「すべて海外から生地を調(diào)達していますが、主に香港地區(qū)です。內(nèi)地産の生地にはデザインのセンスがありません。もっと重要なのは內(nèi)地産の生地は後の仕上げ工程でうまく処理できなくて、リードや脫色などが出やすく、広州市中の大布などの市場で調(diào)達しています。ちょっと油斷すると品質(zhì)の悪い布地が買えます。リスクが大きいです」張兆梅はそう言います。

十年後、このすべてはすでに変化しています。

さらに多くの內(nèi)陸部で高級オーダーメイドの服に従事するデザイナーが続々と現(xiàn)地の生地を採用するようになりました。バーバリー（ボベルリー）、アルマンなどの國際的な高級ブランドは大陸で生地を仕入れ始めました。

國家紡織製品開発センターの李斌紅主任はこのほど、長年の発展を経て、現(xiàn)在中國內(nèi)陸紡織業(yè)界の技術(shù)設(shè)備は國際的にリードしています。開発した製品は品質(zhì)の面でハイエンドの服裝ブランドの需要を満たすことができましたが、流行傾向とファッションスタイルの設(shè)計をリードする上でまだ明らかな差があります。

しかし、消費者の服裝に対する要求がますます個性化されるにつれて、小ロット、多ブランド、成約期間が短いZARA、H&Mなどの速いファッションブランドが急速に服市場を占領(lǐng)し、高級個人注文が次第に盛んになり、これらの要素もむしろ生地産業(yè)に従來の粗放型から「小精」時代に入るように迫っています。

リトルモードを模索する

ファブリックの花を咲かせるこの細分市場でリードする上海鼎天ファッション科技株式有限公司（以下「鼎天」といいます）は、先日上海株式信託取引センターで行われました。鼎天正は紡績業(yè)界の資本と産業(yè)融合の道に入りました。今回の上場を通じて、會社の融資ルートを広げ、「伝統(tǒng)的な紡績」から創(chuàng)意、設(shè)計、資本を主力ブランドとする「現(xiàn)代紡績」への転換とアップグレードを加速します。

鼎天董事長の柴方軍はこの企業(yè)の競爭優(yōu)位の一つは「小」から切り込むことにあり、布地業(yè)界の中の付加価値の比較的高いジャカード分野を選択し、「最小から発注量がない」難題を突破したと記者に語った。鼎天は2001年に創(chuàng)立されました。小ロット、多品種及び規(guī)?；紊bモデルをどのように実現(xiàn)するかを模索しています。

また、全體の消費傾向も生地の段階を調(diào)整しなければなりません。スターだけではなく、一般消費者でさえ「突き當たり」はばつが悪くなります。消費者の個性化の傾向がますます明らかになり、現(xiàn)在のアパレル業(yè)界の製品の更新速度もますます速くなりました。これは上流のファブリックサプライヤーに難題を提出しました。

內(nèi)地の生地業(yè)界は量で伸びていますが、利潤が薄いため、量が追いつかないと赤字になりやすいので、悪循環(huán)に陥り、生産能力が過剰になり、さらなる値下がり競爭につながります?！袱长尉置妞蜍灀Qするのは非常に難しいですが、方法があります。ITなどの技術(shù)を使ってこの生産難題を解決し、千種類以上の花の種類をいくつかの種類に分類し、ERPシステムを通じて製品全體の設(shè)計、研究開発、生産及び販売などを統(tǒng)合し、生産の標準化、知能化と自動化を?qū)g現(xiàn)しました。これにより小ロットは大きな商品と一つの機械に置いて生産できます。私たちのモデルは家具業(yè)界の新秀尚品の宅配と同じです?！共穹杰姢摔瑜毪?、同社は受注から製品出荷まで5～7日間しかかかりませんが、業(yè)界では一般的に一ヶ月かかります。この時間の差は下流の服裝顧客の獲得に大きな助けを與えます。また、最小発注量の制限がなく、數(shù)百メートルから數(shù)メートルでも予約できます。

　チャレンジとチャンス

世界最大の紡績生産及び輸出國は原料から完成品までの完全な産業(yè)チェーンを持っていますが、紡績業(yè)界は生産能力過剰の苦境にあり、必然的に業(yè)界競爭が激化し、次第に立ち遅れた生産能力を淘汰します。

昨年、工業(yè)?情報化部は「紡織工業(yè)「十二五」発展計畫」を制定し、規(guī)模以上の紡織工業(yè)企業(yè)の工業(yè)増加値の平均8%を明確に提出し、新型の染色、印紙、多機能後の整理、自動化制御及びオンラインモニタリング技術(shù)の捺染業(yè)界での普及応用を加速し、繊維生地の品種を豊かにし、生地品質(zhì)の安定性と付加価値を向上させると指摘した。

ここ數(shù)年來、いくつかの紡績企業(yè)は下流の服裝、紡績企業(yè)と価格交渉能力が十分に限られているため、利潤が薄いためにコスト上昇に耐えられなくなり、次第にベトナム、インドなどの國に移転してきました。徐々に一部の立ち遅れた生産能力を淘汰するにつれて、この三年間、紡績業(yè)界の粗利益はほぼ安定しています。その中で2012年の粗利益率は前年よりやや回復(fù)しています。

しかし、労働力のコストが次第に上昇し、東南アジア紡績工業(yè)が急速に発展してきたため、中國紡織工業(yè)は依然として一定のリスクがある。李斌紅氏は、中國の布地の発展には主に三つの支持點があると述べました。産業(yè)がセットになっていて、企業(yè)間の協(xié)力はコストを下げて、対沖で上昇した労働力のコストを削減します。內(nèi)需市場の成長が速く、産業(yè)の下流には大きな協(xié)力空間があります。外國のファブリックブランドプレミアムとても高くて、國內(nèi)の布地も設(shè)計とブランドプレミアムの方向に向かって努力することができます。これは端末消費者に対してではなく、下流の服裝企業(yè)などの顧客に対してブランド意識を確立することです。

パリ、ミラノの各大手ファッション情報會社と協(xié)力して、フランス、イタリアのデザイナーを招いて設(shè)計に參加して、最終日に小ロット、多種類の「小さい時代」でGucci（グッチ）、H&Mなどの有名な顧客を獲得しました。同社は現(xiàn)在毛利率が30%に達しています。全業(yè)界の11%~13%の毛利率水準より明らかに高いです。最天の使用した生地は大陸の類似の生地より倍高いですが、フランス、イタリアの高級生地の価格より半分も低いです。

柴方軍は、この企業(yè)の布地上の功力はすでにヨーロッパの90%に近づいており、最後の10%の差は主に國際的な流行やファッションスタイルをリードする點であり、未來企業(yè)の投資はハードウェアからソフトウェアに移ることが多いと語っています。今年6月、「ファッションの女王」といわれたロレアル（中國）名譽副総裁の靳羽西氏が鼎のパートナーとなり、將來的には資本支援を提供するだけでなく、靳羽西氏の國際ファッション界の影響力を借りて歐米などの海外市場を開拓します。

今、ファブリック企業(yè)は展示會によってブランドを高め、海外市場を開拓しています。この間行われた上海補助材料展、柯橋國際紡織品博覧會及び広交會などの展示會は全部國內(nèi)ファブリック企業(yè)の海外市場開拓の重要なプラットフォームとなりました。