Louis Vuitton點燃奢侈品換帥風波

　　品牌與設計師的關系就像老板與員工般微妙而深不可測，前者是兩耳不聞窗外事，一心只關注股票漲停的頂級茶話會;而后者是個悶頭苦干期待實現(xiàn)個人理想的制衣匠。看似清白的人物關系，內(nèi)涵著反推效應的作祟，畢竟那些明碼標價的實物出自于這些寄人屋檐之下的設計師。所以在理想與現(xiàn)實的翻云覆雨中，各路品牌輪番上演著“鐵打的品牌、流水的設計師”，這場永無止境的鬧劇。

　　就在不久前，全球最大傳播集團WPP PLC 旗下市場調(diào)研機構(gòu)Millward Brown 華通明略，發(fā)布的全球知名品牌2014年價值研究報告中指出，Louis Vuitton 2014年品牌價值達到259億美元，比2013年上漲14%，連續(xù)九年稱霸全球奢侈品行業(yè)。這些如洗牌一樣的流水單，和一般人看不懂的漲幅數(shù)據(jù)報告，冥冥之中決定著品牌的未來走向，而作為走向的引領者，設計師的命運也在一種不可控中迎來了“你方唱罷、我登場”的走馬上任。

　　一句：“我要更專心的致力于自己的同名品牌”，成了小馬哥謝幕最后的絕唱，可真正內(nèi)幕又有誰知道，是那句話沒把領導伺候爽。于是乎2014秋冬新系列，Louis Vuitton迎來了另一位鬼才設計師Nicolas Ghesquière的曙光，作為離職前奏的主導者，Nicolas Ghesquière在完成了Balenciaga2013春夏的設計后，揮一揮衣袖什么也沒帶就走了。

　　對比兩位帥叔級設計師的設計不難發(fā)現(xiàn)，離任者的天馬行空符合了20世紀末，社會對于現(xiàn)代審美的挑戰(zhàn)，不安于趨同的理念迎合了當時人們的心理需求，形式感極強的秀場布置，把關注的重點不只停留于衣服本身。2013春夏艷麗棋盤格和商場扶梯的出現(xiàn)，暗含著一種對于傳統(tǒng)零售業(yè)的挑戰(zhàn)與期許，2012春夏立體花飾與剪紙效果的鏤空處理，把甜美的童真夢完全寄托在秀場中央的旋轉(zhuǎn)木馬上。

　　Louis Vuitton兩代設計師風云PK

　　相較于大玩視覺系的小馬哥，現(xiàn)任設計師Nicolas Ghesquière則把目光鎖定在了衣服本身，14秋冬60年代的復古A形結(jié)構(gòu)，簡約得甚至讓過眼者忽略了設計的精髓，將皮革巧妙的和針織混搭在一起，重新喚起了這個靠皮革起家品牌的獨家記憶，精湛的手工藝禁得住放大鏡的考驗，而完全區(qū)別于旁人的設計，用實際行動告訴世人，我回來了的霸氣。

　　2014年五月，Louis Vuitton推出盛大而隆重的15早春大秀，這是迄今為止Louis Vuitton第一次為早春辦秀，算不算送給新任設計師Nicolas Ghesquière的遲到禮誰能知道。相較于稍早前的設計，度假系列中隨處可見的不規(guī)則珊瑚條紋和復古花朵印花，標榜了一個率性的獨立女。而將秀場選在摩納哥，再次標志著品牌以環(huán)游萌生的文化蔓延和重塑新起點的迫不及待。種種費盡心機的造勢，還是要靠未來時日飆升的銷量買單，說到底空口無憑一切都是白搭，再多咱們也只能都是空談。

　　GUCCI永遠抹不掉的Tom Ford痕跡

　　05年上任之時，F(xiàn)rida表示自己摯愛印花和色彩，的確她在13春夏的男女裝中，也證明了打翻糖果盒子的設計實力，不過縱觀GUCCI近十年的成衣系列，基本的格調(diào)仍持續(xù)在Tom Ford的規(guī)則中，或許是大叔留有的印象太過深刻，90年加入GUCCI、94年榮盛為設計總監(jiān)，96-97年推出的標志性復古主題系列，成功的挽救了當時岌岌可危的品牌境地，Tom Ford把智慧的精華留給了這個最終還是離開的品牌，大膽、玩味的風潮也讓GUCCI著稱為性感新貴，至今余溫還圍繞在靜態(tài)的輕透和動態(tài)的流蘇中。面對如此強大的前輩，F(xiàn)rida索性偷起了懶，就連皮草也基本做到照單全抄，穿插其中的印花算是為數(shù)不多區(qū)別的標志。

　　在各種風格中偶有嘗試，從來沒有主心骨兒的不倫不類，已經(jīng)成了每次開秀為之捏汗的必修承受力，也難怪評論界一直說Frida是個有情緒的設計師，因為她永遠在不知所措中給你重重一擊，在垂頭喪氣時充滿無限驚喜。如產(chǎn)后抑郁的精神分裂，看來這十年沒少壓抑，如果再這么下去的話，虛虛假假必將成真。而到了那時，鼎鼎大名的GUCCI時裝總監(jiān)也只能自封家庭主婦的頭銜。