隨著歐洲各國(guó)相繼取消疫情防控措施，時(shí)裝周和時(shí)裝秀正在加速回歸。

　　即將于 6 月 17 日至 21 日舉行的 2023 春夏米蘭男裝周將迎來(lái)多個(gè)重要品牌的回歸。據(jù)悉，本季米蘭男裝周預(yù)計(jì)將舉辦 25 場(chǎng)秀、24 場(chǎng)靜態(tài)展、5 場(chǎng)線(xiàn)上數(shù)字發(fā)布以及 9 場(chǎng)品牌活動(dòng)。其中將由 Kiton 的靜態(tài)展以及其隨后的時(shí)裝秀為本季男裝周拉開(kāi)帷幕，而 Zegna 則將作為本季男裝周的壓軸品牌，在 20 日于距米蘭兩小時(shí)車(chē)程的特里韋羅的 Oasi Zegna 保護(hù)區(qū)內(nèi)舉辦時(shí)裝秀。

Zegna 2022 秋冬系列

　　米蘭時(shí)裝周組委會(huì) Camera della Moda 總裁 Carlo Capasa 表示，Zegna 選擇在其品牌家族擁有的 Oasi Zegna 保護(hù)區(qū)內(nèi)舉辦時(shí)裝秀，體現(xiàn)了該品牌長(zhǎng)期堅(jiān)持的價(jià)值文化，也體現(xiàn)了意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)對(duì)于可持續(xù)發(fā)展理念的關(guān)注以及時(shí)尚品牌積極推動(dòng)人與自然和諧相處。

　　6 月 19 日，Moschino 男裝系列也將重返米蘭男裝周辦秀，上次在米蘭男裝秀亮相已經(jīng)是 2018 年。此前，品牌創(chuàng)意總監(jiān) Jeremy Scott 曾多次通過(guò)男女時(shí)裝秀來(lái)展示男裝系列。在去年，Jeremy Scott 則采用了 Lookbook 的形式在線(xiàn)上發(fā)布品牌 2021 秋冬男裝系列。

　　除了 Moschino，Versace 和 Gucci 也將在本季回歸米蘭男裝周。其中，Verace 將以線(xiàn)下秀形式呈現(xiàn)品牌男裝系列，而 Gucci 則將以靜態(tài)展的形式發(fā)布男裝系列。

Gucci 近期在意大利舉辦了 2023 早春系列時(shí)裝秀

　　值得一提的是，Gucci 的回歸無(wú)疑加強(qiáng)了本季米蘭男裝周的影響力。事實(shí)上，Gucci 回歸線(xiàn)下和意大利本土自今年以來(lái)就在不斷加速。在年初的 2022 秋冬米蘭時(shí)裝周上，Gucci 便高調(diào)回歸舉辦時(shí)裝秀。回歸米蘭男裝周和女裝周日程，顯示了 Gucci 依舊看重米蘭時(shí)裝周和線(xiàn)下時(shí)裝活動(dòng)所能帶來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)效應(yīng)。在去年 2022 春夏巴黎時(shí)裝周期間，和 Gucci 一樣曾宣布跳出傳統(tǒng)時(shí)裝周日程的 Saint Laurent 和 Balenciaga 就紛紛回歸巴黎時(shí)裝周日程。由此可見(jiàn)，雖然疫情讓品牌們意識(shí)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的重要性，但同時(shí)它也向這些品牌證明了線(xiàn)下實(shí)體時(shí)裝活動(dòng)和傳統(tǒng)時(shí)裝周的不可替代性。

　　本季男裝周的另一個(gè)亮點(diǎn)將是 JW Anderson 的米蘭線(xiàn)下首秀。該品牌原定于 1 月份在米蘭 2022 秋冬男裝周展示其新系列，但鑒于當(dāng)時(shí)意大利奧密克戎疫情的激增，設(shè)計(jì)師 Jonathan Anderson 最終被迫以線(xiàn)上形式發(fā)布新系列。本次時(shí)裝秀將在 6 月 19 日舉辦，緊隨 Etro、Prada、Moschino 和 44 Label Group 等品牌的時(shí)裝秀之后。

JW Anderson 2022 秋冬系列

　　MSGM 也將放棄過(guò)去兩年由設(shè)計(jì)師 Massimo Giorgetti 主導(dǎo)全數(shù)字媒體發(fā)布形式，并在 18 日重新舉辦實(shí)體秀，緊隨其后走秀的品牌則是 Emporio Armani、Fendi 以及 Versace。

　　同樣在 6 月 18 日，意大利高級(jí)男裝品牌 Corneliani 將發(fā)布 2023 年春季 Circle 系列，這是英國(guó)設(shè)計(jì)師 Paul Surridge 在近期宣布入主品牌擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)之后的品牌首秀。據(jù)品牌介紹，Paul Surridge 的加入將旨在重振品牌，賦予其更年輕化的品牌定位。而 Circle 系列則是品牌新推出的環(huán)保產(chǎn)品線(xiàn)，于 2020 年春季首度亮相。Circle 系列的發(fā)布也意味著品牌將采取更可持續(xù)的商業(yè)模式來(lái)吸引新世代的消費(fèi)者。

　　米蘭潮流品牌 Marcelo Burlon County 也將通過(guò)時(shí)裝秀和時(shí)尚派對(duì)來(lái)慶祝品牌成立 10 周年。Givenchy 創(chuàng)意總監(jiān) Matthew Williams 的個(gè)人品牌 1017 Alyx 9SM 也將繼續(xù)在米蘭展示單獨(dú)的男裝時(shí)裝秀。此外，其他首次亮相的還將包括意大利品牌 Family First 和 Simon Cracker 以及中國(guó)品牌 Joeone。由 Franco 和 Giacomo Loro Piana 于 2017 年創(chuàng)立的品牌 Sease 也將首次亮相。

　　本季首次以線(xiàn)下秀的形式亮相米蘭時(shí)裝周的品牌還包括中國(guó)品牌九牧王，兩個(gè)意大利品牌 Family First 和 Simon Cracker，印度設(shè)計(jì)師 Dhruv Kapoor。

　　總體而言，2023 春夏米蘭男裝周將舉辦多達(dá) 61 場(chǎng)的線(xiàn)下時(shí)尚活動(dòng)，其中線(xiàn)上發(fā)布大多集中男裝周的最后一天，Carlo Capasa 表示這是為了讓時(shí)尚買(mǎi)手、媒體等人士能夠以比較輕松的方式結(jié)束在米蘭男裝周的行程，并前往巴黎參加巴黎男裝周。

　　從本季男裝周的日程來(lái)看，品牌單獨(dú)為男裝系列舉辦時(shí)裝秀的傳統(tǒng)似乎正在回歸。無(wú)論是Dsquared2、Moschino，還是 Versace 和 MSGM，這些此前曾選擇合并男女時(shí)裝秀的品牌都紛紛在本季回歸傳統(tǒng)日程，這一趨勢(shì)也反映了時(shí)尚品牌們正在重新審視男裝業(yè)務(wù)在品牌發(fā)展中的地位和重要性。

Versace 2022 秋冬男裝系列

　　Carlo Capasa 認(rèn)為：“在特定的時(shí)刻讓男裝重新成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)很重要，尤其是對(duì)于那些在這一領(lǐng)域表現(xiàn)十分優(yōu)秀的意大利服裝品牌來(lái)說(shuō)。合并男女裝時(shí)裝秀有時(shí)會(huì)讓男裝產(chǎn)品面臨被忽視的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄噍^于變化更多的女裝而言，男裝總是更容易被人們所忽略。因此，創(chuàng)造一個(gè)專(zhuān)注于男裝的時(shí)裝周對(duì)于正在復(fù)蘇和迎來(lái)顯著增長(zhǎng)的男裝產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是十分有意義的?！?/p>

　　可以肯定的是，米蘭男裝周的主要參與者正在“卷土重來(lái)”。而這也反映了以男裝產(chǎn)品為主的意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的積極復(fù)蘇勢(shì)頭，市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)去年的總收入為 830 億歐元，與 2020 年年同比大漲了 21.2%。

　　在今年的前兩個(gè)月內(nèi)，這一趨勢(shì)繼續(xù)得到市場(chǎng)證實(shí)，銷(xiāo)售額與去年同期相比增長(zhǎng)了 25%。雖然俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、汽油和天然氣等能源成本的上漲以及紡織品價(jià)格的飆升是該行業(yè)公司面臨的主要挑戰(zhàn)，但據(jù) Camera della Moda 的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)今年年的意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額將達(dá)到 920 億歐元，在 2021 年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 10.5%，而與疫情前的 2019 年相比則增長(zhǎng) 2.1%，這表明意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)將完全恢復(fù)到疫情前的水平。與去年相比，預(yù)計(jì)出口也將增長(zhǎng) 11% 至 754 億歐元。

　　將男女裝系列合并辦秀已經(jīng)被 BV、Gucci、Saint Laurent 等品牌所采納，紐約時(shí)裝周也將男女時(shí)裝周日程合并在一起。對(duì)于支持者來(lái)說(shuō)，此舉有利于減少品牌辦秀的成本和資源浪費(fèi)，同時(shí)也能讓設(shè)計(jì)師擁有更多的時(shí)間進(jìn)行創(chuàng)作，但對(duì)于反對(duì)者來(lái)說(shuō)，合并辦秀則有可能讓人們減少對(duì)男裝產(chǎn)品的關(guān)注度，從而本身銷(xiāo)售規(guī)模就不如女裝的男裝市場(chǎng)面臨影響力缺失的危機(jī)。

Bottega Veneta 2022 秋冬系列

　　另一方面，對(duì)于像 LV、Dior、愛(ài)馬仕這樣的頭部品牌來(lái)說(shuō)，合并辦秀似乎也不是一件值得考慮的事情。首先，雖然男裝產(chǎn)品在這些品牌的收入構(gòu)成占比相對(duì)較小的比重，但對(duì)于頭部奢侈品牌來(lái)說(shuō)，堅(jiān)持男女系列分開(kāi)辦秀甚至是在疫情之后依舊前往世界各地舉辦時(shí)裝秀的理由都是一樣的，即實(shí)體時(shí)裝秀依舊是展現(xiàn)時(shí)尚奢侈品牌造夢(mèng)內(nèi)核、品牌創(chuàng)意、文化理念和雄厚實(shí)力的最佳方式。

　　雖然疫情讓時(shí)尚品牌們意識(shí)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的重要性，但同時(shí)它也向這些品牌證明了線(xiàn)下實(shí)體時(shí)裝活動(dòng)的不可替代性。從疫情開(kāi)始之后，時(shí)尚行業(yè)就已經(jīng)意識(shí)到到線(xiàn)上時(shí)裝秀等各種數(shù)字發(fā)布形式的效果并不總是盡如人意。

　　所以全面回歸實(shí)體秀的大趨勢(shì)在某種程度上了也重塑了時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的舊秩序。以即將在下個(gè)月舉辦的米蘭男裝周來(lái)看，意大利男裝的往日榮光正在重新點(diǎn)亮。