人が足りなくて、機械服裝會社達が再び「アメリカ製」を提起するのは本當(dāng)ですか？

ファッションの都であるニューヨークはアメリカのファッションセンターではないことはよく知られています。

アメリカの服裝と

協(xié)會（AAFA）の統(tǒng)計によると、全米の服裝は現(xiàn)在97.5%で輸入から來ています。その中で中國の服裝製造労働者は最大の貢獻をしています。彼らはアメリカ人の服裝を支配しています。

1960年代は全く逆で、アメリカの95%の服裝は現(xiàn)地で生産されました。

従業(yè)員10萬人を雇ったニューヨーク

歴史にとどまるしかないかもしれないが、ニューヨーク製を放っておけばいいという意味ではない。

2012年以來、アメリカファッションデザイナー協(xié)會（CFDA）はニューヨークの経済発展會社（NYCEDC（株）と共同で13件を投入し、合計120萬ドル（約763.8萬元）の扶助金を投入し、本土のファッション製造業(yè)を復(fù)活させることを意図している。

NYCEDCファッションアートディレクターのエリック?ジョンソン氏によると、多くのマクロ経済要因による海外とアメリカの製造コストの差が縮小しつつあることや、消費者の原料?生産地への関心が、アメリカの製造復(fù)興を期待されている。

「すぐにできるとは限らない。すべてのデザイナーがアメリカで生産される。

これは長い過程が必要です。將來の三年から五年の間に効果が見られるかもしれません。

ジョンソンさんは「婦人服日報」に対して言いました。

今年2月にCFDAとNYCEDCは提攜して「ニューヨーク製」を発売し、1500萬ドル（約9549.3萬元）のファッションアイテムを調(diào)達し、新米デザイナーを支援しています。

この時、アメリカの高級百貨店バーニスやアレキサー、トームBrowne、The Row、Proenza_Sholerなど7つのデザイナーのブランドが協(xié)力したカプセルシリーズがバーンイーズでマディソン通りの4つのショーウインドーに展示されています。

デザイナーが話題を呼んでいるほか、シリーズ全體がニューヨーク市で生産されているのもギャグの一つです。

それでもファッションの都であるニューヨークはアメリカのファッションセンターではない。

アメリカ服と靴履き物協(xié)會（AAFA）によると、全米で97.5%の

輸入から來ました。その中で中國の服裝労働者は最大の貢獻をしています。彼らはアメリカ人の服裝を支配しています。

1960年代は全く逆で、アメリカの95%の服裝は現(xiàn)地で生産されました。

中國の相対的な「安い」製造コストはアメリカブランドがここに転入した原因だと考えていることが多いですが、実はアメリカ製造が直面しているもう一つの問題は、技術(shù)のある労働者の不足です。

1977年にアメリカでブランドを立ち上げたOrzeckは、ニューヨークマンハッタンファッションエリアの盛衰を目撃したことがあります。

彼女は受け取っています

ニュースサイトのFashionistaは取材に対し、「1980年代、1990年代には、ますます多くのブランドが生産ラインを海外に運び、ファッションエリアの工場や呉服店の規(guī)模が急激に縮小し、本當(dāng)に裁斷ができ、特殊な布地を扱う人が非常に困難だった」と振り返る。

そのほかに、大規(guī)模に生産できる新しい機械をアメリカで見つけるのも難しいです。

高級ブランドで生産を擔(dān)當(dāng)していたAtnyal Gedjは、アメリカは中國と比べたら勝ち目がないと考えています。

「愛國」のスローガンの下で行動する成熟したブランドの多くは、本土に工場がある。

例えば、アメリカL.L._Beanは、カモ狩りで有名なブランドで、2014年にアメリカブラウンシュヴァイクの生産拠點を拡張しました。

また、アウトドアブランドのFilsonはここ3年でアメリカに2つの新工場を設(shè)立し、全部で288人に職場を提供しています。

今から見れば、本當(dāng)に國際的な人気を持っているアメリカです。

ブランドはまだ海外の生産チェーンを本土に移転していません。高技能労働力と機械が足りない狀況で、アメリカの製造が本當(dāng)に盛んになるかどうかは分かりません。