問題はここ一、二年で一番多いです。

頭が痛いです。

去年から今年にかけて、在庫の問題でIPOが否定されたアパレル企業(yè)も數(shù)多くあります。例えば、ウェストマンの服、ウェチナの服、淑女屋、舒朗の服、海瀾の家などです。

アナリストは「現(xiàn)在の全國(guó)在庫の服を持ち出して販売すれば、三年で全部売れないかもしれない」と話しています。

アパレル企業(yè)が試行錯(cuò)誤

電気商、直営、及び買い戻しなどの方式で在庫を取ります。

しかし、これらの方式は依然として在庫問題を本當(dāng)に解決するのが難しいです。

利器一：狂った割引

割引はアパレル企業(yè)の販促で在庫を殘す伝統(tǒng)的なやり方です。

上海市康橋東路美特斯邦威本部倉庫関係者は記者団に対し、毎年何回かの特売會(huì)を開いて在庫を販売していると語った。

中金會(huì)社の研報(bào)の統(tǒng)計(jì)によると、アメリカのアパレルは300軒以上のディスカウントストアが専門的にセールして在庫を整理しています。

白熱化を競(jìng)う今、多くのブランドが発売したばかりの新商品は割引を選びます。

あるファッション業(yè)界の研究員が上場(chǎng)會(huì)社に対して調(diào)査したところ、新商品が発売されると8.5%の割引や8.8%の割引があり、在庫は3~5%の割引があるということです。

李寧最高経営責(zé)任者兼総裁の張志勇氏は2012年、小売店の割引率は24%～25%に達(dá)し、工場(chǎng)店及びアウトレットの割引率は50%～53%になると公言しています。

しかし、過度の割引は代理店の積極性にも打撲傷を與えます。

第二線都市レジャー服代理店の杜さんは記者に対して、人工、店舗レンタルを除いて、収益の空間はすでに十分に限られています。ブランドの直営店が割引したら、自分はほとんどお金を儲(chǔ)けられないと言いました。

深くブランドを耕して、中高級(jí)のいくつか服裝の企業(yè)を位置付けしますにとって、割引はただ尾の商品の1種の販売促進(jìn)の方式に対してだけ。

七匹狼上海地區(qū)の販売擔(dān)當(dāng)者は記者に対し、「何億円をかけてスターに代わってもらい、広告をしてもらいます。もし割引が氾濫すれば、ブランドイメージは結(jié)局一文の値打ちもないのではないですか？」

利器二：電気商化

在庫のもう一つの方法は、企業(yè)に愛憎され、恨まれる電気商取引ルートである。

ボトムラインのない価格競(jìng)爭(zhēng)は、企業(yè)がゼロに近い利益で迅速に商品を押し上げなければならない時(shí)があります。

安踏の今年のある新型のカジュアル男子靴を例にとって、実體の店で239元を売っていますが、天貓商城では、団購(gòu)価格は155元で、割引に相當(dāng)します。

361度の年報(bào)によると、重點(diǎn)的に電子商取引を開拓し、獨(dú)立した第三者代理を通じて靴服の製品を淘寶網(wǎng)で販売している。

李寧、安踏、反克もかつて年報(bào)の中で、電子商取引のルートの建設(shè)を引き続き強(qiáng)化して、今の消費(fèi)需要に適応して、高在庫の狀況に受け答えします。

データによると、中國(guó)のスポーツブランドの基地である福建泉州を例にとって、現(xiàn)在は靴の7割近くが電子商取引に參入している。

去年、安踏のエレクトビジネスの売上高は1.6億元で、特に1.2億元、鴻星爾克は1億元で、ジョーダンは5000萬元です。

アナリストは、「中國(guó)のほとんどのアパレル企業(yè)は電子商取引をしており、ネットブランドの建設(shè)のためではなく、普及のためのルートを増やす。

これを長(zhǎng)期的に目標(biāo)にして価格で殺し合いをすれば、ブランドに対するダメージは非常に大きいです。

しかし、コントロールがうまくいかないと、電気商取引のルートはかえって在庫をもたらしやすくなります。

電商ブランドの凡客誠(chéng)品を例にとって、去年の第3四半期の末までに、凡客の総在庫の保存量は14.45億元に達(dá)して、ほとんどその2011年の売上高の半分です。

凡人のこのような服裝の電気商のブランド、低い価格に頼って(寄りかかって)競(jìng)爭(zhēng)して線の下で市場(chǎng)を奪い取って、売れ行きが悪いデザインが現(xiàn)れます時(shí)、更に線の下でブランドのように大きい割引の販売促進(jìn)に頼って(寄りかかって)在庫を消化しにくいです。

利器三：直営モード＋弾性サプライチェーン

新在庫の発生を抑えるために、アメリカの衣料品は2010年以來、加盟店の5倍のコストで、第一線の都市に直営店とアウトレット店を設(shè)立し、販売端末に対するコントロールを徐々に強(qiáng)化し、今年の第一四半期までに、直営店の売上高は総収入の45%に達(dá)した。

しかし、加盟店から直営店に向かうパターンは、米國(guó)服の「軽資本化」モードの終わりを告げており、「重資本化」モードが到來している。

直営店の比重が大きいということは、運(yùn)営コストが高いほど、企業(yè)により安全なキャッシュフローの水準(zhǔn)を求め、各種の経営支出を支払うということです。

「一定の割合の直営店は、企業(yè)にとっては安全な通路ですが、企業(yè)の資金事情も考慮しなければなりません?！?/p>

たとえば、一地域の購(gòu)買力は2000萬しかないですが、3000萬の商品が生産されました。消費(fèi)者に余分な1000萬円を買い戻すにはどうすればいいですか？

「やはり生産と製造という源流からコントロールしなければならない。例えば、製品の同質(zhì)化、地域のルートが密集しないようにするなど?！?/p>

今のところ、國(guó)際的にもZARA、H&M、ユニクロなどのいくつかの企業(yè)しか在庫の有効なコントロールができません。

前の2つは多量が少なく、高速で代わろうとしています。後者は微細(xì)な流れによってコントロールされます。