Paul Smithジャズは最初に印紙が男裝に対する重要性を意識(shí)したのかもしれません。

彼は言ったことがあります。

自分で著心地さえよければ十分です。

優(yōu)れた品質(zhì)で、裁斷が簡(jiǎn)単で、生地が面白くて、著やすいです。他は一切いらないです。」

2011年春の夏の男裝は、Paul Smithという名言のバリエーションである。優(yōu)れた品質(zhì)で、冷ご飯を裁斷し、布地が面白い。著やすいかどうかにかかわらず、とにかく「顔がよく見(jiàn)える」。他は一切いらない。

もちろん、ファブリックの新奇な効果を追求するのも多快好省の突破方式です。

第二次世界大戦後、イタリアのEmili PucciとフィンランドのMaimekkoは獨(dú)創(chuàng)的な布地デザインに頼って、硬生はフランス人から婦人服のスープをもらいました。

その時(shí)は「青い?！工妊预盲?、今はプリント生地を遊んでいます。もうこれ以上赤くない「紅?！工扦埂?/p>

パリのこちら側(cè)も、期待されていたギベンチュが意外に派手な豹柄で遊んでいましたが、いつからRicardo TisciがRobert Cavalli式の「ホルモン美學(xué)」を認(rèn)め始めましたか？

ジバンシーGIVENNCHYは2011年春夏メンズシリーズを発売しました。

2011年春夏メンズTステージでは、女性要素もメンズステージの主役となりました。

ヒョウ柄からは女性専用のアイテムだったが、Givenchyのデザイナーとして進(jìn)化し、男性用のスーツコートとなった。

レースも男のタンスに戻ります。