中國の産業(yè)バリューチェーン上流への移動に伴い、多くのファッションブランドが本土周辺で適切なサプライヤーを発掘し、西歐周辺の多くの國が新たなファッション製造センターになっている。

中國からの購入コストは上昇傾向にあるが、安いとは言えないため、ファッションブランドは「モロッコ製」や「モルドバ製」に変更することにした。完全にコストの考慮から出ているわけではない。

目まぐるしく変化する消費者の行動はファッション業(yè)界需要の主な推進(jìn)力。業(yè)界內(nèi)の企業(yè)は、Inditex（ITX.MC：市況）傘下のZaraのような強(qiáng)力なライバルとの競爭に生き殘るためには、柔軟に対応する必要があります。Zaraはわずか數(shù)週間でT臺ショーに匹敵するファッションを店頭で発売することができ、現(xiàn)在その60%の製品はヨーロッパや周辺で生産されている。

イタリアの下著ブランドLa Perlaデザイナーのビアンチ（Giovanni Bianchi）氏は、「トルコとチュニジアで服を生産するコストはもちろん中國製よりも高いが、（中國の）昇給幅を考慮すると、実はコストもそれほど高くないし、トルコとチュニジアはイタリアにずっと近いので、私たちにとってより便利で、より良い品質(zhì)を保つことができる」とロイター氏に話した。

昨年末、同ブランドはすでに傘下のフォルクスワーゲンブランドStudio La Perlaのラインを中國トルコとチュニジアに移動し、パジャマ購入を中國からポルトガルに移動した。

同ブランドは、同様の作業(yè)を完了するには、中國で10ユーロの人件費を支払う必要がある場合、チュニジアやトルコでは15?16ユーロを支払う必要があるため、この點から見ても中國での製造コストは最も低いと推定している。

しかし、この狀況は徐々に変化している。

過去5年間、中國全國の賃金指數(shù)は毎年平均15%上昇した。フランスファッション研究所（Institut Francais de la Mode）によると、昨年の中國沿岸部の月給は2005年の240ユーロから400ユーロに上昇したが、チュニジアの現(xiàn)在の月給水準(zhǔn)は160ユーロ、モロッコとモルドバはそれぞれ152ユーロと200ユーロだった。

また、中國の工場側(cè)がより厳しい條件を提示していることも、ファッション會社が中國側(cè)と協(xié)力するかどうかを考える際に考えざるを得ない。

フランスのファッションブランド、ジャン?シャル?ド?カステル?バジャック（Jean-Charles de Castelbajac）、バーバラ?バイ（BBUI.PA：相場）、エッグ（Etam）（TAM.PA：相場）も最近、一部の生産業(yè)務(wù)をより本土に近い地域に移した。

これらのブランドによると、中國メーカーは絶えず圧力をかけており、提案したオーダー規(guī)模が大きすぎると、商品が滯って割引セールを余儀なくされ、ブランドイメージを損なう恐れがあります。

ジャン?シエル氏は最近、海外生産業(yè)務(wù)をハンガリーに移し、生産責(zé)任者のロペス（Celine Lopes）氏は「中國で製造された性価格比は、もはや満足していない」と述べた。

Barbara Buiは2010年にハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、トルコに生産を移す。ラガルド副執(zhí)行長（Jean-Michel Lagarde）は、「中國での製造に伴う距離や言語の障害は、品質(zhì)を保つことが難しい」と述べた。

「私たちは南歐や東歐のメーカーと協(xié)力するとき、私たちのやり方で行動しやすい」。