2019秋冬巴黎時(shí)裝周，北京時(shí)間2月26日開幕。從巴黎時(shí)裝周上涌現(xiàn)的新秀設(shè)計(jì)師，到欲涅槃重生的奢侈老牌，本次巴黎一站的看點(diǎn)和話題精彩紛呈。門道FASHION特此盤點(diǎn)了幾大熱門議題看點(diǎn)：

　　看點(diǎn)一：Karl Lagerfeld去世后，Virginie Viard能否穩(wěn)住Chanel?

　　2019年2月19日，Chanel藝術(shù)總監(jiān)Karl Lagerfeld因病在巴黎去世。Karl Lagerfeld，這位已經(jīng)成為Chanel精神代名詞的設(shè)計(jì)師的突然離世，正為整個(gè)行業(yè)帶來難以預(yù)測(cè)的影響。

　　作為Chanel靈魂人物，Karl Lagerfeld每年會(huì)為Chanel制作8個(gè)系列服裝。本次2019秋冬巴黎時(shí)裝周也因Karl Lagerfeld的逝世備受矚目，他為Chanel設(shè)計(jì)的最后一個(gè)系列將于2019年3月5日巴黎時(shí)裝周正式發(fā)布，這也是本次巴黎最熱門話題之一。

　　2019Chanel秋冬時(shí)裝發(fā)布會(huì)上，作為Karl Lagerfeld繼任者的Virginie Viard將首次挑起大梁，獨(dú)自執(zhí)掌秋冬時(shí)裝秀。

　　本次業(yè)內(nèi)關(guān)注的議題是：Virginie Viard能否穩(wěn)住Chanel?她將通過本次時(shí)裝秀給出一份行業(yè)需要的答卷。

　　Virginie Viard一向作風(fēng)低調(diào)，她一路從Chanel成長起來，跟誰Karl長達(dá)30年，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚的信任。她早已對(duì)時(shí)裝屋創(chuàng)意工作室的事務(wù)輕車熟路，可以做到“無縫對(duì)接”。

　　然而，雖然Virginie Viard已經(jīng)在Chanel工作多年，但是外界對(duì)她到底能否勝任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)一職依舊感到懷疑。在沒有Karl Lagerfeld的光環(huán)下，Virginie Viard到底能否延續(xù)Chanel的榮耀，滿足人們對(duì)這位神秘接班人的期待?這次2019Chanel秋冬系列發(fā)布會(huì)，或許就是她向外界交出答卷的最好機(jī)會(huì)。

　　看點(diǎn)二：中國Lanvin轉(zhuǎn)型效果如何?

　　據(jù)Chambre Syndicale顯示，剛剛迎來新創(chuàng)意總監(jiān)Bruno Sialelli的Lanvin將重返巴黎時(shí)裝周，將于北京時(shí)間2月27日發(fā)布2019秋冬系列。

　　這也是Lavin被中國復(fù)星國際收購，歷經(jīng)轉(zhuǎn)型期之后的重磅亮相。千禧一代設(shè)計(jì)新秀Bruno Sialelli執(zhí)掌之下的新Lanvin能否重獲新生?中國時(shí)尚資本收購法國品牌之后，品牌成績?nèi)绾?備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。

　　Lavin被中國復(fù)星集團(tuán)收購之后，經(jīng)歷了頻繁的人事變動(dòng)，創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Lapidus與CEO Nicolas Druz 雙雙離職，經(jīng)歷五個(gè)月的真空期后，Jean-Philippe Hecquet離開Sandro成為Lanvin 新任CEO。而在奢侈品行業(yè)，創(chuàng)意總監(jiān)和CEO的成功搭檔被認(rèn)為是品牌最核心競(jìng)爭(zhēng)力，如今，Bruno Sialelli入駐Lavin，集齊創(chuàng)意總監(jiān)和CEO兩大核心力量之后，Lavin已經(jīng)走在了崛起之路上。

　　據(jù)悉，Bruno Sialelli在1月份被任命為Lavin的新創(chuàng)意總監(jiān)，年僅31歲的Bruno Sialelli在時(shí)尚設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有豐厚經(jīng)驗(yàn)，在接受Lanvin的任命前，曾擔(dān)任過Loewe的男裝設(shè)計(jì)總監(jiān)，直接向J.W Anderson匯報(bào)工作，他還曾在Nicolas Chesquiere和Alexander Wang的領(lǐng)導(dǎo)下任Balenciaga女裝季前系列設(shè)計(jì)師。

　　Bruno Sialelli能否在男女裝間流暢轉(zhuǎn)換，用設(shè)計(jì)賦予Lanvin新活力，年輕人是否買單這位設(shè)計(jì)新秀的作品?成為本次巴黎時(shí)裝周上一大期待。

　　顯然，Lanvin排兵布陣已經(jīng)到位，萬事俱備，只欠此次發(fā)布秀的“東風(fēng)”。這位31歲年輕設(shè)計(jì)師的一己之力，是否能夠拯救持續(xù)動(dòng)蕩的Lanvin走出困境，2019Lavin秋冬發(fā)布會(huì)成為重要節(jié)點(diǎn)。

　　我們期待“中國”Lavin能夠在巴黎時(shí)裝周帶來煥然一新的設(shè)計(jì)，打一場(chǎng)漂亮的翻身仗。

　　看點(diǎn)三：年輕設(shè)計(jì)師VS明星創(chuàng)意總監(jiān)，誰是品牌最優(yōu)解?

　　2019巴黎時(shí)裝周上，Nina Ricci啟用的設(shè)計(jì)師新秀二人組也留下了很多懸念。

　　2018年8月，Nina Ricci宣布荷蘭設(shè)計(jì)師二人組Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh出任品牌創(chuàng)意總監(jiān)，負(fù)責(zé)女裝成衣設(shè)計(jì)，他們接任的是今年3月份離職的前Nina Ricci創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry。

　　Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh這兩位設(shè)計(jì)師十分年輕，分別是32歲和28歲，2018年4月，他們憑借“Fish Or Fight”主題服裝設(shè)計(jì)獲得了Hyères國際時(shí)裝最高杰出獎(jiǎng)，并入圍LVMH Prize決賽。

　　Nina Ricci與1932年創(chuàng)立，女裝一直主打精致美學(xué)，新任創(chuàng)意總監(jiān)風(fēng)格與之前的風(fēng)格并不一樣。Nina Ricci表示，他們希望Rushemy和Lisi的到來可以催生出新的Nina Ricci女裝。這也反映出近年來，品牌風(fēng)格年輕化、迎合年輕人消費(fèi)審美成為品牌不約而同的重點(diǎn)策略。

　　此次2019巴黎秋冬時(shí)裝周將是二位設(shè)計(jì)師新秀的首次亮相，這對(duì)受到加勒比海文化影響的獨(dú)特設(shè)計(jì)師會(huì)給怎樣展現(xiàn)一個(gè)全新的Nina Ricci?

　　看點(diǎn)四：外來者闖入巴黎時(shí)裝周 能否成功?

　　Tommy Hilfiger這個(gè)來自美國的“大牌”，帶著“See Now，Buy Now”即看即買模式殺入了2019秋冬巴黎時(shí)裝周。

　　在本次秋冬時(shí)裝秀上，Tommy Hilfiger將發(fā)布其與美國女歌手和演員Zendaya合作的2019春夏膠囊系列Tommy x Zendaya?！癝ee Now，Buy Now”時(shí)裝秀將于3月2日舉辦，屆時(shí)全球線上線下商店將同步更新商品，讓消費(fèi)者真正享受到“即看即買”的快感。

　　Tommy Hilfiger從2016年起就開始熱衷于推出名人聯(lián)名系列“Tommy Icons”。2018年上海大秀邀請(qǐng)F(tuán)1冠軍賽車手Lewis Hamilton推出Tommy x Lewis，此次2019春夏系列則是和美國女性Zendaya合作，這些名人聯(lián)名合作的目的是為了吸引更多千禧一代顧客。

　　然而值得一提的是，Tommy Hilfiger本次巴黎時(shí)裝秀并未出現(xiàn)在時(shí)裝周官方秀表。Tommy Hilfiger如何通過此次時(shí)裝秀，贏得法國本土的尊重，拭目以待。

　　看點(diǎn)五：Celine女裝第二季，如何復(fù)制Saint Laurent輝煌?

　　Hedi Slimane執(zhí)掌的Celine，被LVMH視為超級(jí)品牌，也是對(duì)抗開云集團(tuán)的“秘密武器”。在1月份剛剛過去的巴黎男裝周上，Celine首次推出了男裝產(chǎn)品線。此次女裝周上，也是繼2018年九月Hedi Slimane首秀之后的第二次女裝周亮相。Hedi要如何繼續(xù)撬動(dòng)Saint Laurent的消費(fèi)群體，新Celine此次是否加強(qiáng)了力度?這不僅是Celine品牌的戰(zhàn)場(chǎng)，也是透過Celine時(shí)裝秀，看懂LVMH動(dòng)作的一張牌。

　　外界一直對(duì)Heid Slimane加盟Celine出現(xiàn)了兩級(jí)化的評(píng)價(jià)，一方面認(rèn)為Hedi Slimane推出Celine男裝、高級(jí)定制以及香水系列，將帶領(lǐng)Celine開創(chuàng)一個(gè)嶄新的局面;另一方面有人認(rèn)為Hedi Slimane或?qū)⒊蔀镃eline史上敗筆，The Hollywood Reporter》更是把Heid Slimane比作時(shí)尚界的特朗普。

　　但負(fù)面評(píng)價(jià)之外，仍有人認(rèn)為他曾為Dior Homme和Saint Laurent創(chuàng)造的輝煌業(yè)績可以在Celine重現(xiàn)，這也是LVMH掌門人Bernard Arnault的想法。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Arnault希望Hedi可以把Celine銷量翻兩倍甚至三倍。

　　最后一個(gè)議題：巴黎時(shí)裝周，本次開始革新了嗎?

　　隨著社交媒體的風(fēng)行，和傳統(tǒng)時(shí)裝周模式備受質(zhì)疑，巴黎時(shí)裝周云集了眾多行業(yè)焦點(diǎn)，能否持續(xù)保持高度話語權(quán)，越發(fā)成為行業(yè)探討。特別是在年輕消費(fèi)風(fēng)口之下，主打Drop式上線的潮牌們，并未通過時(shí)裝周發(fā)布新系列。

　　然而，對(duì)于潮牌而言，時(shí)裝周是一個(gè)過去式語體。而他們正在創(chuàng)造未來。眼下，巴黎為代表的傳統(tǒng)四大時(shí)裝周更是出現(xiàn)了革新壓力。

　　值得一提的是，首先來自時(shí)裝周價(jià)值體系近兩年開始出現(xiàn)質(zhì)疑聲音。近年來，時(shí)尚博主地位大幅度提升，超越部分傳統(tǒng)媒體。愿意參加時(shí)裝周的大牌設(shè)計(jì)師和時(shí)裝屋品牌開始減少，除了贊助商之外，連一些時(shí)尚品牌也開始尋找時(shí)裝周這一傳統(tǒng)模式之外的新出路。

　　近年以來，奢侈品牌正不斷稀釋對(duì)時(shí)裝周的依賴，如Chanel、Louis Vuitton在內(nèi)的眾多品牌，都在進(jìn)行覆蓋面更廣的全球巡展。一方面擁抱速度更快的新媒體，一方面進(jìn)行更加積極的自我營銷。而每年時(shí)裝周的發(fā)布，對(duì)于品牌而言更像一次重大宣推事件。

　　當(dāng)下奢侈品行業(yè)正在呈現(xiàn)飛快轉(zhuǎn)速發(fā)展。為了搶占年輕消費(fèi)群體，獲取更大增長空間，品牌們?cè)桨l(fā)放棄低頻上新，開始效仿街頭潮牌快速上新，時(shí)裝周的本質(zhì)因此也受到質(zhì)疑。

　　對(duì)于巴黎時(shí)裝周而言，依然是時(shí)裝行業(yè)最大盛宴。盡管社交媒體在分散人們對(duì)時(shí)裝周的注意力，但逐漸消亡的只是老化的時(shí)裝周形式，但傳統(tǒng)意義上時(shí)裝周的價(jià)值永遠(yuǎn)無法被取代，它能夠賦予新品牌得到關(guān)注的機(jī)會(huì)，也會(huì)讓人們永遠(yuǎn)期待下一季品牌會(huì)給我們帶來怎樣的驚喜和故事。