旗袍概述

　　旗袍是在二十世紀(jì)上半葉由服飾設(shè)計(jì)師參考滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種時(shí)裝，是一種東西方文化糅合具象。在現(xiàn)時(shí)部分西方人的眼中，旗袍具有中國(guó)女性服飾文化的象征意義。

　　清代旗裝

　　在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現(xiàn)在一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中國(guó)特色、體現(xiàn)西式審美、并采用西式剪裁的時(shí)裝。旗裝是滿族的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領(lǐng)口有大量盤(pán)滾裝飾。黃色是皇家獨(dú)尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復(fù)雜，用料等花色品種就多樣，喜用對(duì)比度高的色彩搭配。在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤(pán)滾設(shè)計(jì)。由于旗裝是一種平面服飾，盤(pán)滾成為旗裝除面料外的唯一設(shè)計(jì)空間，因而以多盤(pán)滾為美。清末曾時(shí)興過(guò)“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫(xiě)生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥(niǎo)、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

　　民國(guó)旗袍

　　1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化浸襲著中國(guó)本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西文風(fēng)氣之先，服飾也開(kāi)始發(fā)生潛在的變革。

　　風(fēng)行于二十世紀(jì)20年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由民國(guó)婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進(jìn)而定型的。當(dāng)時(shí)無(wú)專業(yè)服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬(wàn)戶，在時(shí)代風(fēng)尚的影響下不斷變化。

　　從20世紀(jì)20年代至40年代末，中國(guó)旗袍風(fēng)行了20多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長(zhǎng)、開(kāi)衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國(guó)婦女長(zhǎng)期來(lái)束胸裹臂的舊貌，讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來(lái)，正適合當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。青布旗袍最為當(dāng)時(shí)的女學(xué)生所歡迎，一時(shí)不脛而走，全國(guó)效仿，幾乎成為20年代后期中國(guó)新女性的典型裝扮。值得一提的是，當(dāng)時(shí)作為領(lǐng)導(dǎo)服裝潮流的十里洋場(chǎng)中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標(biāo)新立異，也促進(jìn)了它的發(fā)展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創(chuàng)辦的云裳時(shí)裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達(dá)官顯貴的太太，無(wú)不穿著。旗袍甚至成了交際場(chǎng)合和外交活動(dòng)的禮服。后來(lái)，旗袍還傳至國(guó)外，為他國(guó)女子效仿穿著。

　　30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國(guó)女裝最為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng)，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說(shuō)法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷葉袖等，或用左右開(kāi)襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō)，它已經(jīng)"國(guó)際化和現(xiàn)代化了"。20年代的旗袍仍然寬大平直;與沁時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛(ài)玲說(shuō)："初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)。"這位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說(shuō)的"初興"，如果是指20年代，那"嚴(yán)冷方正"一定是她童年的印象了。

　　30年代末出現(xiàn)了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結(jié)構(gòu)更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時(shí)出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開(kāi)始拋棄以削肩為特征的舊的理想形角。這些裁剪和結(jié)構(gòu)上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的后人金泰鈞先生對(duì)此堅(jiān)信不疑。他本人雖未親身經(jīng)歷了這一過(guò)程的全部，但他在40年代工作于鴻翔時(shí)，還可從老師傅處獲得有關(guān)于此的很多消息。這時(shí)旗袍已經(jīng)成熟已經(jīng)定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態(tài)，只能在長(zhǎng)短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鐘愛(ài)的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。

　　二十世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。旗袍的樣式很多，開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng);袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖;開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩;還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

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　　此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)，趨向于簡(jiǎn)潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長(zhǎng)及足背，加在短襖上。后將長(zhǎng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始俑者。當(dāng)時(shí)的女學(xué)生作為知識(shí)女性的代表，成為社會(huì)的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導(dǎo)，以至社會(huì)名流時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。

　　旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說(shuō)旗袍源于旗女之袍。清初較為瘦長(zhǎng)緊窄小袖素簡(jiǎn)的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀(jì)10年著旗袍者極少，20年代才略有回復(fù)。鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個(gè)變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。

　　而在現(xiàn)代人日常生活中的旗袍，則更注重面料的舒適性，它們風(fēng)格多樣，款式一般都比較寬松，讓人能夠活動(dòng)自如，大多選用棉麻布料材質(zhì)，展現(xiàn)舒適的居家感，并為大眾所接受的改良現(xiàn)代感。

　　頗有水墨繪畫(huà)感的旗袍，把藝術(shù)氣質(zhì)和生活元素融合到一起，白底水墨上色，讓人聯(lián)想起古老的水墨畫(huà)和青花瓷，將中國(guó)的古典文化與現(xiàn)代文明完美地融合在一起;且低調(diào)而素雅的花色相當(dāng)適合日常穿著，棉麻面料洗滌方便好打理，是現(xiàn)代人穿著旗袍的極佳選擇。