奢侈品巨頭博柏利(Burberry)的最新財報顯示，公司在截止3月31日結束的一個財年中實現3.363億英鎊凈利潤，高于之前一年的3.225億英鎊。排除一次性項目的稅前利潤指標則是從4.61億英鎊下降到了4.558億英鎊。受到批發(fā)和零售業(yè)務的雙雙增長，過去一個財年中的收入從23.3億英鎊增長到了25.2億英鎊。2015財年下半年零售額為14.7億美元。

　　相關鏈接：

　　在時裝界，“解構主義”一詞變得較從前更常見了。今年春夏和秋冬的巴黎時裝周上，Vogue 日本版的創(chuàng)意總監(jiān) Anna Dello Russo 和 Garage 主編 Michelle Elie 全都選用了極其夸張的日系解構主義服飾作為街拍戰(zhàn)袍。兩人心照不宣地走進秀場，只見 Maison Martin Margiela 2015 春夏高訂也是這一風格：這是暌違時尚界三年的 John Galliano 操刀之作。

　　John Galliano 的設計向來天馬行空，這次回歸系列并沒有太大改變。有衣服脫肩耷拉在腰間的;有帶著面具像未來戰(zhàn)士的;有縫縫補補像木質粗糙的米色夾克，夾克上還有黑色塑料玩具汽車的。

　　只不過，這種看起來詭異的風格在今天的時尚界已不再小眾。剛過去的 2015 秋冬巴黎時裝周上，就有 Anrealage、Simon Porte Jacquemus、Manish Arora 和華裔設計師李陽都推出了所謂“解構主義”、造型奇特的秋冬系列。

　　從這個詞最容易聯想到的人，是 1960 年代的法國哲學家雅克·德里達 ( Jacques Derrid) 。他最初將解構主義用于文本分析，認為看似規(guī)整的文本結構實際上并沒有一個穩(wěn)固的中心，也不存在一個終極不變的意義。特別是用來搭建“固定結構”的那些對立的基礎概念，比如同性戀和異性戀，都是流動和開放的。和結構最緊密相關的建筑業(yè)最先擁抱了這個概念，年輕設計師們做出了諸如露出磚頭和電線的建筑，同時打破了上下、左右和里外。

　　我們接著來說說，這種思潮是如何影響到時裝界的。

　　從 13 世紀哥特式服裝以來，西方服裝就形成了從人體體型出發(fā)、注重服裝三維效果的適體塑形的結構主義風格特點。結構主義的歷史相當漫長，至今大部分頂級品牌依舊踐行這個理念，如結構主義大師喬治·阿瑪尼 09 春夏系列，利用墊肩塑造完美肩型，收腰設計突出腰臀曲線，被 Vogue 評價為：“特別注重從身體的立體角度去設計，如同給一座建筑物進行包裝一樣。”

　　“解構主義”的出發(fā)點恰恰相反，它解構了“要從人體出發(fā)”這個基礎。比如川久保玲，她把設計的步驟顛倒了過來，并非根據人體模特進行設計，而是先選定布料，為了讓布料得到最好的展示而進行設計。時裝界“解構主義”的代表三宅一生以其“無結構”設計著名，采用直線式、無省道、五分割線的裁剪，比如他 70 年代推出的”一塊布“的作品，好似直接把一條毯子披在身上，毫無時尚界長期以來的貼身結構可言。

　　為什么解構主義的設計在日本如此盛行?這可能與日本的東方哲學與傳統服飾有關。日本哲學中多講求遵循自然，無為而為，如日式傳統和服就是一種半成型結構的設計，極少的剪裁，突出材質的特點。三宅一生就曾說，“我的服裝不似歐式時裝那樣有預期的造型”，他習慣用折疊、伸展、包裹的平面結構手法，減少剪裁最大限度減少衣服對人體的束縛，是對西方結構主義明確的體型手法的反叛，也是對日式設計的一種傳承。

　　現在，解構主義顯然已經席卷全球。當這種不講究線條，不符合常規(guī)的風格不斷被認知，還吸引了眾多年輕一代的消費者，品牌過分追求出其不意的效果，牽強解構的現象也開始出現。剛結束 2015 秋冬系列的 RickOwens 就引起了爭議，這個小眾獨立式品牌一直被貼著“黑暗，不拘一格，搏出位”的標簽，但遛鳥話題和金箔的未來戰(zhàn)士面罩快要讓人忘了品牌的本質。