Gucciが最近2年間で初めて成長したのは、新しいデザイナーを変えてブランドを刷新したおかげだ。Marc JacobsとDonnaKaranはブランドの再配置を続け、業(yè)績の下落を招いた。これらの兆候は大物の位置づけにミスがあることを示していますか?新しい位置づけは市場の試練に耐えられないのだろうか。

Gucciはクリエイティブディレクターを変えてブランドの位置づけを新たな業(yè)績に変えた。

2014年末、開雲(yún)グループ傘下のコアブランドグッチ(Gucci)がデザインディレクターとCEOのダブル退職を発表した後、年末のファッション圏の棚卸しに「火」をつけたに違いない。2015年初頭、CEOを引き継いだMarcoBizzarriはGucciの首席アクセサリーデザイナーAlessandroを抜擢した。Micheleは新しいクリエイティブディレクターです。2015年4月まで、Gucciの親會(huì)社Keringグループが発表した第1四半期の財(cái)務(wù)報(bào)告書によると、Gucciの第1四半期の業(yè)績は5年ぶりに最悪だった。Keringグループは、ケースの具體的な狀況に応じて、Gucciの一部の製品の価格を再調(diào)整すると明らかにした。

クリエイティブディレクターを変えたGucciは転換期にある。Gucciのアジア地域での需要が低下したため、最高経営責(zé)任者M(jìn)arcoはBizzarriはブランドの再配置を加速させた。喜ばしいことに、6月30日までの3カ月間、Gucciは2年ぶりの成長を?qū)g現(xiàn)し、売上高は4.6%増加し、以前の3.2%下落の予測をはるかに上回った。Gucciは數(shù)四半期の販売臺(tái)數(shù)の泥沼に陥った後、最近ついに成功を宣言した。データ分析によると、彼らが新しいクリエイティブディレクターとCEOを交換し、元デザイナーの設(shè)計(jì)した製品を割引して倉庫をきれいにしたおかげで、製品の位置づけを再設(shè)計(jì)しただけでなく、店舗、ウェブサイトもスタイルを変えたという。

特筆すべきは、2016年春夏のパリ男裝週間の間、

鬼才デザイナーのマーク?ヤコブ(MarcJacobs)は彼が一生Gucciの服を買ったことがないと言ったが、ある日彼はネット上でクリエイティブディレクターのAlessandroを見た。Micheleデザインの新しいGucciは、すぐに好きになってすぐに買いに行きました。Alessandroはミシェルがもたらした2015秋冬シリーズも俗っぽくなく、多くのスターに人気のある飛鳥模様ロングスカート次々と一線の雑誌に載る。AlessandroMicheleのデザインはすでにブランドの位置づけを変えた。

LVMHグループはブランドの再配置を続け、業(yè)績が大幅に下落した。

LVMHグループの2015上半期の財(cái)務(wù)報(bào)告書によると、セリン(Céline)やフィンディ(Fendi)のように中國の消費(fèi)者に最も人気がある。Marc JacobsとDonnaKaranはブランドの再配置を続けており、業(yè)績が大幅に下落した。Marc Jacoobs事業(yè)は「大幅に縮小」しており、主に卸売業(yè)者がMarc Jacobsを見ることを期待しているためだ。副ブランドのMarc by Marc Jacobsをどのように統(tǒng)合し、會(huì)社が予想していたIPOのビジョンを?qū)g現(xiàn)するのだろうか。今年3月、LVMHのBernard CEOArnaultは、今後5~10年以內(nèi)にMarc Jacobsの価値がLVMH社全體の3分の1を占めると公表した。

実はMarc by MarcJacobsはほとんど親會(huì)社に70%の売上高をもたらしたが、同時(shí)に主線ブランドを大きく超え、主線副線価格の格差が大きすぎ、ブランドの位置づけが混亂し、大口取引が困難ななどの問題をもたらした。いったん本線に組み込まれるとMarcはJacobsはブランドの位置づけを再明確にし、製品のタイプと価格範(fàn)囲を拡大し、普及と管理を統(tǒng)一する。

LVMHのJean-JacquesGuiony最高財(cái)務(wù)責(zé)任者は、「私たちの顧客は、MarcJacobsの改革をすぐに完了するとは當(dāng)然ではありません。明らかにこれはかなり長い過程になります」と話しています。彼は言ったDonnaKaranの変化は相対的にそれほど目立たない。同社の計(jì)畫では、ブランドの既存のクリエイティブスタイルを変更し、ブランドDonnaKaranシリーズの露出を簡素化し、DKNYの発展に専念するとともに、コスト削減を行う。

また、LVMHの新四半期の財(cái)務(wù)報(bào)告書では、

傘下のファッションと皮具部門の形式は良好で、Fendi、Céline、GivenchyとKenzoいずれも異なる程度の増加幅が現(xiàn)れ、その中でLVの功労が顕著で、グループはそのLV Monogramのハンドバッグシリーズと新型ハンドバッグシリーズの需要は強(qiáng)いが、クラシックなデザインは売れない。LVMHグループ會(huì)長及びCEOBernard Arnault氏は、「上半期の業(yè)績は、ブランドの優(yōu)位性と専門的な管理スタイルに依存する運(yùn)営戦略が有効であることを反映している」と述べた。

　　Burberryは香港を撤退し日本のブランド強(qiáng)化に転戦ぜいたく品の位置付け

バーバリー(Burberry)の香港事業(yè)も低潮期にあるが、日本市場の繁栄はこの負(fù)の影響を相殺した。Burberryはまた、傘下の日本特供ブランドを國際ブランドに転換する計(jì)畫で、9月に完成する見通しだ。モデルチェンジ?！窧urberryでは、ブランドの最も明確なイメージを提供することに力を入れています。これにより、お客様はいつでもBurberry(ショッピング時(shí))で絶え間なく體験することができます。」Burberryの最高クリエイティブ責(zé)任者兼最高経営責(zé)任者ChristopherBailey氏は述べた。

先月末まで、Burberryは日本で2つの非贅沢品副線であるブルーマークとブラックマークを運(yùn)営していた。Black)。これらの製品の設(shè)計(jì)は世界の他のシリーズと完全に分離され、価格もさらに低い。これは明らかにこのブランドの贅沢な位置づけとは異なる。

位置づけの不一致の問題は、日本への観光客が年々増加している狀況でますます明らかになっている。2011年から、日本への観光客數(shù)は2倍以上増加し、日本のデパートの販売は3倍になった。一部の店舗では、観光客貢獻(xiàn)の売上高が40%を占めている。重點(diǎn)都市にいくつかの斬新な旗艦店を開設(shè)するほか、同社は日本の主流新聞に広告を掲載し、Burberryの古典的価値を宣伝することに専念し、カスルフォードにある古典的な塹壕風(fēng)衣を生産する工場の寫真を添え、ブランドの贅沢品の位置づけを強(qiáng)化することにした。