Miuccia Prada曾經(jīng)說過：“對我而言，設(shè)計工作的90%來自于面料。這是我花費精力最多的地方，因為面料決定了一個系列的成敗。”誠然，面料的地位舉足輕重，卻往往被世人所忽略。

    人們常對下一個即將熱賣的IT手袋趨之若鶩，對數(shù)落明星在紅地毯的失敗著裝樂此不疲，卻無從洞悉時裝夸張的外觀廓形、絕妙的剪裁手法、復雜的抽象印花……而這些元素的構(gòu)成無一不是以面料為出發(fā)點的。所以從某種角度上看，面料是時裝的靈魂。


科技雙刃劍 
          
    Suzy Menkes稱Nicolas  Ghesquière是“未來主義時尚的造物主”，因為他總能堅持不懈地進行顛覆性試驗。自2007年春夏起，未來主義開始在Balenciaga的舞臺上大行其道，性感女機器人身穿以汽車零件為靈感的金箔Legging，乳膠連衣裙背后則印有日本封建時代的春宮圖。

    在本季這個依舊響應未來主義的強大系列中，Ghesquière運用高科技感光面料，利用其對光源的敏感特性，吸收、反射T臺上空投射的激光和霓虹燈光，從而讓服裝在模特的行走間、在光線不斷變化的過程中，呈現(xiàn)出嘆為觀止的變色效果。
      
     然而用科技武裝時裝，其結(jié)果會導致服裝的復雜難穿，會增添消費者的負擔。以去年春夏Balenciaga的鮮花盔甲為例，單論在媒體面前曝光的消費者，顧客會選擇羊毛呢和重磅真絲替代秀上展示的高級定制面料，因為前者更為實穿和易于打理，造價也不再是天文數(shù)字。這一季，閃爍黃金、白銀、鉛錫合金等金屬光澤的奇異效果，實際上是以桑蠶絲為基礎(chǔ)而進行創(chuàng)造，雖說保障了春夏時裝的輕盈性，但對于大眾的日常著裝不具備任何指導意義，屈指可數(shù)的顧客能將科技面料穿出媲于模特的韻味，旗艦店里鮮見T臺作品，早春、早秋系列反而擔當起盈利的主力軍。

    如今Calvin Klein、Gianfranco Ferré、Hussein Chalayan、Viktor & Rolf等時裝屋同樣在輪番上演未來主義，比拼面料的科技含量，這種尷尬的兩難狀況仍將持續(xù)，而徹底根除則絕非一朝一夕的工夫。


原生態(tài)演繹 
      
     過去四年，Prada對于面料的探索已經(jīng)進入白熱化階段，高度的前瞻性和超現(xiàn)實主義是其傲視群雄的資本。然而當時尚界對其新一輪面料革命展開無數(shù)聯(lián)想和假設(shè)時，Prada卻暫停革新的步伐，企圖以追溯歷史替代新型面料的探究。“我只是將時裝從過分注重華麗外表的怪圈中解放出來，”Prada說道，“我要回歸原始。”經(jīng)過高溫軋制，棉質(zhì)面料逐漸變形、萎縮，布滿褶皺，金屬纖維安插其中以維持基本輪廓，絲織物與金銀紗混合編織則演繹出金箔的奇異效果。

    在Miu  Miu，Prada強調(diào)“這是一項關(guān)于歐洲歷史的研究”，文藝復興、拜占庭帝國時期紛紛被納入思考的范疇，面料選用打褶的粗亞麻和絲綢，在表面刻意磨損出破洞，或者保留縫紉時多余的車線，相較于Prada，服裝的原生態(tài)理念更為突出。 
       
    在巴黎，對“過去”的狂熱持續(xù)升溫。Alber Elbaz宣稱“服裝要以真實為本”，“我們都看到了如今一切是多么脆弱，充滿著危險，所以我要回歸本質(zhì)。”面對頹廢低迷的經(jīng)濟世態(tài)，一部分設(shè)計師堅信在灰色時期，服裝應當和時代的基調(diào)相適宜，而Elbaz則召喚起人們記憶深處的美好從前。
       
    在Lanvin，他大量啟用塔夫綢、公爵夫人緞等奢華面料，色調(diào)則選用檸檬黃、橘紅、莓紫、水洗藍、珊瑚色等明麗色彩，構(gòu)建出服裝的富貴氣質(zhì)，以及局部打褶、呈褶狀下垂的建筑感。壓軸部分展示的雞尾酒裙裝，綢緞表面綴有亮片拼接而成的立體花卉，滿足了女性對于童話魅力的一切幻想。


薄紗新主張 
        
    每當談起春夏時裝，面料的通透性是一個無法回避的話題。2008年春夏，雪紡薄紗大放異彩，Dolce & Gabbana、Jil Sander、Prada將硬紗、喬其紗、蟬翼紗等各類紗質(zhì)通通呈現(xiàn)出輕薄的無重力質(zhì)感；這個季節(jié)，輕如空氣的薄紗衍生出一種全新的造型法則——Layers of Light，意為著力于體積的鋪陳，將薄紗以層疊、混搭的方式營造出豐盈的堆積感。
   　
    今季，這一主張獲得更多設(shè)計師的擁護。在Stella McCartney，加大碼的半透明西裝內(nèi)赫然可見絹網(wǎng)材質(zhì)的緊身連衣褲。在Marni，造型師Lucinda Chambers玩撞色游戲，將草綠色烏干紗上衣搭配裁剪成圓點狀的鈷藍、藏青蕾絲套裝。在Vera Wang，米色雪紡曳地裙小心翼翼地包裹住綴有水晶、釘珠的迷你洋裝。

    在Fendi，造型師MelanieWard將激光鐳射的蕾絲連衣裙、鉛筆裙層層交疊，下身呈現(xiàn)出郁金香花苞狀。在Jean Paul  Gaultier，蕾絲、縐紗則作用于泳衣、內(nèi)衣外穿，以及縛帶/彩條拼接而成的纏繞式設(shè)計。


反季節(jié)皮革 
         
    伴隨著全球氣候變暖，時裝的無季節(jié)性日益顯著。秋冬時分穿涼鞋、露趾鞋早已不是新鮮事，那么夏天穿皮革呢？中國有句俗語叫“二四八月亂穿衣”，怎樣穿衣取決于時代信息量、生活態(tài)度，以及身體適應能力，T臺時裝或許毋須考慮這些，因為發(fā)布會還是應當曲高和寡，才符合它“作秀”的本質(zhì)。
       
    在Yves Saint Laurent逝世后的首場YSL發(fā)布會，Stefano Pilati暫時將樸素而嚴謹?shù)姆ㄊ絻?yōu)雅擱置一邊，試圖營造性感，抑或是更為挑逗的香榭風情，設(shè)計出一款黑色漆皮風衣，表面切割成網(wǎng)格狀，既有鏤空的惹人遐想，同時也不乏籠中困獸的束縛感。這很自然讓人聯(lián)想起Catherine Deneuve在1967年拍攝的電影《白日美人》（Belle de Jour），她在劇中貴婦與蕩婦的雙重人格，以及她的經(jīng)典裝扮——黑色漆皮風衣搭配同色系平底鞋。


    2010年的夏天，未來主義早已不再炙手可熱，當世界范圍內(nèi)奏響一出金融帝國的挽歌，這迫使設(shè)計師呈現(xiàn)出外觀更為討巧、品質(zhì)更為精良的時裝來打動消費者，面料的選擇也更為復雜，不單是求新，同樣得講求穩(wěn)中求勝，所以常規(guī)面料再次占領(lǐng)主導地位，時裝恢復其實用性的根本價值，這對于時裝工業(yè)的長遠發(fā)展，是大有裨益的。