瞬時に変化する消費者行為はファッション業(yè)界の需要の主な推進力である。業(yè)界內(nèi)の會社は、Inditex(ITX.MC:相場)傘下のZaraのような強力なライバルとの競爭の中で生き殘るために柔軟に対応しなければならない。Zaraはわずか數(shù)週間で店でT臺ショーに似たファッションを発売することができ、現(xiàn)在、60%の製品がヨーロッパや周辺で生産されている。

イタリアの下著ブランドLa?Perlaデザイナーのビアンチ(Giovanni Bianchi)は、「トルコとチュニジアで服裝を生産するコストはもちろん中國製より高いが、賃上げ幅を考慮すると、コストもそれほど高くないし、トルコとチュニジアはイタリアに近いので、私たちにとってもっと便利で、品質(zhì)をよりよく管理することができる」とロイターに話した。

中國が産業(yè)価値チェーンの上流に移動するにつれて、多くのファッションブランドが本土周辺で適切なサプライヤーを発掘し、西歐周辺の多くの國が新しいファッション製造センターになっている。中國からの仕入れのコストは上昇傾向にあるが、まだ安いと言えるため、ファッションブランドは「モロッコ製」や「モルドバ製」に変更することにしたが、完全にコストの考慮からではない。昨年末、同ブランドは傘下のフォルクスワーゲンブランドStudio La Perlaの生産ラインを中國からトルコとチュニジアに移し、パジャマの購入を中國からポルトガルに移した。

同ブランドは、中國で10ユーロの支払いが必要な場合、同じ仕事を完了すると推定している。人件費チュニジアやトルコでは15-16ユーロを支払う必要があるため、中國での製造コストは依然として最も低い。

しかし、このような狀況は徐々に変化している。

過去5年間、中國の全國賃金指數(shù)は毎年平均15%上昇した。フランスファッション研究所(Institut Francais de la Mode)は、昨年、中國沿海地域の月給が2005年の240ユーロから400ユーロに上昇したと推定しているが、チュニジアの現(xiàn)在の月給レベルは160ユーロで、モロッコとモルドバはそれぞれ152ユーロと200ユーロだ。

また、中國の工場側(cè)が提出した條件がより厳しく、ファッション會社が中國側(cè)と協(xié)力するかどうかを考えなければならない。

フランスのファッションブランドジャン?シャルル?デカステルバヤック(Jean-Charles de Castelbajac)、Barbara Bui(BBUI.PA:相場)、エグ(TAM.PA:相場)も最近、一部の生産業(yè)務(wù)を本土に近い地域に移した。

これらのブランドは、中國メーカー絶えず圧力をかけて、提出した注文の規(guī)模が大きすぎて、このように商品の積み重ねを招く可能性があって、割引の販促を余儀なくされて、更にブランドのイメージを損なうことができます。

ジャン?シエル氏は最近、海外生産事業(yè)をハンガリーに移転し、生産責任者のロペス氏は「中國で製造された性価格比は、もう満足していない」と話した。

Barbara Buiは2010年にハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、トルコに生産を移転する。副執(zhí)行長のラガド氏は「中國で製造された距離や言語障害は、品質(zhì)を維持することが難しい」と話した。

「南歐や東歐のメーカーと協(xié)力するときは、私たちのやり方で行動しやすい」。