牌因為剛性需求的存在和更新較慢的市場規(guī)律而處于 “緩沖”地帶，熟諳服裝行業(yè)的曹春祥仍對記者坦言。

　　而在俗稱 “老興旺”的服裝城內(nèi)“扎營”十二年的王小姐則認為，就算不考慮終端需求的增減，七浦路批發(fā)渠道的“黃金時代”也已是日暮西山。“我專做日本原單生意，從工廠拿質(zhì)檢有小瑕疵的尾單來賣，以前生意一直很旺，但就拿這個月來說，已經(jīng)流失了十個大客戶。 ”

　　記者了解到，客戶流失多與“網(wǎng)”有關。 “有幾個本身就是做網(wǎng)店的，做得規(guī)模大了現(xiàn)在直接找廠家拿貨了，跳過一級批發(fā)商，還有幾個雖沒有自己的廠家資源，但貨源也轉(zhuǎn)到網(wǎng)上采購了，我們一年有幾十萬的租金，網(wǎng)上價格優(yōu)勢更大。 ”王小姐如是說。

　　在興旺國際服飾城、聯(lián)富商業(yè)廣場等多棟大樓位置最好的一樓攤位上，記者也看到打滿了標有 “季末清倉”、“跳樓甩賣”等字樣的標語，原本就擁擠不堪的“格子間”內(nèi)更是紙箱高筑。

　　數(shù)字

　　2/3上市公司三季度庫存持續(xù)上升

　　多家A股上市服裝類企業(yè)近兩個季度的財報對比顯示，“庫存”已經(jīng)成為幾乎每一家企業(yè)頭頂懸掛的“達摩克利斯之劍”。

　　據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)以申萬行業(yè)統(tǒng)計39家家紡服裝，截至2012年上半年，有34家家紡服裝企業(yè)庫存量遠超1億元，其中5家家紡服裝企業(yè)庫存超10億元。如將范圍擴大到整個紡織服裝板塊80家上市公司中，有66家的庫存超過億元，有11家公司庫存超過10億元。

　　理財周報在剔除了*ST遠東和ST雷伊B后，對37家服裝類上市公司統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2012中報合并報表中存貨共計449.85億元，存貨低于1億的只有4家。

　　而下半年情況仍在愈演愈烈。與二季度相比，2/3企業(yè)出現(xiàn)了環(huán)比存貨量的上升。記者注意到，上半年庫存已高達17.53億元的美邦服飾(002269,股吧)，第三季度再增4.46億元;七匹狼庫存增加2.44億元，躋身存貨7-8億元的行列;探路者(300005,股吧)亦增加了近2億元，庫存逼近5億元。

　　記者查閱年報發(fā)現(xiàn)，以森馬服飾為例，其近5年的庫存量可謂逐年跳升。2007年時，森馬服飾庫存總量為2.8億元，2008年增加到5.4億元，2010年邁過10億元的庫存門檻，2011年穩(wěn)定在10.9億元，但到了今年上半年庫存量已達14.7億元，這意味著僅上半年的增長幅度就遠遠超過了以往，僅僅是年中，庫存量環(huán)比增幅就直逼50%。

　　報喜鳥近5年年報也顯示出相近趨勢。 2007年庫存1.1億元，2008年增加1.8億元，2009年微增0.1億元，2010年增加0.6億元，到了2011年一下子升至5.1億元，今年上半年增加了1.4億元，半年增量就與過去增量最大的全年數(shù)額接近。

　　再以李寧為例，公司2011年存貨為11.33億元，比2010年的8.06億元增長40.64%。較高的庫存令李寧2011年存貨撥備增至1.88億元，較2010年同期大增63.48%。

　　另一項直觀數(shù)據(jù)是：上半年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)在100天以上的上市服裝類企業(yè)達到了30家。其中，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)最長的前三名的上市公司為ST雷伊B、雅戈爾、紅豆股份，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為10843天、1557天、1199天。

　　分析

　　銷庫存、保利潤陷入悖論

　　一個顯而易見的庫存難題是出口市場的不景氣。據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-8月，紡織品服裝出口降幅進一步加深，服裝和紡織品均下降0.7%。上半年全國40%以上的省紡織品服裝出口額下降。 “還有一個原因是去年棉紗飆高到4-5萬元/噸，許多企業(yè)沒有掌握好投放的力度，今年價格回落，企業(yè)的成本卻下不來，要么虧本賣，要么只能積壓。 ”曹春祥告訴記者，去年三槍少投了25%，“所以上半年全國各地還逆勢喊缺貨，正好可以洗干凈庫存。 ”

　　據(jù)了解，3月以來國內(nèi)紡織品價格出現(xiàn)大幅下挫。原料棉花、粘膠較前期高位已跌去近萬元，紗線價格同樣應聲下跌，上周錢清市場32支純棉紗價格在31000~32000元/噸，單周下跌1250元，較3月初40000~42000元/噸縮水9000余元。 “這種情況下企業(yè)的決策存在一個悖論，如果要盡快消化庫存，就要依靠削價搞促銷，其中的利潤損失是很大的，這樣上市公司的報表做出來就很難看了，報表一難看就會直接面對銀行催債的問題，所以比較良性的做法只能是賺一點、消一點。 ”

　　曹春祥還坦言，除了市場外部因素外，許多服裝企業(yè)前期拓展神速，也造就了如今的瓶頸。 “前幾年一味追求門店占領，渠道多了以后自然要求貨要鋪得充分，現(xiàn)在市場一收縮，就出現(xiàn)了高庫存的問題。 ”

　　記者注意到，中國動向的半年報顯示，上半年Kappa品牌整體門店總數(shù)自去年底的3119間縮減至現(xiàn)在的2550間，降幅達到18.2%。而據(jù)李寧公司披露的半年報亦顯示，上半年公司控制新開店的成本及效率，關閉部分低效店，李寧牌零售店鋪7303間，已經(jīng)減少952間。

　　在上海晨錦咨詢有限公司總經(jīng)理張喆看來，目前中國服裝行業(yè)庫存嚴重的關鍵原因還在于產(chǎn)品開發(fā)跟不上的“內(nèi)功”薄弱。 “產(chǎn)品研發(fā)指的不僅僅是設計這一個環(huán)節(jié)，而是快速反應體系的建立，包括銷售信息系統(tǒng)、常規(guī)面料供應體統(tǒng)以及小型自備工廠的建立等等。 ”“另一個主要原因則是新商業(yè)模式對傳統(tǒng)商業(yè)模式的擠壓。 ”張喆分析稱，“百貨公司專柜是中國服裝傳統(tǒng)的商業(yè)模式，從設計到零售的供應鏈周期很長，ZARA、H&M等快時尚商業(yè)模式則對中國傳統(tǒng)的商業(yè)模式構(gòu)成了致命的沖擊和競爭，因此中國現(xiàn)有商業(yè)模式?jīng)Q定了高庫存這一事實。 ”

　　追問

　　服裝行業(yè)終結(jié)20年黃金時代?

　　記者注意到，從上市公司同樣嚴重的“災情”來看，不僅是傳統(tǒng)印象中充滿作坊意味的低端成衣庫存高壘，中國的品牌服裝也正遭遇著令人難堪的生存境況。

　　張喆口中的 “快時尚商業(yè)模式”也得到了其他業(yè)內(nèi)人士的回應。據(jù)記者了解，庫存現(xiàn)象是普遍存在的，但國際品牌供應鏈的周轉(zhuǎn)速度快，國際品牌一般是備20天的貨，與之相比，國內(nèi)服裝企業(yè)的備貨周期則漫長得多。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，過去20年是服裝行業(yè)的“黃金時代”，涌現(xiàn)出一大批大品牌服裝企業(yè)，但由于信奉“營銷+渠道”的策略，在各大城市跑馬圈地，在各大媒介狂轟濫炸下，迅速做大市場規(guī)模，現(xiàn)在的蕭條是在為當時的瘋狂買單。

　　“至少目前還看不到明年市場會有什么轉(zhuǎn)好的信號。”包括曹春祥在內(nèi)的受訪人士都對記者預期。中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長高勇則坦言，行業(yè)冷冬可能持續(xù)5-10年。

　　而在另一個小眾領域，獨立設計師服裝品牌同樣找不到 “完卵”。知名設計師、兩個獨立品牌創(chuàng)始人李鴻雁接受記者采訪時坦言，受到營銷渠道和模式的限制，國內(nèi)獨立設計師也存在難以突圍的庫存生態(tài)。

　　“在歐洲，一個獨立設計師想要成名，一般就是先參加時裝大賽、用獎金開工作室，找贊助人支持走秀，再被時裝周無所不在的資深買手相中，最終把作品放進知名時尚店售賣。”李鴻雁對記者分析，相比之下，國內(nèi)還沒有真正意義上的買手店。

　　李鴻雁告訴記者，她的作品之中，有一半是由國外買手店直接買斷，而包括SEVEN DAYS、棟梁等在內(nèi)的國內(nèi)商業(yè)模式還都以寄賣為主，“租金和銷售壓力確實減輕了，但庫存壓力仍然在設計師手里。 ”

　　名下有兩家專賣店的李鴻雁在圈內(nèi)已是不錯的踐行者。而她也對記者表示，現(xiàn)在它的店鋪凈利潤大約30%，“富民路一家店的收入大約20-30萬元，新天地那家人氣不是很旺，大約10-15萬元營收，但每月的租金就要刨去5-6萬元，一個獨立品牌的培育過程非常漫長，需要8-10年。 ”低端爆倉、高端受阻，終結(jié)了20年高增長期的中國服裝又該何去何從?