時(shí)裝設(shè)計(jì)大師奎斯-菲斯(JACQUES FATH)曾經(jīng)說過，女人始終是最糟糕的時(shí)裝設(shè)計(jì)師，女性在時(shí)裝界唯一可做的事情就是穿衣服。從時(shí)裝甫一誕生的那天開始，男性設(shè)計(jì)師便牢牢地統(tǒng)治著時(shí)尚圈。他們想什么，設(shè)計(jì)什么，女人們便要穿什么，只能穿什么。可是，女人的抗?fàn)帲说乃伎迹号俗鳛榕讼氪┦裁?，要穿什么，能穿什么？這些思想的交鋒，問題的交匯在女設(shè)計(jì)師們的設(shè)計(jì)圖紙中、發(fā)布秀上甚至我們的日常生活里，成為女性個(gè)性想法的延伸。暫時(shí)忘了那些男人眼里的女人、男性設(shè)計(jì)師眼里的女性吧——在女性時(shí)裝設(shè)計(jì)師的故事里，尋找那個(gè)本真的自己。 　　Coco Chanel香奈兒|掙脫S的束縛 　　要了解Coco Chanel有多偉大，就要了解Coco Chanel之前的那個(gè)時(shí)代是個(gè)什么樣子——瑪麗·安托瓦內(nèi)特皇后崇尚的洛可可風(fēng)格并沒有隨著她的香消玉隕百年而走向完結(jié)，相反，男性對(duì)于S體態(tài)的過度追隨與迷戀，將女性的身體牢牢地束縛在緊身胸衣之中，成為她們?cè)谀莻€(gè)世紀(jì)中最沉重的負(fù)擔(dān)之一。 　　瑪麗·安托瓦內(nèi)特皇后 　　在Coco Chanel出現(xiàn)之前，女性時(shí)裝存在的價(jià)值就是為了迎合男性欣賞的目光。作為男人的附屬品，女人毫無選擇地淪陷在繁復(fù)的蕾絲花邊里，被這些繁復(fù)蕾絲包裹下的身體，甚至不能輕輕松松地深呼吸。女人的美如同洋娃娃般華麗空洞。 　　顯然，Coco Chanel打破了這種境地，沒人能夠否認(rèn)Chanel小姐作為女權(quán)主義代表人物的重要性，正　是這位以為上流社會(huì)做帽子起家的貧民女性，以不可抵擋之力，帶著她始終以現(xiàn)實(shí)世界為靈感的時(shí)尚王國，邁著優(yōu)雅的步子翩然走進(jìn)巴黎上流社會(huì)，為整個(gè)時(shí)尚界帶來一股新鮮的空氣，同時(shí)將女性姣好的身體釋放出來。 　　邁出第一步的勇氣，對(duì)于一個(gè)男人來說，可以說都是艱難的，更不用說開創(chuàng)了一個(gè)新時(shí)代的魄力，然而對(duì)于視美為生命的法國女性來說，這樣翻天覆地的變革，是絕不亞于大革命給予她們的沖擊——黑色小禮服永遠(yuǎn)跳出了只能在葬禮上出現(xiàn)的魔咒，成為20世紀(jì)高貴的經(jīng)典；Chanel將Blazer樣式運(yùn)用到她的女裝系列中，又大膽推出女性褲裝，成為男人頭頂上的一顆響雷——不要忘記，在此之前女性只會(huì)以裙裝亮相！ 　　Chanel“Starting Point” 2009 　　相傳，她在觀馬球的時(shí)候，因?yàn)楹潆S手披上的男式外套，配上胡亂搭配的腰間帶子，就成為早期時(shí)尚雜志追捧的熱潮。她崇尚男裝的簡(jiǎn)單隨性，她認(rèn)為那些緊繃的胸衣、巨大的裙托和帽飾毀了女性的從容優(yōu)雅。神奇的是，這樣的顛覆竟然得到了一向推崇繁復(fù)生活的法國貴族的認(rèn)同，并在戰(zhàn)后的各個(gè)階層間廣受推崇，直到現(xiàn)在。 　　就是這樣一位傳奇般的女性：她擁有多位身份顯赫的情人，但是終身未嫁；工作到七十歲，在The Ritz里生活超過三十年。Coco 　　Chanel不僅教會(huì)了女人什么叫做“風(fēng)格”，而不是像嗅到蜜的蜜蜂一樣追逐流行(盡管大部分人只是重復(fù)了她的風(fēng)格)，還告訴所有女人：女人，原來也可以這樣活！ 　　阿蘭-德龍的前女友，“茜茜公主”Romy Schneider她說：“時(shí)尚多變，風(fēng)格永存?！币苍S，她是想告訴世界，誰來設(shè)計(jì)女性時(shí)裝不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是：什么時(shí)裝是最適合女人的，是女人最想擁有的。 　　1939年9月，因二次大戰(zhàn)爆發(fā)Chanel關(guān)閉了她的時(shí)裝店，隱居在她的寓所。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，她悄悄地離開巴黎,默默無聞地在瑞士度過了八年自我放逐生活。 　　如果說整個(gè)20世紀(jì)中，還有人能夠讓足夠自信的Coco Chanel小姐為之動(dòng)容的話，那自然只有Elsa Schiaparelli了。 　　這位在30年代橫空出世的意大利籍女設(shè)計(jì)師，被Chanel酸溜溜地稱作“裁衣服的藝術(shù)家”，她用豐富如野獸派畫家的色彩，以及驚人的想象力創(chuàng)造出來的時(shí)裝，其氣勢(shì)直逼20年代由Chanel創(chuàng)造的黑裙天下，如果說Chanel的設(shè)計(jì)為時(shí)尚界帶來一股清新空氣的話，Elsa的設(shè)計(jì)就像是時(shí)尚界中的一抹奇妙香氣。在兩個(gè)人日益明朗的你掙我奪中，大有一絲“既生瑜，何生亮”的意味——大概天才都是無法忍受另一個(gè)天才，從最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手口中得到的揶揄，恰恰是對(duì)她的最高贊賞。 　　其實(shí)Elsa與Chanel之間的競(jìng)爭(zhēng)與相互唾棄并不難以理解。與出身并不富裕的Chanel不同，這位生于羅馬貴族家庭的藝術(shù)女青年，打出生之日起，就是伴著那些奢華而精美的玩意兒度過的，移居巴黎后，更是如魚得水地與眾多藝術(shù)家廝混在一起——達(dá)利是她的座上賓，凡·童根、希魯勃格等都是她的摯朋好友。與這些前衛(wèi)藝術(shù)家的交往，讓這位年輕時(shí)代就以才女著稱的女藝術(shù)家思維開闊起來，她開始將超現(xiàn)實(shí)主義的風(fēng)潮引進(jìn)自己的時(shí)裝當(dāng)中，與達(dá)利合作設(shè)計(jì)的那條著名的龍蝦裙，就是其中顯赫之作。 　　此后，她更是廣泛地將各種思潮融會(huì)貫通，甚至連弗洛伊德的精神分析學(xué)都可以成為她的靈感。在這樣的氛圍下，她的不少設(shè)計(jì)也成為超越時(shí)代的經(jīng)典之作，別的不說，就說去年被好萊塢名流們狂熱收藏的骷髏圖案，其實(shí)絕不算是Alexander　McQueen的首創(chuàng)——那可是Elsa在上個(gè)世紀(jì)30年代就玩過的！      大膽地將藝術(shù)與服裝結(jié)合，發(fā)揮藝術(shù)家特有的創(chuàng)造力，驚人的粉紅色成為Elsa的標(biāo)志，這絕對(duì)讓習(xí)慣了簡(jiǎn)潔、喜歡純色的Chanel小姐十分看不慣(這大概是先天的階級(jí)所造成的)。 　　此外，Elsa創(chuàng)造出來的許多服裝界的“第一”也是兩人互不感冒的原因之一： 　　她是第一個(gè)創(chuàng)造主題時(shí)裝展的設(shè)計(jì)師，并且在1935之后的五季中，曾經(jīng)一下子推出了八個(gè)主題系列； 　　她將視覺焦點(diǎn)從傳統(tǒng)的腰臀位置上移到肩部，通過加寬墊肩調(diào)整女性肩臀的視覺比例，一時(shí)間帶動(dòng)女權(quán)主義盛行的墊肩流行風(fēng)潮——這一功績(jī)，直到80年代還深深地影響著主宰著女性時(shí)裝設(shè)計(jì)的男性設(shè)計(jì)師們。 　　可惜，這位才華橫溢的女藝術(shù)家，卻在戰(zhàn)后沒什么作為，雖然也曾在1945年一度恢復(fù)店面，但是到了1954年也就是Coco 　　Chanel復(fù)出的那一年，Elsa關(guān)閉了自己的店面安度晚年，這讓勞模Chanel小姐終于笑到了最后——但是從另一個(gè)角度，失去了對(duì)手的Chanel小姐，是不是也有些許寂寞呢？畢竟對(duì)手難求，她們之間的競(jìng)爭(zhēng)，讓那個(gè)年代的時(shí)尚界充滿了活力，也足以讓那個(gè)時(shí)代的男性設(shè)計(jì)師束手無策。 　　Mary Quant瑪麗·奎恩特|迷你裙的顛覆 　　當(dāng)年被人唾棄的“垮掉的一代”直至今日，已經(jīng)成為社會(huì)的中堅(jiān)力量，而那個(gè)年代所流行的驚世駭俗的種種玩意兒，在今日看來已經(jīng)毫無新奇可言，但是在20世紀(jì)五六十年代，戰(zhàn)后新舊思潮的交替中，它們的沖擊顯然是無與倫比的。 　　就好比在今天看來隨處可見的迷你裙，在當(dāng)年基本上等同于“離經(jīng)叛道”四個(gè)字——不管是男人女人，大概都只能驚嘆，活在Mary Quant之后的時(shí)代里，是多么幸運(yùn)。 　　雖然法國先驅(qū)們將時(shí)尚界帶入一個(gè)嶄新的時(shí)代，但無可避免的，整個(gè)時(shí)尚界依然擺脫不了將目光投注在貴夫人的高級(jí)定制禮服、套裝上。年輕女孩子的境遇完全可以用“悲慘”二字來形容，她們沒有屬于自己的時(shí)尚與風(fēng)格，不是穿著媽媽們的舊衣服，就是被限制在完全不符合自己年齡的高級(jí)時(shí)裝中。 　　唯獨(dú)Mary注意到了這種狀況，于是她和丈夫率先拋棄了那些年長(zhǎng)而陳腐的顧客，專注于年輕人的世界，并且親自操刀設(shè)計(jì)服裝，在自己的店面中售賣。他們推出的第一件衣服，就是日后聞名遐邇的迷你裙！ 　　Mary Quant for J.C. Penney 1966 　　雖然褲裝早就普遍被現(xiàn)代女性接受，但是露出自己的雙腿，顯然一開始并沒法讓接受傳統(tǒng)淑女教育的英國人理解，早在迷你裙發(fā)明之前，Dior因?yàn)榧舳塘巳棺訋状?，就引起了軒然大波。事隔五年，Mary Quant的迷你裙就完全顛覆了傳統(tǒng)，將年輕女孩子的美腿大張旗鼓地展示給世人，雖然，當(dāng)時(shí)有傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)大師放話說這是愚蠢的設(shè)計(jì)，但今天的我們看來，無疑是勇氣可嘉。 　　隨著時(shí)代快速的發(fā)展，年輕人解放自己天性的步伐無可阻擋，于是街面上開始出現(xiàn)越來越多白瑩瑩的大腿，這代表了懷疑、反叛、解放與自由，迷你裙就像專門為垮掉的一代設(shè)計(jì)的一般，慢慢蔓延開來。顯然，這樣的論調(diào)很符合美國人的精神，于是Mary有了一次愉快的美國之旅，就像當(dāng)初被開發(fā)的新大陸一樣，她的時(shí)裝因好奇而被關(guān)注。 　　也就是從這個(gè)時(shí)候起，由法國一統(tǒng)時(shí)尚界天下的局面慢慢被打破，英國設(shè)計(jì)師從中突圍，使得“倫敦造型”成為國際性的流行樣板，也是現(xiàn)在“英倫范兒”的前身。 　　Mary Quant也沒有在設(shè)計(jì)師的崗位上堅(jiān)守下來，她后來成為一名成功的商人，但是在她不長(zhǎng)不短的設(shè)計(jì)生涯中，僅僅是這一條小小的裙子，就奠定了她在時(shí)尚界的地位，你必須知道：最后，Pierre Cardin、Yves Saint Laurent等設(shè)計(jì)師都開始推出不同風(fēng)格的迷你裙；而英女王伊麗莎白也在1965年訪美的時(shí)候興趣盎然地觀看了迷你裙的時(shí)裝秀——從這個(gè)角度講，Mary Quant戰(zhàn)勝了傳統(tǒng)。 　　Anna Sui的空運(yùn)房間，繁復(fù)奢華的女孩夢(mèng) 　　Anna Sui|繁復(fù)奢華的女孩夢(mèng) 　　這大概是最近這十幾年中，難得能夠立住腳跟的新生品牌，畢竟1991年已經(jīng)是八零后一代記事兒的年紀(jì)了。最難的是，經(jīng)過了法國人的壟斷、意大利人的分享、英國人的顛覆之后，亞裔面孔終于出現(xiàn)在時(shí)尚界的舞臺(tái)上，并被人津津樂道了。 　　Anna Sui，在上世紀(jì)90年代的簡(jiǎn)約風(fēng)格中，她的繁復(fù)絕對(duì)算得上另一種顛覆。與舊時(shí)代墨守成規(guī)的奢華所不同的是，Anna Sui更注重廣泛汲取多種元素。從18世紀(jì)法國貴族鐘愛的蕾絲花邊兒，到日本人崇尚的如同浮世繪般的花朵紋樣，從中國人中意的精致刺繡，再到搖滾樂手的頹唐沒落，甚至是斯堪的納維亞半島固守的精致——都神奇地結(jié)合在她的設(shè)計(jì)中——仿佛只要是美的，就好，Anna Sui就是那個(gè)總能把美麗的神奇結(jié)合到一起的人。 　　大型百貨公司的賣場(chǎng)里，最搶眼的總是Anna Sui的專柜，她夢(mèng)幻一樣的暗紫色總是讓人如同置身童話世界，這樣的甜美與天真，似乎是只有在法國大革命尚未爆發(fā)前的凡爾賽里才有的夢(mèng)幻。 　　Anna Sui 07 　　自Anna Sui之后，復(fù)古風(fēng)潮就一個(gè)接一個(gè)地?fù)涿娑鴣砹恕?8世紀(jì)、30年代、50年代、80年代，當(dāng)時(shí)尚在這些浪潮中重新?lián)u擺定義的時(shí)候，Anna Sui的設(shè)計(jì)師，那個(gè)蕭姓的華裔女孩，又以一頭標(biāo)志性的黑色齊劉海兒長(zhǎng)發(fā)以及保持了洋娃娃一般的外表來告訴大家自己的堅(jiān)持。 　　如今的時(shí)尚設(shè)計(jì)師，不管多大牌的如Karl Lagerfeld都要不斷創(chuàng)新，