從今年各大服裝品牌發(fā)布的財報中可以看出，童裝板塊已成為服裝企業(yè)營收回暖的最大動力。業(yè)內人士認為，各大服裝品牌之所以紛紛押注童裝市場，原因在于其市場規(guī)模大、利潤高、競爭格局尚未定型;而隨著下一次生育高峰期的來臨，童裝市場的消費需求將繼續(xù)上升。

　　記者在各大商場走訪時發(fā)現(xiàn)，為了能在童裝市場中分一杯羹，很多服裝品牌或是擴大了自己在童裝領域的規(guī)模，或是加快速度推出童裝產品“殺”入市場。例如，森馬服飾就在“單獨二胎”政策實施之前調整了自己的童裝業(yè)務，不僅提升了童裝業(yè)務的投入和戰(zhàn)略地位，而且產品線擴充到0-3歲的嬰童市場，增加了0-3歲嬰童服裝的零售面積。此外，安踏、李寧等國內運動品牌也陸續(xù)推出了童裝產品。其中，李寧以全新的管理團隊和品牌標志進軍童裝市場，并發(fā)布了李寧童裝未來5至10年的發(fā)展規(guī)劃;安踏則正在積極擴充本品牌的兒童體育用品業(yè)務規(guī)模。除了國內品牌外，外資品牌也不甘示弱，紛紛擴大各自的兒童服裝業(yè)務，例如H&M、Zara、無印良品、優(yōu)衣庫等快時尚品牌均豐富了童裝品種，Gucci、Dior等品牌開始布局童裝零售網絡，開設童裝旗艦店。

　　然而，市場規(guī)模的擴充并未使童裝價格有所下降，市場上打5折后價格仍在幾百元的童裝比比皆是，部分品牌、部分款式的童裝價格甚至超過千元，直逼成人服裝。“耐克和阿迪達斯的童裝每件售價從200元到400元不等，滴答滴品牌的一件童裝連衣裙售價要500多元。一個幾歲孩子的衣服能用多少面料，竟賣得那么貴!”家有5歲女兒的劉潔對記者說，她每次給孩子買衣服都很為難，孩子長得快，一件衣服多數只能穿一季，有時候花幾百元買的衣服穿半年多就得淘汰，真讓人心疼。

　　“外行人都以為童裝不過是成人裝的縮小版，只要用料好些，再加上點小朋友喜歡的卡通元素就行了;其實沒這么簡單，好的童裝品牌都會在設計時考慮兒童的心理和生理需求。”面對家長們對兒童服裝價格的質疑，童裝設計師宋文靜解釋道，兒童的身材比例跟大人不一樣，所以對服裝腰、頸、袖口等部位的設計要求較高，還要考慮紐扣、拉鏈等連接部位的安全性。此外，由于兒童活潑好動，所以童裝面料應具有結實耐磨、穿脫方便等特點。

　　除了設計外，國家對童裝面料的安全性要求更高，對面料的色牢度、甲醛、PH值含量等方面都出臺了相關的強制標準。童裝企業(yè)須在生產前，將紡織面料樣布送到國家指定的檢測部門進行安全測試，合格后才可生產。成人服裝則是在生產完成后，再做抽樣檢測。

　　與成人服裝相比，童裝的生產工藝更加復雜、流程較長，不少品牌童裝為了體現(xiàn)童趣，在設計上采用繡花、貼花、印花、嵌線、鑲拼等工藝。而這些工藝又非常耗時、耗工，增加了制造成本。

　　由此可見，雖然童裝在用料方面比成人服裝少，但其生產成本卻未必比成人服裝低，這也是童裝價格不比成人服裝價格便宜的原因所在。