秦漢女性の裾深衣の裾深衣図（西安、徐州などから出土した埴輪）

漢服の発展は長(zhǎng)くて4000年余りで、上啓炎黃、下至明末、謹(jǐn)んで拝禮を受けて、道統(tǒng)を継承して、世界の珍しい伝承時(shí)間の最も長(zhǎng)い民族です。

【漢服の基本的な特徴】：

漢服の発展時(shí)間はこのように長(zhǎng)くて、歴代累積してきたデザインがこんなに多くて、本當(dāng)に目が回る暇がないです。

では、漢服は一體より統(tǒng)一的な特色がありますか？どのように清から民國(guó)までの満州民族の服裝と區(qū)別しますか？多くの友達(dá)はこの問題に対して疑問を持っています。

このために、漢服、満服の16字の歌のコツを編纂しました。

総じての漢服の特色は：寛衣が襟に交際して、袖の松はしかも長(zhǎng)くて、結(jié)び目のひもを隠して、上著の下で裳

服の特徴を比べると、襟が曲がっています。袖が引っかかっています。端に腰がなくて、上には下のズボンがあります。

漢服の基本的な特色を知っている友達(dá)にとっては、この16字の歌のコツはまだ足りないので、漢服の特徴を全部カバーすることはできません。だから、今は男女に分けて二つの歌のコツを作りました。一番少ない字?jǐn)?shù)で最も多い漢服の要素の內(nèi)容を含めたいです。

目標(biāo)は歌で服を作ることです。漢服を作らないのも難しいです。

男女の漢服の特徴と注釈は以下の通りです。

【男服】：コメント

服は男の服裝で、「男の服は深衣制度によるもので、上から下に分けて縫合または裁斷する」

受け渡し領(lǐng)主仕様

「最も広く伝承されている様式は、交領(lǐng)式深衣制と隋唐至明の盤襟シャツである」

中衣は襟を渡して辺を現(xiàn)す。

內(nèi)外二重の良品相

【漢服は「重衣」を重んじ、少なくとも二重の服、三重の方がより完備しているが、必須ではない】

指導(dǎo)者の縁辺異衣の身、「これは比較的に直観的な地區(qū)が漢服と和服の重要な標(biāo)識(shí)を分けるのです」

そでは手をゆるめて長(zhǎng)い。

【袖の幅が広くて長(zhǎng)いのは、清朝末期の満杯の露出袖と區(qū)別する】

手を出して肘を返すのは正體で、「禮の要求によって、士人が正裝している袖の長(zhǎng)さは肘まで巻き返します」

庶民にも短い服がある。

[ただし、一般庶民の衣服は裾が短く、袖が小さいので、袖口を覆うだけでいいです。]

隠し結(jié)び目は正衣冠をつけています?！笇徝坤韦郡幛?、漢方服のボタンは目立たないところに置いてあります。バックルではなく、バックルです。」

ストッキングの中に隠れる。

【キャタピラーのストラップは一つとして欠かせない】

【婦人服】：コメント

上著の下のスカートの美しい娘、[女子の漢服以上の服の下のスカートが特色です]

深い服を裁斷して服を半分作る。

【深い服があり、ドレスの2つの特徴的なデザインがあることを示しています?！?/p>

裾の長(zhǎng)さは朝に変わっています?！笟s代の短い長(zhǎng)襦袢の上に、スカートを巻きますか？それとも背中の下に、スカートをかぶせますか？ファッションだけが違っています?！?/p>

短い長(zhǎng)襦袢のスカートは死ななかった。

【上著とスカートの基本スタイルは変わりません】

襟合わせを上著にします。

甲よりもお灑落を競(jìng)う。

【ただし、深衣からの引渡しが主流で、背子比甲などが派生型である】

スカートは更に優(yōu)美な腰を見せて、「漢服の男裝のように、腰の紐」

袖に玉をかぶせて赤い化粧を映す。

【袖はやはり清の時(shí)代の婦人服露出袖と區(qū)別します。】{pageubreak}

漢代男子の裾深衣の裾深衣著用展示図（陝西咸陽(yáng)出陶俑復(fù)元による）。

漢代の男子の服裝様式は、大きく分けて裾、裾の2種類に分けられています。

裾は戦國(guó)時(shí)代に流行した深衣です。

漢代はまだ続いていますが、西漢の初期に見られることが多いです。

東漢に行くと、男が深衣を著る人はもう珍しいです。普通は裾の服が多いですが、正式なドレスとしては使えません。

この寫真はまさにこのような裾の服です。

漢代の官吏の長(zhǎng)衣は灰の菱紋の長(zhǎng)衣を著て図を従います。

秦漢時(shí)代の男性の服裝は、中國(guó)服が高いです。

服はいつも禮服として使われています。

彼らの基本的なスタイルは、大袖が多く、袖口には明らかな収束があり、襟や袖にはレースがあります。

ガウンの襟は襟を隠すことを主として、多くは鳥の心式に裁斷して、著る時(shí)下著を露出します。

ローブの裾は常に1列のひだを打って、あるものはまた三日月の曲がった形をつくります。

このような服は漢代の官吏の普通の服裝で、論文の武職がなくてすべて著ることができます。

出土した壁畫や埴輪、石刻から見ると、このような服裝はただの上著で、一般的には白い下著を著ています。

文官はこのような服裝をしています。頭にタオルを巻いて、_に賢冠をつけなければなりません。

漢の時(shí)代の慣習(xí)によって、文冠は事を演奏して、普通はすべて筆で竹簡(jiǎn)の上で弾いた事を書いて、書き終わった後に、間もなく筆の棒は耳の辺の髪の間に挿入して、後で1種の制度を形成して、すべて筆を挿しなければならなくて、ペンの先は墨をつけないで、純粋に裝飾に用いて、史は“かんざしの白いペン”を量っています。

秦漢服飾漢代皇帝の戴冠図、戴冠図、新潟図（文字の記載及び山東省済南漢墓から出土した埴輪、沂南漢墓から出土した畫像石の復(fù)元図を參照）。

この図は文獻(xiàn)の記録及び図案資料の復(fù)元によって描かれていますが、服裝の紋様は大體同じ時(shí)期のレンガ畫、漆畫、パラドックス及び畫像レンガなどを採(cǎi)用しています。

冠は、古代の帝王の臣下が祭りに參加した時(shí)につけられた冠です。

皇帝や公侯などの祭服に使われる。

冠の頂部には、前円後方の長(zhǎng)方形のコロナがあり、コロナの前後にコロナが垂れ下がっています。

コロナは數(shù)や質(zhì)によって、貴賤尊卑を區(qū)別する重要なシンボルです。

漢代の規(guī)定では、皇帝の冠は12_（つまり12列）で、玉制です。

冠の色は黒を主とする。

冠の両側(cè)にはそれぞれ一つの穴があります。玉の短髪を刺して、髷と結(jié)びます。

カチューシャの両側(cè)にリボンを結(jié)び、あごの下で結(jié)びます。

リボンの耳のところに、真珠玉を垂らして「允耳」といいます。

耳に入らず、耳に掛けて、冠を戴く者には、讒言を信じてはいけないという注意を與えるだけです。

後世の「承知して聞かない」という言葉は、ここから來(lái)ました。

決まりによって、すべて冠を戴く者は、すべて戴冠服を著なければなりません。

冠服は玄上著、朱色の下裳で、上下に章紋が描かれています。

他にも、膝下、佩綬、新潟などがある。

完璧な服を作る。

このような服制は周の時(shí)代から始まり、漢、唐、宋、元の諸時(shí)代を経て、清代まで延々と二千年余り続いた。