近年の売れ筋のハンドバッグで

業(yè)務(wù)が日増しに向上しているフランスのブティックChlose

創(chuàng)意的な方向への転換を迎える。

世界服靴ネットによると、すでにChloe e e cenceクリエイティブディレクターを務(wù)めている6年間のイギリス。

Cleare Waight Kellerは今年3月までの契約を更新しないことを決定しました。Clare Waight Kellerの後任者は既に決まっています。

Natacha Ramsay-LeeviはLouis Vuittonルイヴィトン女裝クリエイティブディレクターのNicolas Ghesqui Schchchchchche_の二番目のハンドルは、ブランドの元従業(yè)員にNatachamsay-LeeviはほとんどスタジオのデザイナーとアシスタントとNicolasとNicolasの間の橋の間に直接的なコミュニケーションができないとして、彼らの間のデザインだけのための橋ができます。仕事をします。

Natacha Ramsay-LeeviはすでにNicolas Ghesquièe e eと提攜して10年以上になりました。これは以前にBalenciagaバレンシアガで働いたことを意味します。

3人の子供の母親であるClaar Waight Kellerは2011年にカルーモンに加入する前にPringle of scotlandのアートディレクターであり、Gucciグッチ、Calvin Klein、Ralph laurenにも勤めていました。

去年彼女の家族がパリからロンドンに引っ越したのは、両地を歩き回っていた彼女がチェルノブイリから引退したせいかもしれません。

スイスラグジュアリーグループCompgnie Financie Richemont SA（CFR.S）の歴代グループに所屬するChloe e e e Crysは年間約4億ユーロを販売しており、同グループの最大のファッションブランドである。

Richemont SA歴峰グループは昨年末に、Chloe e e e cenceが近年の強(qiáng)力なパフォーマンスに言及した時(shí)、このブランドはジュエリーブランドVan Cleepf&Arpelsヴァンクリーンの成功の軌跡を複製していると述べました。

このグループは「その他」部門に所屬するファッションブランドの業(yè)績(jī)を明らかにしたことがない。

データによると、前年度はMontblanc萬(wàn)寶龍、Lancelラン姿、Alfred_Dunhill登喜路とAzzzzendine a？aなどのブランドを同時(shí)に持つ同部門の売上は前年同期比1%減の8.86億ユーロだったが、Chloe EnceとMontblanc萬(wàn)寶龍はいずれも成長(zhǎng)を遂げ、前者のFayeew社の販売臺(tái)數(shù)とMontblanc社數(shù)が増加した。

2013年にRichemont SA歴峰グループは一度はChloe e eウリとLancelラン姿を販売する計(jì)畫を立てましたが、これらのブランドはまだ発展の可能性があると言いました。

昨年11月の中間業(yè)績(jī)発表會(huì)で、グループトップは「絶対に売るブランドはない」と語(yǔ)った。

現(xiàn)在の問(wèn)題は、スタイルのモダンで堅(jiān)朗なNicolas Ghesquièreの長(zhǎng)年のNatacha Ramsay-Levi入主Chloe conce依に従うか、それともこのブランドの近年の成功によるロマンチックな流失美學(xué)とその後の市場(chǎng)反応です。

一方、Nicolas Ghesquièreはすでに爆発されました。前倒しでLVMH SAと2018年の契約を締結(jié)した可能性があります。去年彼はフランスのテレビ局Canal Plusを訪問(wèn)した時(shí)に自分のブランドを設(shè)立すると言いましたが、具體的な詳細(xì)はありません。

最近の業(yè)界ではLVMH SAはルイヴィトンの新しいデザイナーとして知られています。

Nicolas Ghesquièreは、主な手のLouis Vuittonルイヴィトン婦人服シリーズを前任者のMark Jacobsの美學(xué)を変えて新鮮さを注いでいますが、このブランドの表現(xiàn)は贅沢品厳冬の背景に依然として起伏があります。

このブランドは世界最大の高級(jí)品グループLVMH Mo？t Hennessy Louis SA（LVMH.PA）路威泥軒集団の機(jī)関車として、その所在するファッション皮具部門は最近の第3四半期に5%の有機(jī)販売の伸びを記録し、上半期のゼロ成長(zhǎng)に比べて著しく回復(fù)し、LVMH高層は需要の上昇ではないと強(qiáng)調(diào)しています。

ルイヴィトンの元従業(yè)員によると、過(guò)去2年間にわたって設(shè)計(jì)工房の従業(yè)員の流失が深刻だった。一部の原因は、労働時(shí)間の長(zhǎng)さと労働環(huán)境に大きな圧力をかけたことにある。

昨年はLVMH SAのクリスティアンディオール、Kering SA（KER.PA）開雲(yún)グループのBalenciagaバレンシアガとYves Saint_Laurentサンローランが創(chuàng)意の1番の人物に変わった。

高級(jí)品業(yè)界は2年連続で停滯しています。2016年には1%の下落が発生しました。重任を擔(dān)う有名なデザイナーは大きな圧力を受けています。また、各高級(jí)品グループはデザイナーを変えて、古いブランドのファッションハウスを変えて、Gucciグッチの成功をコピーしたいです。

デザイナーだけでなく、複數(shù)のブランドと贅沢品グループの高級(jí)管理層は、Chanlシャネル、Bottega_Venetaが蝶々家に留まること、Hugo Boss AG（BOSS.DE）雨果博斯、Salvator Ferragamo SpA（SFER.MI）菲拉格格_とVer.Gineの地位を含めています。

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