Marc Jacobs時裝秀壓軸出場后，長達8日之久的2019秋冬紐約時裝周正式落幕。如果算上前面幾天的男裝周，紐約連著整整辦了10天秀。

　　代表著“美國夢”的三巨頭Ralph Lauren、Tommy Hilfger、Calvin Klein只有前者參加了紐約時裝周。Tommy移師巴黎，Raf Simons的離開令Calvin Klein放棄本次紐約時裝周，Alexander Wang 早在2018年12月發(fā)布 2019 秋冬成衣系列。

　　備受關注的“大牌”缺席2019秋冬紐約時裝周，然而Tory Burch，Michael Kors，COACH 等品牌組成的“輕奢”軍團，反而成為此次紐約時裝周的一大看點，堪稱“頂梁柱”。

　　COACH繼續(xù)堅守復古街頭

　　年輕化轉型成功的COACH，此次延續(xù)一貫的復古的美式街頭風，酷感印花依然是一大看點，在剪裁和細節(jié)上也做出了更細膩的改變。

　　本季夾克外套，讓COACH街頭風更甚，寬肩剪裁、豐富材質的變化無不在彰顯這一點。為了突出本季致敬經典、創(chuàng)意改良的主題，COACH創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers大量采用剪羊毛、薄紗、皮革材質，讓剛柔并濟的Coach美式女郎在飄雪的紐約格外迷人。

　　值得一提的是，COACH正在嘗試發(fā)力男性和女性消費者量身定制服飾，以此應對年輕、個性化大趨勢。

　　Michael Kors刷爆社交媒體

　　Michael Kors2019秋冬發(fā)布秀，發(fā)力社交媒體，成果顯著。

　　本季Michael Kors向華麗又閃亮的 70 年代以及傳奇 club “Studio 54” 致敬，再現七十年代的經典元素：搖滾，混音，嬉皮風，以褶邊，羽毛，花卉作為配飾。模特們在秀場里伴隨著迪斯科音樂魚貫而出，秀場主打夜店風，亮片、吊帶裙、性感剪復古又動人，身穿亮片裙，又有誘人的黑色網襪的“夜店女郎”。

　　根據數據分析公司ListenFirst統計顯示，Michael Kors2月4日至2月13日期間在NYFW期間跟蹤社交媒體話題熱度，Michael Kors排名第一，話題參與度達5,910,972。

　　時尚和美容行業(yè)負責人Lisa D'Amico表示，輕奢品牌Michael Kors的成功歸結于NYFW期間完整的社交策略體系，從本周開始的2019年春季活動發(fā)布首先打出KOL Bella Hadid，隨后在社交媒體上持續(xù)發(fā)布預告片預熱。

　　雖然母公司Capri Holdings的股價一路飆升，但Michael Kors品牌近幾個季度表現不佳，同店銷售額下滑。據WWD分析：“盡管Michael Kors發(fā)布秀很精彩，然而主打年輕人的電音文化卻游離在復古復興中，缺乏當下的奢侈氣息，目前還不清楚這個系列能否引起市場興趣”。

　　Kate Spade發(fā)力成衣，穩(wěn)中求“新生”

　　被Coach收購的美國輕奢品牌Kate Spade，即創(chuàng)始人去世之后，新創(chuàng)意總監(jiān) Nicola Glass在2019紐約秋冬時裝周喪發(fā)布了風格迥異的第二個系列。

　　值得一提的是，Kate Spade開始發(fā)力社交媒體，邀請KiKiLayne，Julia Garner和Sadie Sink出席紐約春季活動，在NYFW期間跟蹤社交媒體熱點排行里，Kate Spade首次進入熱度TOP10。

　　在配飾方面，Nicola Glass設計的包延續(xù)了Kate Spade 90年代的復古設計風，Glass表示，深思熟慮后，決定回歸Kate Spade真正的精神，此次開始了品牌回溯和試驗之旅。

　　手袋配飾一直是Kate Spade的現金流，占總業(yè)務的50%。然而，紐約時裝周上，創(chuàng)意總監(jiān)Nicola Glass卻將目標對準成衣，以此突破現有困境，以豐富產品線，獲得更多已有用戶群變現。

　　Nicola Glass本季系列的亮點是70年代的斜紋和燈芯絨長褲，狹窄夾克以及高腰喇叭褲。此前有時尚人士分析道，雖然背靠“新東家”Coach母公司，Kate Spade急需多元化縱向拓寬品牌矩陣，從目前品牌動態(tài)來看，成衣無疑是其下一個發(fā)力點。

　　然而，成敗在Kate Spade本身還是背后財團支持，未來并不確定。

　　Tory Burch的穩(wěn)健而行

　　擁有大將風度的Tory Burch，顯示出了穩(wěn)健與淡定。

　　2019秋冬系列，依舊延續(xù)了一直以來的美式風情。以花卉連衣裙為主打，同時展現流線型雙排扣羊毛大衣，搭配棕褐色皮革滾邊和紐扣，在配飾上，搭配金色高跟鞋，拼接皮革及膝靴。Tory Burch接受采訪時表示：“將純粹的創(chuàng)造力和藝術聚集在一起，是現代藝術的思想，也是Tory Burch一直踐行的?！?/p>

　　DVF派對替代時裝發(fā)布會

　　Diane Von Furstenberg首席執(zhí)行官Sandra Campos與設計師一起參加了該品牌秋季系列的私人展示即DVF派對，展示了DVF最新系列。然而，Vogue Runway卻只有4個look。

　　年過70的Von Furstenberg在談及DVF時曾表示：品牌已經誤入歧途，首先DVF變得過于龐大和前衛(wèi)，使原有客戶群感到困惑。該系列設計，品牌將回歸女性需求，旨在讓設計成為女性的朋友。

　　WWD評論道：DVF該系列設計精簡，為了簡化女性在衣物搭配上的困惑和糾結。

　　縱觀以上美國的“輕奢軍團”，我們可以看出，2019紐約時裝周傳遞著頭部輕奢品牌們一一轉型的信號。

　　退潮危機之下，輕奢們何去何從?

　　在消費記憶愈發(fā)薄弱的當下，輕奢們不敢輕易放棄原有的品牌形象和特色，而是采用穩(wěn)重求變的方式，小心試水新領域。此外，發(fā)力社交媒體是輕奢們轉型的一大武器，希望借助明星KOL和社交媒體的強大影響力，迅速搶占年輕市場。

　　然而，借助社交媒體，拓寬品牌矩陣已經是時尚行業(yè)萬年不變的法則，輕奢的轉型之路，真的能一帆風順嗎?門道此前分析過，輕奢退潮，更像是消費升級的必然產物，其中原因有三：

　　第一，全球經濟形勢變化

　　奢侈品市場與全球經濟形勢緊密相關，經濟危機和地緣政治不穩(wěn)定即會產生蝴蝶效應，輻射整個時尚行業(yè)。分析師分析，時尚行業(yè)或有下行風險，而麥肯錫的數據更是直接指出，2019全球奢侈品行業(yè)增速將放緩至3.5%。

　　除了整體行業(yè)不景氣，局部政治動蕩也持續(xù)威脅時尚行業(yè)。如時尚之都巴黎爆發(fā)的“黃馬甲”抗議活動，就導致Chanel, Dior在內的30多家奢侈品牌均遭到打砸搶姐，其中僅Dior一家門店的損失就超過100萬歐元。

　　數據表明，社會危機和行業(yè)危機疊加，LVMH等主要奢侈品集團股價一度出現下跌。品牌背后撐腰的財團越強大，有越多資本背書，其應對風險和不穩(wěn)定因素的能力也會更強。

　　眼下，輕奢集團的困境恰好是產品線冗雜卻競爭力不足，品牌矩陣觸角延伸不夠，在市場運作上資金尷尬，坐擁1450億市值的LVMH，650億歐元市值的開云集團，而輕奢界的“LVMH”Coach市值近年才突破100億美元大關。巨頭們在行業(yè)低迷的當今尚且如履薄冰，輕奢集團難以抵抗嚴冬更是在意料之中。

　　第二，時尚行業(yè)兩極分化越發(fā)嚴重

　　除了外部動蕩，時尚行業(yè)還面臨著更為深刻的內部結構變革。

　　如今的時尚行業(yè)大有奢侈品牌和街頭潮牌分庭抗禮之勢。高端奢侈品牌和街頭潮牌因其鮮明的定位，能收獲更穩(wěn)定的消費群體。華爾街日報分析：未來時尚市場將更加兩極分化。

　　數據反映趨勢。盡管麥肯錫的數據預測全球奢侈行業(yè)增速將放緩至3.5%，然而頭部品牌廝殺依舊激烈：LVMH 2018上半財年的銷售額同比增長10%，開云集團更是勢頭強勁，增速達26.8%。愛馬仕集團同樣錄得雙位數增長。

　　再看街頭潮牌陣營：Off-white所屬的意大利公司 New Guards Group Holding S.p.A2018年銷售額突破3億歐元，其中，Off-White是當仁不讓的頭號功臣，趨勢預測公司 Trendalytics發(fā)布的報告更表明：價值3090億美元的街頭服飾行業(yè)在全球時尚奢侈品市場影響力將繼續(xù)提升。

　　相較之下，輕奢品牌缺乏品牌獨特性和清晰市場定位，生存空間被不斷擠壓。有專業(yè)人士表示，輕奢是一個偽命題，巧妙運用更低的價格，尋求奢侈品固有屬性與市場之間的沖突。 但這一“投機取巧”的行為難以使品牌獲得長足生命力。

　　另一方面，奢侈品牌對輕奢市場的擠壓正在逐步加大。目前，許多高端奢侈品牌都推出了價格相對便宜的副線產品擴大潛在消費群體，Prada推出的MiuMiu，Chloe的副線see by chloe都在市場收獲不錯的反響。華爾街日報指出，未來越來越多的高端品牌將通過略降身價，全面侵占輕奢市場。

　　第三，原有年輕受眾群體流失

　　品牌能否有效連接消費者是成功與否的關鍵。生活在互聯網大行其道，信息爆炸年代的年輕人被稱之為迷失的一代，打破傳統規(guī)則，將目光投向自身是他們迫切的渴望。

　　換言之，無論是追隨潮流文化，或是購買昂貴奢侈品，年輕人需要的是借品牌彰顯其與眾不同。然而，Sanford C. Bernstein的資深奢侈品分析師認為，輕奢品牌的致命弱點恰是是個性化與品質化不足。換言之，其與年輕消費者的情感共鳴有限。

　　Coach和Michael Kors等歷來深受25歲~34歲算不上富有但購買力強的消費群體追捧，以美國為例，該消費群體約占美國總人口的18%?，F在，這個群體因收入增長趨緩，消費日益保守，對于非必需品的購買越來越謹慎。

　　而在輕奢品牌們的重要陣營—中國，消費者的倦怠情緒同樣明顯。美國新聞網站“Skift”報道稱，在全球個人奢侈品消費中，中國消費者占了三分之一，而且他們比以往任何時候都更年輕、更富有。

　　英國路透社的報道更是指出，他們對價格的敏感程度較低，更愿意花錢購買奢侈品。這也意味著，盡管經濟低迷，但年輕人的消費觀念卻愈發(fā)高品質化，可以判斷，輕奢品牌利用價格優(yōu)勢攫取的消費群體，已經逐漸流失。

　　未來時尚行業(yè)金字塔中，輕奢大潮能否迎來新的春天，取決在時代坐標中，輕奢們怎樣順應并利用新的“潮水風向”。