Jil Sander：“我一直在這個行業(yè)，從來都沒有離開過。”當(dāng)然，在這之前她為優(yōu)衣庫設(shè)計的特別系列曾引發(fā)過不小的反響。

　　但這離她上一次設(shè)計高級時裝已有八個年頭。況且她都已經(jīng)六十多歲，早過了該退休的時候。“不要問我為什么又出來工作，”在男裝周期間她對記者說，“你把一個畫家的手砍掉，他還是有想要接著創(chuàng)作的沖動。”

　　Jil Sander女士在在上世紀(jì)七十年代左右成立起個人品牌，在九十年代憑借著標(biāo)志性的極簡主義風(fēng)格大受好評，并獲得“極簡女王”的稱號。1989年品牌上市，等到十年后，品牌已經(jīng)價值2億美元，并且九成以上的盈利來自服裝系列。

　　這在當(dāng)時一眾靠著手袋、化妝品線賺錢的時尚品牌中間顯得十分突出。1999年，為了擴(kuò)大配飾線的發(fā)展，設(shè)計師將公司百分之七十五的股份賣給了以生產(chǎn)鞋履、手袋聞名的Prada集團(tuán)。

　　然而僅僅六個月之后，Jil Sander因為與Prada集團(tuán)的CEO，Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli在觀念上的不合，辭去了Jil Sander品牌主席的職位，緊接著又辭去了設(shè)計總監(jiān)的職位，徹底與自己成立二十多年的品牌脫離了關(guān)系。

　　Jil Sander和Patrizio Bertelli都是控制狂——Jil Sander從面料選擇，到走秀模特，方方面面都要過目;而Patrizio則是連整個公司的辦公文具都要親自過問。曾有人形容Patrizio Bertelli“前一秒哈哈大笑，下一秒就會暴跳如雷”。

　　曾在Prada集團(tuán)工作過的員工也講過，PatrizioBertelli和妻子Miuccia Prada上班時期會吵得不可開交，而一下班，兩人又和好如初，手挽著手去吃晚餐去了。這樣的人放在一起難免會起爭吵。

　　設(shè)計師本人閉口不談此番分手的具體原因。2010年的一期《Intelligent Life》雜志中倒是這樣寫過：“Jil Sander堅持從日本進(jìn)口價格高昂的面料——她認(rèn)為這是品牌成功的基礎(chǔ);然而PatrizioBertelli堅持不斷削低成本。”

　　“我是最早將日本面料帶到歐洲市場的設(shè)計師。你可以想象，在當(dāng)時這是非常巨大的一筆開銷。”Jil Sander說道。而對日本產(chǎn)面料的偏愛也是后期她與日本品牌優(yōu)衣庫合作的原因之一。

　　當(dāng)時幾乎品牌所有的員工都和Jil Sander一同出走。盡管如此，Patrizio Bertelli還是態(tài)度強(qiáng)硬地表示：“像Jil Sander這樣壯大的品牌不需要依賴一個設(shè)計師的名號。”他隨后認(rèn)命了曾在精品店Colette做買手和Gucci集團(tuán)做設(shè)計助理的Milan Vukmirovic為Jil Sander品牌新的設(shè)計總監(jiān)。

　　可惜Milan Vukmirovic無法重現(xiàn)品牌創(chuàng)始人的精髓，被評論家指責(zé)新系列缺乏“方向感，更像是六十年代的未來主義而非極簡主義”。“Patrizio Bertelli低估了Jil Sander的能力。

　　她不創(chuàng)造系列，她就是一個系列。”再加上Patrizio Bertelli在全球各地相繼開設(shè)旗艦店，并積極發(fā)展品牌副線，迅速擴(kuò)張導(dǎo)致品牌出現(xiàn)下滑趨勢。

　　于是在2003年，Jil Sander在Patrizio Bertelli的邀請下，重新返回Jil Sander品牌，簽下了一份六年期的合同。

　　“時機(jī)時好時壞。當(dāng)我們起初開始合作時，那是個壞的時機(jī)。我們希望能向大家展示人在犯錯后，還是可以彌補(bǔ)的。”Jil Sander在與Patrizio Bertelli召開的新聞發(fā)布會上說道。在《時代》周刊的采訪中，她也用了“自然而然”一詞來形容自己在品牌處于危機(jī)時重新?lián)卧O(shè)計總監(jiān)這一決定。

　　她說在自己離開的這段期間，Patrizio Bertelli時常與自己聯(lián)系，況且自己手上還有百分之二十五的股票表決權(quán)，不能表現(xiàn)得置身事外一樣。

　　英國《衛(wèi)報》則報道稱，有Jil Sander的忠實顧客稱這次回歸如同“Barbra Streisand又在麥迪遜廣場花園開唱”一樣。一向嘴硬的Patrizio Bertelli也改口表示：“我無論是在過去還是現(xiàn)在都一直堅信Jil Sander品牌存在的理由與設(shè)計師本人息息相關(guān)。”

　　然而這一次，雙方的合作也只僅僅持續(xù)了十八個月。2004年十一月，依舊是因為意見不合，Jil Sander再度從同名品牌出走。

　　Prada集團(tuán)這回找來了當(dāng)時還鮮為人知，并且之前從未設(shè)計過女裝的比利時設(shè)計師Raf Simons來做新的總設(shè)計師。但同時Patrizio Bertelli又公開表示：只要出價合理，集團(tuán)隨時都會將Jil Sander品牌賣掉。

　　果然，在2006年二月，集團(tuán)將JilSander品牌轉(zhuǎn)手賣給了成立三年的英國私人投資公司Change Capital Partners。對此，Patrizio Bertelli表示“集團(tuán)需要全心放在Prada和Miu Miu這兩個品牌上”，并相信“CCP會為Jil Sander品牌未來的成長發(fā)展提供必須的投資”。

　　而CCP又一向有著收購品牌一段時間后再轉(zhuǎn)手出售的習(xí)慣，不少人猜測Jil Sander本人會買會自己的品牌。可是沒有。2008年，日本Onward公司以一億六千七百萬歐元的價格買下了Jil Sander品牌。

　　這段時期的Jil Sander本人倒是成立了一個咨詢公司，最著名的案例是在2009到2011年期間為日本平價品牌優(yōu)衣庫合作了一個名為“+J”的特別系列。

　　這完全出乎了大家的意料，因為在早前的采訪中，Jil Sander從未表現(xiàn)過對設(shè)計平價商品的興趣(“一件Jil Sander的衣服不是拿來亂丟的，而是要傳給下一代的”，還有那句著名的“我媽媽常說我們太窮了，不應(yīng)該買太便宜的東西”)。

　　是什么吸引了她這次的創(chuàng)作?“我喜歡接觸到更大更廣的顧客群。對我來說，怎樣把優(yōu)良的質(zhì)量和合理的價格結(jié)合在一起是一個有趣的挑戰(zhàn)。”

　　真正的重頭戲是在2013年春夏系列上。可惜因為時間安排的關(guān)系，Jil Sander只打算向少數(shù)買手、媒體展示新創(chuàng)作。不過她還是透露了一點訊息：即將到來的女裝系列“會有很多的裙裝，重點在形態(tài)上，尤其是印花和材質(zhì)”。

　　記者們少不了追問她與Prada的愛恨情仇。“或許當(dāng)我決定與Prada聯(lián)姻時，我沒有花時間想好自己嫁的是誰。”這一句話就足以概括這一切了。

　　當(dāng)然八卦一點，你會發(fā)現(xiàn)品牌官網(wǎng)的timeline里并未標(biāo)出被Prada集團(tuán)收購，設(shè)計師出走再回歸再出走這些事。或許這是設(shè)計師永遠(yuǎn)不想叫人知道的秘密。