據(jù)說20世紀(jì)珠寶制造商之王是Peter Carl Fabergé,他是沙皇時期無可比擬的珠寶匠。問題：現(xiàn)在起的百年之后，如今的制造商中又有誰能享有同樣的殊榮，成為這一世紀(jì)的典范?

　　“第一個名字-我自己都厭倦說它-就是JAR。”佳士得珠寶的總裁Franois Curiel說，JAR就是Joel Arthur Rosenthal，這位神秘的美國出生的藝術(shù)家，他在巴黎工作室制作出的作品，通常能賣出拍賣估價兩到三倍的價格。

　　“他是一個不斷進(jìn)取的珠寶商，但他擁有的風(fēng)格，能被其國際俱樂部的成員立刻辨認(rèn)出來。”

　　從人類歷史的大部分情況來看，抵扣概念是沒有意義的。珠寶比貨幣珍貴，因為它們有一個內(nèi)在價值，使它們能夠被拆分，并進(jìn)行交易。

　　JAR成立公司33年以來，一個蓬勃發(fā)展的不動產(chǎn)珠寶市場已經(jīng)帶動珠寶收藏家對有簽字(有品牌)的作品感興趣。特別是在過去的十年中，高級珠寶制造業(yè)的復(fù)興時期-在特立獨行的設(shè)計師之間及傳統(tǒng)的法國家庭之中-都開始討論關(guān)于下一代的作品應(yīng)該要保存完好的話題。

　　用斷斷續(xù)續(xù)的日期記事方式來劃分現(xiàn)時期，和用菱形、干凈的幾何線條來定義20世紀(jì)20年代到30年代的裝飾派藝術(shù)運動這樣的方式來描述現(xiàn)時期的特性都還太早，但許多專家贊同說不論是非傳統(tǒng)還是傳統(tǒng)都愿意相信材質(zhì)是21世紀(jì)珠寶商們的標(biāo)志。

　　Michele della Valle就是一個例子，他是羅馬的一個珠寶商。“最近，我用碳素纖維以特殊的方式來仿制銀蓮花花蕊周圍像羽毛一樣的小細(xì)節(jié)，”della Valle先生說。他一直強調(diào)說他從不亂用材料，都將材料運用在特殊用途上。他說：“現(xiàn)在我還在用鈦或鋯，當(dāng)一件作品需要減輕重量時，我就嚴(yán)格地使用這些材料-而且它們大多可以與黃金相結(jié)合。”

　　della Valle先生與其他三位受到廣泛關(guān)注的香港設(shè)計師分享他對輕金屬的鑒賞。這三位設(shè)計師是：Carnet的Michelle Ong，她因充滿想象力的由蕾絲獲得啟發(fā)制成的鉆石袖及胸針而被大家熟知、Etcetera的Edmund Chin，他擅長石作而享有盛名，還有Wallace Chan，一位珠寶雕刻師并擁有煉金術(shù)士的技能，因為他能熟練使用鈦。

　　11月初在曼哈頓的F.D.，一家珠寶沙龍開張了。Fiona Druckenmiller是一個了不起的收藏家。櫥窗里，在經(jīng)典的Cartier和Van Cleef &Arpels旁，有21世紀(jì)兩位大師的作品。一位大師是Viren Bhagat，孟買土生土長的珠寶匠，因他有把Mogul(莫臥)和Deco(裝飾派藝術(shù))結(jié)合的審美感而被熟知。另一位是Hemmerle，在慕尼黑有一個家族自有的工作室，因他特有的簡潔設(shè)計而出名。

　　“Hemmerle是有城市氣息的，反對bling(閃閃發(fā)光的東西)—他們用銅鑲嵌翡翠，”Druckenmiller女士說，“而Viren的作品，我都不敢想象在白天帶著它。它們極度華麗、浪漫和奢華。這兩者的作品都不落俗套。”

　　做到這個層面的珠寶商大都會注意微小、精致的細(xì)節(jié)。{page_break}

　　最近，在紐約，一個早上，James de Givenchy，這個時尚偶像的侄子，指出了由他設(shè)計的叉骨y形獨鉆戒指細(xì)節(jié)的優(yōu)雅之處。“這是我們想突出的不同點，”他說，完全不用擔(dān)心在鉆鉗上的7克拉D色無瑕的鉆石。

　　Givenchy先生與Sotheby鉆石四歲時的合作，就一直在內(nèi)在價值和審美價值之間做權(quán)衡，他創(chuàng)造的作品，用精鋼、繩、陶瓷鑲嵌百萬美元的寶石，卻從來沒有提到黃金。

　　“鉆石本身價值珍貴，我只是想說：‘這就是我所看到的?！?rdquo;他說。“我不是在給鉆石上色，我是給鉆石鑲框。”

　　然而，并非所有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹閷毶潭枷馟ivenchy先生一樣有顆虔誠之心。“我從來不想知道鉆石的價值，”Daniel Brush這位美國藝術(shù)家兼珠寶商說，他回憶起他最有名的作品之一：一款鑲嵌粉鉆電木材制的“兔子手鐲”。

　　知道了鉆石的價值就會在使用它們的時候讓自己感到害怕：“對我來說，它們就是粉紅色的，很吸引人，”他提到鉆石的時候說，“這就有點像灰姑娘的夢一樣。”

　　不像他的同輩那樣依靠一個團隊的技術(shù)工匠來完成自己的夢想，Brush先生創(chuàng)作珠寶由始至終都用他的雙手。他制作耐磨的作品：就像一系列微鑲鉆石的不銹鋼胸針，還有更概念的作品：一個切割復(fù)雜的鋁質(zhì)訂婚戒指，3.5英寸幾乎9厘米的直徑，就和一只手一樣寬，還1.5英寸厚，幾乎就不能戴到一個手指上。

　　“我喜愛結(jié)婚戒指的想法，”Brush先生說，“但如果你不戴它們，而是把它們用盒子包起來，那么一年就把它們放在一起一次?”

　　前喬治敦大學(xué)的優(yōu)秀藝術(shù)教授Brush先生，用他哲學(xué)的方式來制作珠寶，填補珠寶與藝術(shù)之間的溝壑，那里是收藏鑒賞家對下一波收藏作品感興趣的肥沃土壤，紐約Bonhams珠寶的負(fù)責(zé)人Susan Abeles說，并列舉Art Smith和John Paul Miller就是當(dāng)代的典范。

　　Abeles 女士說：“這些珠寶師們一開始從事藝術(shù)，我很感興趣的是他們?nèi)绾伟阉囆g(shù)轉(zhuǎn)換為大小、比例和耐磨性的。”

　　珠寶界的另一端就是Cartier和 Van Cleef &Arpels，他們杰出的傳承促使上世紀(jì)珠寶設(shè)計得以成形。現(xiàn)在由歷峰奢侈品業(yè)控股公司擁有，該公司已經(jīng)在過去的十年中，利用巴黎古董雙年展的機會，為有見地的目標(biāo)買家展出正式的現(xiàn)代珍品系列。

　　九月的展期上，Van Cleef推出Les Voyages Extraordinaires(非凡旅行)，對Jules Verne的作品表示敬意。過去高級珠寶系列的各種靈感來源于他們的作品，如莎士比亞“仲夏夜之夢”的園林藝術(shù)，還有20世紀(jì)70年代的加州。

　　公司的創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Bos說：“這不是為了就把珠寶放在櫥窗里，而是為了創(chuàng)作一個由時尚與時裝激發(fā)的靈感故事。”

　　Cartier則運用自己傳奇的過去，提供給展現(xiàn)代表性圖案和技術(shù)的新設(shè)計——豹和神秘的珠寶鐘表是公司兩個標(biāo)志性的特色。

　　“我們覺得我們應(yīng)該以某種方式來做些事，而它是無法被計算的，”Cartier負(fù)責(zé)形象、風(fēng)格、傳承方面的總監(jiān)Pierre Rainero說，“這個想法是做大家需要的珠寶。”

　　當(dāng)然，從現(xiàn)在開始的幾十年，雖然一件稀有漂亮的珠寶展現(xiàn)獨特性和飽含創(chuàng)作者深厚情感會經(jīng)受得起時間考驗的說法是安全的，但需求性還是由至今無法預(yù)料的市場力量所決定，更何況還有作品背后的個性讓人難以理解的情況。{page_break}

　　就拿Rosenthal先生為例，他婉言拒絕通過電子郵件要求討論他的珠寶。“唉，我不善于用話來表達(dá)我所做的，”他說，“我相信一個藝術(shù)家就應(yīng)該閉上嘴巴像一個藝術(shù)家的樣。”