Dior 2019 年春夏大秀請到五位現(xiàn)代舞大師以芭蕾舞劇拉開帷幕。

　　提到時裝周，那些一如既往華美的盛大秀場和手工技藝，那些或令人拍手稱贊或難以理解的時裝創(chuàng)意，那些季季都會歸納總結(jié)的趨勢以及什么才會成為下一季的 must have，是逃不過的重點。但除此之外，近幾年時裝行業(yè)的巨大震蕩和時裝周氣候環(huán)境的變化，使得關(guān)于時裝屋的創(chuàng)意和品牌戰(zhàn)略決策，成為近來話題中的焦點所在。

　　為期一個月的 2019 年春夏時裝周馬拉松在十一長假期間落下帷幕。Celine 創(chuàng)意總監(jiān) Hedi Slimane 上任后的第一個系列在巴黎時裝周千呼萬喚始出來，在收到無休止的質(zhì)疑的同時，討論聲量達(dá)到了前所未有的高度。完全舍棄了 Phoebe Philo 任期間創(chuàng)造的簡約優(yōu)雅的傳奇，Celine 看起來是要變成一個帶有強(qiáng)烈 Hedi Slimane 個人風(fēng)格印記的男孩子氣搖滾品牌;Riccardo Tisci 在 Christopher Bailey 離任后的 Burberry 首秀見仁見智，將街頭風(fēng)與英倫職業(yè)女性形象結(jié)合到位，與 Celine 一并成為風(fēng)口浪尖的熱點。此外，Gucci 將秀場從米蘭移至巴黎，上演了一場歌劇院之魂，令人不禁揣測品牌的用意。在這個高度互聯(lián)同時又高度亢進(jìn)的產(chǎn)業(yè)中，近兩年品牌紛紛出走時裝周、品牌的人事旋轉(zhuǎn)門轉(zhuǎn)動空前之快，也出現(xiàn)了不少值得注意的缺席。Lanvin、Bottega Veneta、Lacoste、Nina Ricci 一眾老牌宣布退出此次時裝周，都處于今年與自家創(chuàng)意總監(jiān)結(jié)束合約、新任還在籌備中的狀態(tài)。而 Zac Posen、Mara Hoffman、Jason Wu、Undercover 紛紛放棄了 T 臺，轉(zhuǎn)向另外的演示形式。

　　Hedi Slimane設(shè)計的2019年Celine春夏成衣。

　　更換創(chuàng)意總監(jiān)，更換品牌風(fēng)格，更換秀場選址，更換展示模式，改變，已經(jīng)成為時裝周的常態(tài)。在越來越浮躁的時裝產(chǎn)業(yè)中，每一季的時裝周仿佛一次次大型的娛樂盛宴，龐雜的秀場與過量的信息流已讓人們陷入看似處處都要顧及，又不知該顧及何處的混亂中，時裝周三個字的意義也在人們心中徹底改變。各大品牌時裝總監(jiān)的頻繁跳槽，秀的形式越來越花哨多樣，設(shè)計師的集體出走，使輿論逐漸趨向于時裝周將來會愈發(fā)冷淡蕭條，如今只是一個淪陷的開始。紐約時尚品牌數(shù)字研究智庫 L2 創(chuàng)始人加洛維曾表示如今的時裝周嘩眾取寵，沒有任何回報，令一些人喪失了信心和理想而后出走。然而事件的規(guī)律就是有低谷才會有反彈，把傳統(tǒng)時裝周價值的“蒸發(fā)”當(dāng)做順應(yīng)時代環(huán)境的必然事件來分析其中的原因，也能給我們帶來更多冷靜的思考空間。

　　Nina Ricci 年輕的創(chuàng)意總監(jiān)組合 Rushemy Botter和 Lisi Herrebrugh。

　　經(jīng)濟(jì)形勢下品牌營銷策略的調(diào)整是品牌跳脫時裝周或改變做秀地點的主要原因。品牌不再選擇時裝周來展示服裝，或是嘗試跳脫傳統(tǒng)時裝周日程來做改季銷售，或是如同 Stella McCartney 和 Thom Browne 等男女裝合并做秀，大多是因為時裝周的體系過于守舊，多達(dá)幾百個參與品牌的競爭環(huán)境過于激烈，而改變，又能夠應(yīng)對不景氣從而節(jié)省開支。紐約時裝周的兩大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler在宣布退出之后回應(yīng)到，發(fā)布地點的改變主要是出于商業(yè)性的考量，選擇在巴黎發(fā)布將有助于品牌提高全球知名度，提升品牌品質(zhì)形象。而過去十年里一直在紐約舉辦時裝秀的 Victoria Beckham，則是為了吸引更多英倫消費者的視線，提升品牌銷售額，本次將 T 臺轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦的 Dover Street。巴黎時裝周近年來對日程的優(yōu)化，實則是為了掩飾品牌不斷退出而產(chǎn)生的空隙，全球時尚零售的低迷寒潮是促使改變的真正原因。從這個層面上說，品牌集體出走傳統(tǒng)時裝周也可以說是品牌在縮減開支的情況下追求更新的傳播模式，更好地嘗試?yán)孀畲蠡倪\作方式。

　　Victoria Beckham 將新系列時裝秀場轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦。

　　時裝周正在受到網(wǎng)絡(luò)媒體大環(huán)境的猛烈沖擊，曾經(jīng)只是編輯、記者、客人和買手才會討論的時裝周，專業(yè)人士會拿著筆記本記錄下對系列的感受和印象深刻的細(xì)節(jié)，現(xiàn)如今大家都在用手機(jī)拍攝照片和視頻。社交媒體的曝光率也比專業(yè)評論人的秀評重要得多，如今的媒體更重視那些出現(xiàn)在秀場頭排和機(jī)場街拍中的流量明星，這曾讓設(shè)計大師 Oscar de la Renta 認(rèn)為辦一場大秀純屬浪費，在之前接受 WWD 采訪時曾表示，“我們已經(jīng)不知道為什么要做大手筆的秀了”，因為的確似乎沒有人在關(guān)心設(shè)計師們做了些什么，但隨著 Instagram 等社交媒體已經(jīng)主導(dǎo)著時裝業(yè)的話語權(quán)，時裝秀場上“T 臺”即是“現(xiàn)在”，對于買手們而言，幾季前開始流行的“See Now Buy Now”模式真正了顛覆了傳統(tǒng)服裝行業(yè)，也為奢侈品牌在做秀呈現(xiàn)方式上求新求變提供了更多可能性。

　　老品牌們雖然出走時裝周，但他們在不需要時裝周這個平臺的同時，也可以自己構(gòu)建一個極其多元化的概念上的時裝周。

　　都說本次巴黎時裝周首日是 Dior 和 Gucci 大秀之戰(zhàn)，兩大奢侈品牌不約而同地采用劇場表演的模式開秀，Gucci 以 Cult 片開場之后模特從舞臺兩側(cè)走出，傳奇偶像 Jane Birkin 同時也獻(xiàn)唱了一曲《Baby Alone in Babylone》，而 Dior 請到五位現(xiàn)代舞大師以芭蕾舞劇拉開帷幕，這些都說明了一個問題，沒錯，我們之所以可以囊括更多的形式，是因為我們可以網(wǎng)絡(luò)直播!同時，有的設(shè)計師品牌已經(jīng)認(rèn)為不走傳統(tǒng)時裝秀更有意思。Zac Posen 從 2017 年就開始嘗試不同發(fā)布新系列的手法，而剛剛過去的時裝周上，他讓 Gia Coppola 拍了一部微電影，名媛 Maya Hawke 在其中演繹了 2019 春夏系列，并在 Instagram 上與時裝編輯進(jìn)行一對一的推送互動。老品牌們雖然出走時裝周，但感覺上是越來越可以名正言順地不按常理出牌了，這從另一個側(cè)面可以看出一些品牌的成熟度，他們在不需要時裝周這個平臺的同時，也可以自己構(gòu)建一個極其多元化的概念上的時裝周。

　　Zac Posen 將 2019 春夏系列以微電影形式呈現(xiàn)，Gia Coppola 執(zhí)導(dǎo)、Maya Hawke擔(dān)任主角，并在 Instagram 上與時裝編輯進(jìn)行一對一的推送互動。

　　奢侈品牌年輕化與“潮牌化”，力求在千禧一代中凸顯存在感，是品牌不斷探索自身風(fēng)格的改變、更換創(chuàng)意總監(jiān)的出發(fā)點。品牌在時代潮流中激進(jìn)地需要注入新鮮 DNA，也是 Celine 和 Burberry 不愿固守傳奇和已有成功、愿意放手一搏的背后意義。在 10 月巴黎時裝周新系列推出之前的 8 月 2 日，Burberry 就在 Instagram 上宣布推出全新 Logo和 Thomas Burberry 印花，這是自 1999 年以來品牌首次更換 Logo，而且是在設(shè)計上做出顛覆性的改動。

　　Burberry 在時裝周前發(fā)布的全新 Logo 和結(jié)合創(chuàng)始人名字的 Thomas Burberry 印花。

　　這種高級時裝與街頭服飾融合的手法是新總監(jiān) Riccardo Tisci 一貫的拿手好戲，無論是除去襯線的簡潔現(xiàn)代 Logo 字體，還是為新系列進(jìn)行線上預(yù)熱的舉動，都帶有極深的“潮牌化”的印跡，將目標(biāo)消費群體直指年輕一代的高學(xué)歷人群，他們習(xí)慣線上做功課，線下去購買，從而能夠帶動線上比率的提升。

　　Riccardo Tisci 設(shè)計的 2019 年 Burberry春夏成衣。

　　縱觀缺席此次時裝周的傳統(tǒng)奢侈品牌 Lanvin 和 Bottega Veneta 等，與其說是退出，更確切地說應(yīng)當(dāng)是進(jìn)入了品牌戰(zhàn)略思路調(diào)整的蟄伏期。2018 年 6月中旬 Bottega Veneta 宣布 32 歲的英國設(shè)計師 Daniel Lee，將在前創(chuàng)意總監(jiān) Tomas Maier 的長達(dá) 17 年任期之后，成為新一任的品牌創(chuàng)意總監(jiān)。雖然 Tomas Maier 建立的優(yōu)雅富貴的品牌形象、創(chuàng)造的銷售增長幅度已經(jīng)備受 Kering 集團(tuán)的肯定，但顯然聘用畢業(yè)于倫敦中央圣馬丁的年輕設(shè)計師是品牌想要做出改變的第一步，下一季新系列就會在米蘭時裝周回歸。同樣是今年 8 月，Nina Ricci 宣布 Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 的設(shè)計師雙人組合將在 2019 年早秋系列獻(xiàn)上她們的處女秀，這個決定正迎合了當(dāng)下奢侈品牌起用相對名不見經(jīng)傳的創(chuàng)意總監(jiān)的潮流，例如 Gucci 的 Alessandro Michele、Balenciaga 的 Demna Gvasalia和上述的 Bottega 的 Daniel Lee。接下來我們需要拭目以待的是，Hedi Slimane 將如何贏得老 Celine 死忠粉的心了。

　　Gucci 2019 年春夏大秀首次巴黎辦秀，選址著名的 Théatre Le Palace。

　　傳統(tǒng)時裝周的變化，到底是漸漸走向消亡，還是應(yīng)該理解為革新呢?一系列的動蕩和變化更像是重生前必將經(jīng)歷的低谷，有人會因此悲觀，但也還有人極有信心地期待著，然而這并不會阻止時代步伐下的變革，世界潮流在變化，因此傳統(tǒng)時裝周必將變化出走，不過，在不久的將來也會以全新的面貌歸來。