據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，2019秋冬巴黎時裝周，北京時間2月26日開幕。從巴黎時裝周上涌現(xiàn)的新秀設計師，到欲涅槃重生的奢侈老牌，本次巴黎一站的看點和話題精彩紛呈。特此盤點了幾大熱門議題看點：

　　看點一：Karl Lagerfeld去世后，Virginie Viard能否穩(wěn)住Chanel?

　　2019年2月19日，Chanel藝術總監(jiān)Karl Lagerfeld因病在巴黎去世。Karl Lagerfeld，這位已經(jīng)成為Chanel精神代名詞的設計師的突然離世，正為整個行業(yè)帶來難以預測的影響。

　　作為Chanel靈魂人物，Karl Lagerfeld每年會為Chanel制作8個系列服裝。本次2019秋冬巴黎時裝周也因Karl Lagerfeld的逝世備受矚目，他為Chanel設計的最后一個系列將于2019年3月5日巴黎時裝周正式發(fā)布，這也是本次巴黎最熱門話題之一。

　　2019Chanel秋冬時裝發(fā)布會上，作為Karl Lagerfeld繼任者的Virginie Viard將首次挑起大梁，獨自執(zhí)掌秋冬時裝秀。

　　本次業(yè)內(nèi)關注的議題是：Virginie Viard能否穩(wěn)住Chanel?她將通過本次時裝秀給出一份行業(yè)需要的答卷。

　　Virginie Viard一向作風低調(diào)，她一路從Chanel成長起來，跟誰Karl長達30年，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚的信任。她早已對時裝屋創(chuàng)意工作室的事務輕車熟路，可以做到“無縫對接”。

　　然而，雖然Virginie Viard已經(jīng)在Chanel工作多年，但是外界對她到底能否勝任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)一職依舊感到懷疑。在沒有Karl Lagerfeld的光環(huán)下，Virginie Viard到底能否延續(xù)Chanel的榮耀，滿足人們對這位神秘接班人的期待?這次2019Chanel秋冬系列發(fā)布會，或許就是她向外界交出答卷的最好機會。

　　看點二：中國Lanvin轉(zhuǎn)型效果如何?

　　據(jù)Chambre Syndicale顯示，剛剛迎來新創(chuàng)意總監(jiān)Bruno Sialelli的Lanvin將重返巴黎時裝周，將于北京時間2月27日發(fā)布2019秋冬系列。

　　這也是Lavin被中國復星國際收購，歷經(jīng)轉(zhuǎn)型期之后的重磅亮相。千禧一代設計新秀Bruno Sialelli執(zhí)掌之下的新Lanvin能否重獲新生?中國時尚資本收購法國品牌之后，品牌成績?nèi)绾?備受業(yè)內(nèi)關注。

　　Lavin被中國復星集團收購之后，經(jīng)歷了頻繁的人事變動，創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Lapidus與CEO Nicolas Druz 雙雙離職，經(jīng)歷五個月的真空期后，Jean-Philippe Hecquet離開Sandro成為Lanvin 新任CEO。而在奢侈品行業(yè)，創(chuàng)意總監(jiān)和CEO的成功搭檔被認為是品牌最核心競爭力，如今，Bruno Sialelli入駐Lavin，集齊創(chuàng)意總監(jiān)和CEO兩大核心力量之后，Lavin已經(jīng)走在了崛起之路上。

　　據(jù)悉，Bruno Sialelli在1月份被任命為Lavin的新創(chuàng)意總監(jiān)，年僅31歲的Bruno Sialelli在時尚設計領域擁有豐厚經(jīng)驗，在接受Lanvin的任命前，曾擔任過Loewe的男裝設計總監(jiān)，直接向J.W Anderson匯報工作，他還曾在Nicolas Chesquiere和Alexander Wang的領導下任Balenciaga女裝季前系列設計師。

　　Bruno Sialelli能否在男女裝間流暢轉(zhuǎn)換，用設計賦予Lanvin新活力，年輕人是否買單這位設計新秀的作品?成為本次巴黎時裝周上一大期待。

　　顯然，Lanvin排兵布陣已經(jīng)到位，萬事俱備，只欠此次發(fā)布秀的“東風”。這位31歲年輕設計師的一己之力，是否能夠拯救持續(xù)動蕩的Lanvin走出困境，2019Lavin秋冬發(fā)布會成為重要節(jié)點。

　　我們期待“中國”Lavin能夠在巴黎時裝周帶來煥然一新的設計，打一場漂亮的翻身仗。

　　看點三：年輕設計師VS明星創(chuàng)意總監(jiān)，誰是品牌最優(yōu)解?

　　2019巴黎時裝周上，Nina Ricci啟用的設計師新秀二人組也留下了很多懸念。

　　2018年8月，Nina Ricci宣布荷蘭設計師二人組Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh出任品牌創(chuàng)意總監(jiān)，負責女裝成衣設計，他們接任的是今年3月份離職的前Nina Ricci創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry。

　　Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh這兩位設計師十分年輕，分別是32歲和28歲，2018年4月，他們憑借“Fish Or Fight”主題服裝設計獲得了Hyères國際時裝最高杰出獎，并入圍LVMH Prize決賽。

　　Nina Ricci與1932年創(chuàng)立，女裝一直主打精致美學，新任創(chuàng)意總監(jiān)風格與之前的風格并不一樣。Nina Ricci表示，他們希望Rushemy和Lisi的到來可以催生出新的Nina Ricci女裝。這也反映出近年來，品牌風格年輕化、迎合年輕人消費審美成為品牌不約而同的重點策略。

　　此次2019巴黎秋冬時裝周將是二位設計師新秀的首次亮相，這對受到加勒比海文化影響的獨特設計師會給怎樣展現(xiàn)一個全新的Nina Ricci?

　　看點四：外來者闖入巴黎時裝周 能否成功?

　　Tommy Hilfiger這個來自美國的“大牌”，帶著“See Now，Buy Now”即看即買模式殺入了2019秋冬巴黎時裝周。

　　在本次秋冬時裝秀上，Tommy Hilfiger將發(fā)布其與美國女歌手和演員Zendaya合作的2019春夏膠囊系列Tommy x Zendaya?！癝ee Now，Buy Now”時裝秀將于3月2日舉辦，屆時全球線上線下商店將同步更新商品，讓消費者真正享受到“即看即買”的快感。

　　Tommy Hilfiger從2016年起就開始熱衷于推出名人聯(lián)名系列“Tommy Icons”。2018年上海大秀邀請F1冠軍賽車手Lewis Hamilton推出Tommy x Lewis，此次2019春夏系列則是和美國女性Zendaya合作，這些名人聯(lián)名合作的目的是為了吸引更多千禧一代顧客。

　　然而值得一提的是，Tommy Hilfiger本次巴黎時裝秀并未出現(xiàn)在時裝周官方秀表。Tommy Hilfiger如何通過此次時裝秀，贏得法國本土的尊重，拭目以待。

　　看點五：Celine女裝第二季，如何復制Saint Laurent輝煌?

　　Hedi Slimane執(zhí)掌的Celine，被LVMH視為超級品牌，也是對抗開云集團的“秘密武器”。在1月份剛剛過去的巴黎男裝周上，Celine首次推出了男裝產(chǎn)品線。此次女裝周上，也是繼2018年九月Hedi Slimane首秀之后的第二次女裝周亮相。Hedi要如何繼續(xù)撬動Saint Laurent的消費群體，新Celine此次是否加強了力度?這不僅是Celine品牌的戰(zhàn)場，也是透過Celine時裝秀，看懂LVMH動作的一張牌。

　　外界一直對Heid Slimane加盟Celine出現(xiàn)了兩級化的評價，一方面認為Hedi Slimane推出Celine男裝、高級定制以及香水系列，將帶領Celine開創(chuàng)一個嶄新的局面;另一方面有人認為Hedi Slimane或?qū)⒊蔀镃eline史上敗筆，The Hollywood Reporter》更是把Heid Slimane比作時尚界的特朗普。

　　但負面評價之外，仍有人認為他曾為Dior Homme和Saint Laurent創(chuàng)造的輝煌業(yè)績可以在Celine重現(xiàn)，這也是LVMH掌門人Bernard Arnault的想法。據(jù)《金融時報》報道，Arnault希望Hedi可以把Celine銷量翻兩倍甚至三倍。

　　最后一個議題：巴黎時裝周，本次開始革新了嗎?

　　隨著社交媒體的風行，和傳統(tǒng)時裝周模式備受質(zhì)疑，巴黎時裝周云集了眾多行業(yè)焦點，能否持續(xù)保持高度話語權，越發(fā)成為行業(yè)探討。特別是在年輕消費風口之下，主打Drop式上線的潮牌們，并未通過時裝周發(fā)布新系列。

　　然而，對于潮牌而言，時裝周是一個過去式語體。而他們正在創(chuàng)造未來。眼下，巴黎為代表的傳統(tǒng)四大時裝周更是出現(xiàn)了革新壓力。

　　值得一提的是，首先來自時裝周價值體系近兩年開始出現(xiàn)質(zhì)疑聲音。近年來，時尚博主地位大幅度提升，超越部分傳統(tǒng)媒體。愿意參加時裝周的大牌設計師和時裝屋品牌開始減少，除了贊助商之外，連一些時尚品牌也開始尋找時裝周這一傳統(tǒng)模式之外的新出路。

　　近年以來，奢侈品牌正不斷稀釋對時裝周的依賴，如Chanel、Louis Vuitton在內(nèi)的眾多品牌，都在進行覆蓋面更廣的全球巡展。一方面擁抱速度更快的新媒體，一方面進行更加積極的自我營銷。而每年時裝周的發(fā)布，對于品牌而言更像一次重大宣推事件。

　　當下奢侈品行業(yè)正在呈現(xiàn)飛快轉(zhuǎn)速發(fā)展。為了搶占年輕消費群體，獲取更大增長空間，品牌們越發(fā)放棄低頻上新，開始效仿街頭潮牌快速上新，時裝周的本質(zhì)因此也受到質(zhì)疑。

　　對于巴黎時裝周而言，依然是時裝行業(yè)最大盛宴。盡管社交媒體在分散人們對時裝周的注意力，但逐漸消亡的只是老化的時裝周形式，但傳統(tǒng)意義上時裝周的價值永遠無法被取代，它能夠賦予新品牌得到關注的機會，也會讓人們永遠期待下一季品牌會給我們帶來怎樣的驚喜和故事。

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