曾經(jīng)被頂尖時(shí)尚界所不齒的美國(guó)時(shí)尚，以其舒適得體的實(shí)用主義美學(xué)而遍及全世界。

　　不像巴黎、米蘭，以帶動(dòng)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)為已任，倫敦時(shí)裝周習(xí)慣于把時(shí)裝當(dāng)成充滿實(shí)驗(yàn)與冒險(xiǎn)的游樂(lè)場(chǎng)，樂(lè)呵呵地過(guò)著他們的小日子，仿佛倫敦時(shí)尚與外界無(wú)涉。

　　紐約則走向另一個(gè)極端。紐約時(shí)裝周則向來(lái)不是媒體關(guān)注的重點(diǎn)。在一些專業(yè)人士眼里，它更像是“產(chǎn)品訂貨會(huì)”。它所發(fā)布的服裝實(shí)在太適合穿著了。

　　美國(guó)時(shí)裝界曾公開(kāi)要求將倫敦、米蘭和巴黎時(shí)裝周推遲一周舉行，因?yàn)樗麄兲寡裕恢?ldquo;生活在意大利和法國(guó)時(shí)尚的陰影下”。

　　“美國(guó)時(shí)裝”這個(gè)概念在20世紀(jì)上半葉還只是一個(gè)模糊的概念，那時(shí)候人們津津樂(lè)道的是巴黎的高級(jí)時(shí)裝，尤其是美國(guó)上流社會(huì)中存在著一個(gè)數(shù)量可觀的“哈法族”。那時(shí)候，美國(guó)的貴婦們對(duì)本國(guó)的設(shè)計(jì)只是冷冷地瞟上一眼，然后就欣喜若狂地談?wù)撝鴱陌屠杼該Q來(lái)的極品，對(duì)她們來(lái)講，只有巴黎貨才是優(yōu)雅氣質(zhì)的保證。于是，美國(guó)貴婦兜里的“美刀”就漂洋過(guò)海，到達(dá)了拿破侖的故鄉(xiāng)。

　　不管美國(guó)經(jīng)濟(jì)如何輝煌，早年的美國(guó)，總不免被認(rèn)為是一個(gè)政治逃難者、宗教叛徒、粗俗富商的俱樂(lè)部，沒(méi)有什么深厚的文化底蘊(yùn)和值得驕傲的藝術(shù)，這其中當(dāng)然也包括服裝設(shè)計(jì)。

　　不過(guò)，美國(guó)時(shí)裝沒(méi)有蜷縮在歐洲的陰影下太久。

　　隨著二戰(zhàn)的結(jié)束，法國(guó)高級(jí)時(shí)裝也為它輝煌的昨天畫(huà)上了句號(hào)，人們忙于舔食戰(zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)傷，無(wú)暇顧及奢侈品。另外，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，西方世界的價(jià)值觀日趨務(wù)實(shí)，對(duì)服裝的要求開(kāi)始講究實(shí)際和功能，美國(guó)精神正好和這種時(shí)代精神一拍即合，于是不知不覺(jué)間，美國(guó)時(shí)裝一下子走到了潮流的尖端。

　　美國(guó)的潮流，最初就是從“實(shí)用”出發(fā)的。

　　從男性西服的發(fā)展史來(lái)說(shuō)，有幾種最經(jīng)典的剪裁版型，其中一款就是“布袋裝”。

　　十九世紀(jì)末，美國(guó)開(kāi)始流行布袋型西裝(Sack)，這是一種輕便、只及腰間的短外套西裝。在現(xiàn)在看來(lái)，這種版型毫無(wú)價(jià)值：無(wú)結(jié)構(gòu)、也不合身，既無(wú)墊肩、腰折、也沒(méi)有收腰線，就像一只布口袋掛在肩膀上一樣，晃晃當(dāng)當(dāng)。當(dāng)時(shí)，人們給這種服裝起了個(gè)別稱——“好身材的墳?zāi)?rdquo;。

　　不過(guò)，這是服裝史上第一批大量生產(chǎn)的男裝剪裁版型，設(shè)計(jì)的初衷就是為了讓每個(gè)人都能穿下。與肥大的軀干配套的是，這種設(shè)計(jì)通常都有異常寬大的袖口，再配上同樣風(fēng)格的平腳長(zhǎng)褲，有人戲稱：穿著這樣一副套裝，從后面看就像一個(gè)移動(dòng)的垃圾筒。

　　二戰(zhàn)時(shí)，這種西服流入了全世界的中年男性市場(chǎng)，讓整個(gè)1950年代的男人從背面看起來(lái)都像是方形的口袋一樣，簡(jiǎn)直無(wú)法分辨。

　　不過(guò)，如果你希望自己看起來(lái)毫無(wú)特點(diǎn)，不被人注意，可以選擇這種剪裁的西服。美國(guó)電影中的CIA或者FBI特工通常穿這種服裝，這種服裝的好處是，能夠在人群中迅速消失。與此相反，穿著精心裁剪的Zegna或者TomFord，處處招惹事非的“007”，則只能是虛構(gòu)的人物，現(xiàn)實(shí)中的偵探不可能是這個(gè)樣子。

　　提到美國(guó)時(shí)裝，不可不提拉爾夫·勞倫、卡爾文·克萊茵和唐娜·凱倫這三位設(shè)計(jì)師。從20世紀(jì)60年代起，他們成功地打造出了時(shí)尚新形象。

　　拉爾夫·勞倫被譽(yù)為美國(guó)時(shí)裝界的牛仔，他十分崇拜美國(guó)西部小說(shuō)中的硬漢，他喜歡設(shè)計(jì)小羊皮外套、牛仔褲、皮靴一類的東西，這是典型的硬漢衣著。他把傳統(tǒng)稍加變形，就演繹成了新的時(shí)尚。

　　當(dāng)然，他的產(chǎn)品目錄并不是只有以上列舉的那些，里面還包括典雅的女裝、西部的運(yùn)動(dòng)服、英國(guó)鄉(xiāng)村紳士裝。廣泛的設(shè)計(jì)使他受到最廣泛的歡迎。不過(guò)，拉爾夫的解釋有點(diǎn)不同，“我只是想做我喜歡的事。我壓根不喜歡時(shí)髦的服裝，我只喜歡那些看上去永遠(yuǎn)也不過(guò)時(shí)的衣服。”

　　和拉爾夫·勞倫有類似想法的是卡爾文·克萊茵，這位設(shè)計(jì)師在20世紀(jì)70年代以男裝為摹本設(shè)計(jì)女裝，他設(shè)計(jì)的充滿陽(yáng)剛氣的長(zhǎng)褲裝，單襟翻領(lǐng)的運(yùn)動(dòng)型夾克深受消費(fèi)者喜愛(ài)。20世紀(jì)80年代，他設(shè)計(jì)出貼體的牛仔褲、T恤式的連衣裙、長(zhǎng)褲女套裝，這些都暗示著潮流的定義不再是“穿什么”，而是“怎么穿”。

　　到了20世紀(jì)90年代，他把日本前衛(wèi)時(shí)裝風(fēng)格和美國(guó)傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)服的精神融合在一起，打造一種錯(cuò)位的感覺(jué)。他企圖給人們?cè)O(shè)計(jì)一種永不過(guò)時(shí)的時(shí)裝，非?，F(xiàn)代的性感，而不是領(lǐng)導(dǎo)潮流。

　　另一位美國(guó)的設(shè)計(jì)大師是唐娜·凱倫，她成功地抓住了美國(guó)女性的心。

　　美國(guó)女性較之歐洲大陸的女性更加不受傳統(tǒng)束縛，在經(jīng)濟(jì)上的獨(dú)立為她們贏得了更多的自信。她們爽朗、坦率、直白;她們勇敢、愛(ài)嘗試、愿意冒險(xiǎn)，她們熱愛(ài)體育運(yùn)動(dòng)和戶外活動(dòng)。在快速的生活節(jié)奏下，她們沒(méi)有時(shí)間一天更換幾套服裝以適應(yīng)不同場(chǎng)合，相反，她們喜歡輕松、寫(xiě)意的著裝風(fēng)格。于是，運(yùn)動(dòng)服裝就這樣在美國(guó)開(kāi)始了它不朽的事業(yè)，這也是美國(guó)第一次獨(dú)立于歐洲品位，有了自己的服裝文化。慢慢地，這種崇尚簡(jiǎn)單風(fēng)格的服裝也越來(lái)越受到世界范圍內(nèi)的推崇，它適應(yīng)了高節(jié)奏的現(xiàn)代生活，從而成為了潮流。

　　唐娜·凱倫的設(shè)計(jì)十分適合職業(yè)女性，因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)既得體又舒適，在中規(guī)中矩之中又不乏個(gè)性的流露。她設(shè)計(jì)的一個(gè)基本元素就是緊身衣，它既可以配合裙子穿著，又可以和長(zhǎng)褲搭配，平常的時(shí)候可以單獨(dú)穿，冷的時(shí)候就在外加一件外套，如果想改變整套服裝的色彩感覺(jué)就調(diào)換緊身衣的色彩和樣式?？傊?，方便實(shí)用，可以整天穿著，無(wú)需在不同場(chǎng)合更換服裝。

　　隨著美國(guó)街頭文化的流行，Gap、CK、DKNY、RalphLauren這些品牌，追隨著麥當(dāng)勞、可口可樂(lè)的足跡遍布全世界。