人們都認為作為高級定制禮服是“夕陽產(chǎn)業(yè)”，每隔一段時間就會被唱衰一次，曰“高級定制已死”。鑒于編輯我已經(jīng)連續(xù)唱衰它數(shù)年了，寫了不少諸如“高級定制走下神壇”、“高級定制沒死，精致優(yōu)雅死了”之類稿件……在2014春夏巴黎高級定制時裝周全部走秀結(jié)束的檔口，我準備說點吉祥話：“高級定制不死”。因為我最喜歡的設計師、現(xiàn)任Dior設計師總監(jiān)的Raf Simons在今年給出了一種重新看待高級定制的新思路：它是高超技藝的集合，這種高超只有穿著者了解，“不足為外人道也”。

　　理由一：時尚界是個武林，怎能少了盟主?

　　作為“時尚界武林盟主”的高級定制界擁有著時裝的“武功秘籍”：博物館一樣的手工作坊、無人能及的超群手藝是一種“時裝絕學”。

　　“高級定制”是個什么東西呢?

　　這個法文叫做“Haute Couture”時裝系列，不是說，那種XX坊高級裁縫按你身形給你縫個大禮服、然后買你個天價就算完事的東西;也不是Louis Vuitton這種“國際大牌”按照你個人尺寸給你改了件衣服就“定制”了。

　　“高級定制”是需要“組織認證”的，就像當黑手黨需要完成一系列“組織條規(guī)”、堅決遵守“組織紀律”、經(jīng)過“組織觀察”才能入會一樣。能被成為“高級定制”的品牌，必須滿足以下條例：

　　a.在巴黎有工作室，且能參加每年1月及7月由高級訂制服協(xié)會舉辦的女裝展示;

　　b.每次展示至少50件服裝;

　　c.常年雇傭3個以上專職模特;

　　d.各款式數(shù)量極少且大部分由手工完成;

　　e.需獲得法國工業(yè)部嚴格的審核批準

　　2014春夏高級定制裝周期間，這個“組織”的成員一共有21個，15個法國品牌得和6個其他國家的品牌，另外還有10家“邀請品牌”(本季有華裔設計師殷亦晴名列其中，而為國家主席夫人彭麗媛制作過時裝的女設計師馬可也曾經(jīng)制作過“高級定制邀請品牌”“無用”)。

　　可見，“高級定制”是一場“少數(shù)派”游戲，注定只有“武林高手”才能參與。

　　時裝界的“武林高手”們是什么樣呢?

　　他們制作“昂貴”的衣服，更制作一種叫“奢侈”的東西。奢侈不僅因為它貴，更因為它有極致的面料和超群的工藝。這些頂級手藝是必須花30天手工工期才能完成的杰作，是“無人能及的手藝”，是宛如博物館的手工作坊壓箱底的秘笈。

　　那些“時尚界的武林盟主”擁有著時裝的“武功秘籍”：Dior擁有Vermont刺繡工作坊;Chanel擁有Massaro鞋坊，A.Michel帽坊，Lesage刺繡坊、Lemarie羽毛坊、Goossen金銀坊，Guillet裝飾花坊，Desrues鈕扣坊，Montex刺繡坊，Causse手套坊，Lognon褶裥坊，Lanel刺繡工坊……這些工坊中保留著幾百年來的珍貴工藝資料庫，無人能敵。

　　這些“秘笈”的傳承成為品牌代代相傳的基因密碼。2014春夏高級定制時裝周期間，Dior邀請全球80多名時尚專業(yè)學生前來巴黎參觀Raf Simons為品牌所做的第四季高級定制系列，全面展示Dior品牌的悠久歷史，品牌首席執(zhí)行官Sidney Toledano表示這個舉措的目的是為了分享和傳遞高級定制服裝的理念，讓更多的年輕設計師加入到這個行列中。

　　理由二：打通“任督二脈”：現(xiàn)代性與可穿性

　　這些時裝誕生于復雜的手工藝，但它們終歸是一件衣服，是能夠讓穿著者在21世紀的社會中隨意活動的衣服。

　　Yves Saint Laurent在2002年初宣布退出時，痛心疾首地發(fā)表宣言：“高級時裝已死!昔日的隆重、矜貴、豪華，被眼下的荒謬與怪誕所取代!”事實上，新一代總會被老一代認為是“怪誕”：當迷你裙誕生時，老一代認為蕩婦才會穿它;當爵士樂誕生時，老一代認為玩爵士的都是混混;當年Yves Saint Laurent為女人們設計出褲裝前，老一代都覺得穿褲子的女人不正經(jīng)……{page_break}

　　如今，Yves Saint Laurent顯然是屬于“老一代”，屬于與高級定制一起死的時代。“豪華隆重”的高級定制是上個世紀的“古董”，這種“古董”為的是把女性變成一種擺設，穿上復雜的衣服、行動不便、靜靜待在那里成為別人眼中的風景。

　　在2014春夏巴黎高級定制時裝周上，Christian Dior和Chanel為首的高級定制品牌，給出拯救“高級定制”的方法：“年輕”與“實穿”。時代性和華麗的手工就像高級定制的“任督二脈”，如果沒有真正理解他們在當代社會如何存在，“高級定制”就死了。

　　舒適的衣著是現(xiàn)代女性的需要。高級定制雖然誕生于復雜的手工藝，但它們終歸是一件衣服，是能夠讓穿著者在21世紀的社會中隨意活動的衣服。它們應該輕盈、應該舒適、應該能夠運動。那些繁瑣的手工藝和精密的剪裁是為了讓穿著者更愜意而存在。

　　也許在“舊時代的守衛(wèi)者”眼中：Christian Dior 2014春夏高級定制的那些禮服太簡單了，夠不上“紅毯爭艷”的氣勢;Chanel居然為禮服配上了運動鞋和護膝，這簡直是一場“災難”。他們恰恰誤認了未來世界的時裝精髓。穿Dior的女郎不需要被證明，穿Chanel的女人有她的生活態(tài)度。

　　我特別同意洪晃女士的一句話：“奢侈品的昂貴是對人的智慧的尊重，不管是設計還是手工，都是對動手和動腦子的人表達一種認可。”

　　在新時代，購買高級定制的人并不是為了用來“炫耀”，而是他們對這件時裝的“感同身受”——這不光光是頭腦一熱一擲千金的消費，還得有品位、有時間，等得起工時，試得起衣服(Dior一件高級定制，從選款、量身、白披布試身到最后制作完成總共需要購買者親自前往巴黎5次)，認同這種儀式感和這份手工，追求最貼身、最舒適的穿著……

　　Christian Dior設計總監(jiān)Raf Simons在本季這樣形容購買Dior高級定制的女人：“她穿著的不僅僅是時裝，更是一種力量和態(tài)度。任何外界的看法和評價都與她無關(guān)，她所穿著正是她自己。”Raf Simons就職以來這一年，Dior在傳達著這種信息。精湛的工藝并不是要生產(chǎn)出華麗繁復的大禮服，不是要生產(chǎn)出舞臺道具一樣的“死物”，而是要制作出穿起來更舒適、更能表達穿著者態(tài)度的衣服。因此，手工是傳統(tǒng)的，高級定制是現(xiàn)代的，它用傳統(tǒng)的精湛縫紉出最新的時尚理念。

　　理由三：換一身“新血”，瀕死老牌起死回生

　　每一件高級定制都是一座藝術(shù)實驗室，在這個T臺上所發(fā)生的一切決定你日后的穿著，成為流行的時尚指征。

　　1968年5月，Balenciaga退出高級定制江湖時，他對《時代》雜志說：“支持定制的生活已經(jīng)結(jié)束了，真正的定制對于這個時代而言過于奢侈，已經(jīng)不可能再存活。”

　　現(xiàn)在，已經(jīng)過了快半個世紀，世界上絕大多數(shù)人穿著質(zhì)量堪憂的H&M、Zara等時裝快樂地追求潮流，而高級定制依然活著，依然每年兩季舉行時裝周。

　　21世紀的第一個10年里，Yves Saint Laurent、Emanuel Ungaro、Versace、Christian Lacroix都退出了高級定制舞臺，甚至2013年Givenchy也告別了高級定制周;但在第二個10年里，我們迎來了Versace、Vionnet、Schiaparelli的回歸，新思維的設計師振興了這些老牌，而代表著現(xiàn)代思維的Maison Martin Margiela、Alexis Mabille、Bouchra Jarrar等正在加入。高級定制換了新鮮血液!

　　就像這一季，Chanel在1930年代的“死敵”Schiaparelli重新站到了高級定制的舞臺上，離它上一次走秀已經(jīng)過去了60年。Schiaparelli曾經(jīng)以先鋒前衛(wèi)聞名，把高跟鞋戴在頭上當帽子這樣的點子，她在1930年代就玩過了。Lady Gaga那些奇裝異服，細算起來不少都在拾她的牙慧，她超前了社會大半個世紀。她解構(gòu)、她挑戰(zhàn)陳規(guī)，她告訴人們，時裝不僅僅是衣服，還可以是一件藝術(shù)品。

　　如今的T臺上，設計師Marco Zanini怎樣還原Schiaparelli呢?這是21世紀，穿高級定制的人們不需要像Lady Gaga那樣來吸引眼球。他們需要Schiaparelli那種“精英式的幽默感”，也需要好穿。Marco Zanini設計了兩面穿的西裝，一面正正經(jīng)經(jīng)，一面繁復花俏，就像現(xiàn)代人需要的日裝和晚裝的兩種形態(tài)一樣;他為新娘設計了一身褲裝，讓穿著者能夠在眾多婚紗造型中鶴立雞群;他還用平底運動拖鞋搭配長禮服，闡明舒適和華麗并不相背的道理……

　　而接手Schiaparelli同時代老牌Vionnet的設計師是奇才Hussein Chalayan。這位設計師曾經(jīng)為21世紀帶來了各種各樣開創(chuàng)性的時裝：一秒鐘變長禮服的裙子、發(fā)光的衣服、擺脫地心引力漂浮的衣服、可以折疊成桌子的衣服……他像科學家一樣認真思考時裝在未來世界的形態(tài)，而不是為了嘩眾取寵設計衣服。

　　老牌重生，不是對過去的復制，而是讓設計師的新鮮血液改造老牌適應新時代，引領新潮流。{page_break}

　　并不是每一件耗盡上百工時的禮服都被叫做高級定制(Haute Couture)，并不是每一個權(quán)傾一時的設計師都能入席巴黎高級時裝周。每一件高級定制都是一座藝術(shù)實驗室，設計師可以無拘無束地發(fā)揮他們的想象力，他們用創(chuàng)意影響著未來時尚的方向;在這個T臺上所發(fā)生的一切決定你日后的穿著，成為流行的時尚指征。

　　理由四：為“繼承者們”提供日常著裝

　　“老錢”(Old Money)不是高級定制的增長點，“繼承者們”才是未來的客戶群。為他們設計時裝是高級定制的前途。

　　誰在買“高級定制”?在宮廷制廢除前，高級定制的客戶主要是皇室成員。此后加入了名流、明星。1914年前，50%客源來自法國;一戰(zhàn)后，多數(shù)來自北美、南美;20世紀70年代以后，主要客戶來自中東、南美和遠東。但是，這個客戶名單一直在下滑。1945年時，還有1100家高級定制時裝店、全球有2萬名客戶;到了21世紀，這個數(shù)值就降到了20家高級定制店和2000名客戶。

　　不過，“新貴”們似乎正在擴充這個數(shù)字：來自阿拉伯國家、亞洲、東歐、美國的新興消費者正在壯大這個隊伍。一些商業(yè)上最為成功的高級定制品牌，如Stéphane Rolland已經(jīng)將目標投向了亞洲和中東地區(qū)。新富們顯然喜歡“定制”這個詞，它讓人會有那么一種天然的優(yōu)越感。

　　Christian Dior首席執(zhí)行官Sidney Toledano認為，2014春夏高級定制周備受歡迎，絲毫沒有受到經(jīng)濟形勢的影響：“大家都對高級定制非常感興趣，今年有很多三四十歲的客戶，他們大多來自美國和亞洲的娛樂或是高科技行業(yè)，他們追求最為高端的設計。”

　　這些三四十歲的客戶，正是韓劇《繼承者們》中所描繪1%人群、所謂“富二代”。“繼承者們”體會到“穿”的重要性。不是曾經(jīng)有本暢銷裝逼指南《格調(diào)》里對上流社會有個各種定義，其中穿是特別重要的部分：“一件牛津布襯衫中的一丁點滌綸面料”就能讓人發(fā)現(xiàn)“中產(chǎn)階級的血統(tǒng)”。高級定制顯然是證明血統(tǒng)的利器，——不是要在紅毯上穿著禮服告訴所有人自己的闊綽，而是在日常生活中擁有獨一無二的穿衣體驗。這種低調(diào)，就像彭麗媛出訪時穿著馬可女士所制大衣那樣，只有穿著者本人能體會衣服的優(yōu)質(zhì)與舒適。