對時裝編輯而言，短至四天的男裝周意味著更輕松的日程，但無論在巴黎還是米蘭，新一季的潮流導(dǎo)向并未因秀的數(shù)量較少而變得易于分析。正式抑或休閑，商業(yè)抑或?qū)嶒?，色彩抑或黑白，寬松抑或窄瘦，設(shè)計師各述己見，卻沒有哪個聲音響亮得蓋過其他所有的聲音。種種跡象表明，男裝設(shè)計又來到了十字路口。

    男裝周已經(jīng)很久沒有這樣熱鬧過了。Thom Browne 初來巴黎，JilSander 轉(zhuǎn)戰(zhàn)佛羅倫薩，加上因個性設(shè)計師加盟而老牌回春的MonclerGamme Bleu 和Alfred Dunhill，以及舉行周年慶典的Ermenegildo Zegna 和Dolce&Gabbana，使得本季高潮迭起，多了好幾場讓人印象深刻的秀。不過，在秀場外接受采訪時，包括連卡佛時裝總監(jiān)Sarah Rutson 在內(nèi)的多位資深買手均搖頭表示：“這不是最棒的一季。”面料的持續(xù)創(chuàng)新和休閑裝的強勢表現(xiàn)雖然大都令其滿意，卻不足以讓他們感到興奮。
　　
    對時裝編輯而言，平均四天的男裝周意味著更輕松的日程，但無論在巴黎還是米蘭，新一季的潮流導(dǎo)向并未因秀的數(shù)量較少而變得易于分析。在款式方面，正裝顯然喪失了地位（由此可見時尚界對華爾街的失望），充滿運動感的無袖襯衫、短褲和闊腿褲異軍突起，泳裝不見了，取而代之的是不合時宜的皮革和更多外套。在廓形方面，包括Rick Owens、Raf Simons、Prada、Lanvin 等有影響力的品牌都選擇拉長線條，使輪廓更纖細(xì)，然而這只是小范圍的嘗試?；\統(tǒng)地說，2011春夏是混亂的一季。正式抑或休閑，商業(yè)抑或?qū)嶒?，色彩抑或黑白，寬松抑或窄瘦，設(shè)計師各述己見，卻沒有哪個聲音響亮得蓋過其他所有的聲音。種種跡象表明，男裝設(shè)計又來到了十字路口。
　　
    設(shè)計師的不自信或許應(yīng)該歸咎于零售商和編輯們的雙重標(biāo)準(zhǔn)。幾季以來，他們呼吁著更務(wù)實的設(shè)計和更多元化的選擇，如今，當(dāng)這一要求終于得到回應(yīng)時，他們卻又抱怨說新系列的水準(zhǔn)如同歐洲的氣溫一樣時高時低，趨勢則比明天的天氣更加難以預(yù)測。面對一屋子眾口難調(diào)的看客，設(shè)計師似乎進(jìn)退兩難。在JunyaWatanabe 的航海主題發(fā)布會結(jié)束后，不少觀眾直言設(shè)計師向銷售妥協(xié)，失去了往日的鋒芒；而在EmporioArmani 的皮裝猛男秀上，他們又嫌一貫安守本分的Armani 先生玩過了頭。
　　
    說到底，設(shè)計師究竟為誰而設(shè)計？是執(zhí)著于自己的直覺，是回饋顧客，還是取悅挑剔的編輯？是堅持傳統(tǒng)，還是大膽變革？本季，不同的人走上了不同的路。Dries VanNoten 厭倦了優(yōu)雅形象，初嘗叛逆滋味；Dolce&Gabbana 迷途知返， 重返故鄉(xiāng)西西里；同樣回顧歷史的還是Raf Simons，只不過他的過去是一段更不羈的歲月。在所有設(shè)計師中，Hermès 的Véronique Nichanian 似乎是心態(tài)最放松的一位，她低調(diào)著和輕盈與淺色做游戲，其他設(shè)計師感到煩心的事仿佛都與她無關(guān)。

保守
　　
    時裝設(shè)計師的工作主旨是什么？你也許會說是創(chuàng)造新潮流。一般來說，事情的確如此， 但Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 近兩年來不這么看。無論是女裝還是男裝，他們都打定主意，要追根溯源，回到過去，一再強調(diào)他們當(dāng)年的立身之本。擁有了今天的成功，偶爾想要停下來吃吃老本，想來也是無可指責(zé)的。
　　
    在Dolce & Gabbana 的2011 春夏男裝系列發(fā)布會上，觀眾們看到了不少老面孔。從20 年前代言該品牌第一支男裝廣告的Tony Ward，到ChristianMonzon、Enrique Palacios、TysonBallou、Evandro Soldati 和David Gandy等模特，每一個都喚醒人們的記憶。新系列本身也是集時裝屋歷年經(jīng)典形象于一身，帶領(lǐng)觀眾重回設(shè)計師Dolce 的故鄉(xiāng)西西里。雅致的白色純麻三件套像是領(lǐng)主的日常出門打扮，同款的黑色版則有點像他封地上佃戶在做禮拜時穿的好衣服——二者都展現(xiàn)了完美的剪裁。背心、寬松針織衫、用繩子當(dāng)腰帶的牛仔褲——每件單品都是品牌性感風(fēng)格的一貫標(biāo)志。一言以蔽之，Dolce &Gabbana 搬出了20 年來為他們建功立業(yè)的得意之作。
　　
    比起20 歲的Dolce & Gabbana 來，“ 世紀(jì)老人”Ermenegildo Zegna 整整100 年來風(fēng)格一致，這一次也不出意外，推出了適合每日穿著的新系列，從工作到閑暇，從度假到運動，囊括方方面面。西裝剪裁修身，但不過頭，色調(diào)以不同深淺的藍(lán)色、棕色和赭石色為主。顯然這個百歲的紳士對自己的形象仍然十分滿意。Canali 也以一個由淺棕、灰褐和點綴明亮芥末色的灌木綠所組成的夏季正裝系列表達(dá)了品牌繼續(xù)走意大利紳士路線的決心。
　　
    另一個意大利老牌時裝屋SalvatoreFerragamo 同樣沒有改變的打算。該品牌男裝設(shè)計總監(jiān)Massimiliano Giornetti本次選擇夏日的法國南部作為靈感來源，靈魂人物則是1926 年攜妻在里維埃拉消夏的美國作家菲茨杰拉德。白色雙排扣外套，內(nèi)襯藏青色翻領(lǐng)襯衫，下搭藏青色闊腿褲和雙色鞋，令人想起了作家筆下最著名的蓋茨比。

新潮
　　
    男裝的腳步向來比女裝邁得緩慢，近兩年來越發(fā)如此?！都~約時報》時尚評論員Cathy Horyn 抱怨說：“我覺得時下的男裝跟不上我們的想象。”不過也并非所有人都甘心走安全路線。StephanoPilati就為Yves Saint Laurent帶去了新面貌。他用筆挺的高腰長褲搭配束腰帶修身外套，把西裝外套的背部裁成束腰夾克式樣，還在腰部加上一條動物花紋的針織寬腰帶。從2004 年受聘于YvesSaint Laurent以來，Pilati一直努力尋找自己與時裝屋原有風(fēng)格的契合點,一開始亦步亦趨，如今正變得越來越大膽。
　　
    愛走經(jīng)典路線的Giorgio Armani最近為Lady Gaga 的全球巡回演出設(shè)計了演出服， 并順便把S&M 風(fēng)送上Emporio Armani 的伸展臺。眼部抹得漆黑的男模們身著皮衣皮褲，點綴以鎖鏈、鉚釘和金屬環(huán)，整個系列顯得格外年輕。
　　
    一直以來具有實驗精神的Balenciaga本次將運動元素和1970 年代印花糅合在一起，推出了一個未來主義風(fēng)格的系列，包括鉻黃色長褲、白色上裝、手繪斑馬紋長褲和襯衣、絎縫尼龍鑲拼的拉鏈上衣和黑白皮革鑲拼夾克。擅長哥特路線的Riccardo Tisci 為Givenchy 帶來的依然是一個以黑白為主的系列，純凈的白色蕾絲和性感的動物印花構(gòu)成了其中的兩大設(shè)計元素。設(shè)計師巧妙地將這兩個相反的元素結(jié)合在一起：白襯衫上的鏤空蕾絲構(gòu)成了豹紋圖案，黑色西服上的摩爾波紋也是如此。既有短褲和leggings 的搭配，又有禮服般的考究剪裁——Tisci已成功地將半街頭半沙龍的風(fēng)格發(fā)展為自己的標(biāo)志。