6月15日、米ブランドMichael Korrsは2020年のニューヨークファッションウィークを終了すると発表し、ブランドの進(jìn)捗狀況に応じて10月から11月中旬まで自分の展示活動(dòng)を行うと発表しました。具體的な形式は未定です。また、シーズン前シリーズをキャンセルし、春夏秋冬のショーだけに縮小し、疫病による在庫滯積に対応します。

しかし、Michael Koorsは疫病以來初めてファッションウィークを脫退すると発表したブランドではありません。早くも疫病が世界各地を席巻した時(shí)、多くのファッションブランドはすでに続々と「足」で投票し、ショーを捨てて逃げました。長(zhǎng)い間揺るがなかったファッションウィークの「大山」はブランドから自己を示す「踏み臺(tái)」となり、業(yè)界の活性化を阻む「足かせ」となった。そのため、ファッションショーの位置づけと価値を見直した後、今年はより多くのファッションブランドが思い切ってファッション改革の陣営に參加し、自身の発展ニーズに合った新商品の発表案を模索しています。

ファッションは知らず知らずのうちに365日間の「永遠(yuǎn)の動(dòng)機(jī)」のようになり、シーズンの供給が需要を上回っています。IC photo

「永遠(yuǎn)の動(dòng)機(jī)」の問題が多いです。

長(zhǎng)い間、ファッションは知らず知らずのうちに365日間続く「永遠(yuǎn)の動(dòng)機(jī)」のようになってきました。製品シーズンの供給が過剰で、主な春夏秋冬シリーズのファッションウィークの関心と影響力が希薄になり、「連軸転」の設(shè)計(jì)チームの創(chuàng)意が足りなくなり、予算の限られたデザイナーブランドは連座に失腳し、肥大しすぎたスケジュール設(shè)定は伝統(tǒng)ファッションウィークの意味を弱めました。。

生産と小売については、伝統(tǒng)的な営業(yè)モデルの下で、成衣は普通ファッションショーが終わってから四ヶ月から六ヶ月後に店頭販売を開始します。半世紀(jì)前に、ファッションショーが長(zhǎng)期的に固定されているため、毎年2～3月に「秋冬シリーズ」が開催され、9月から10月にかけて「春夏シリーズ」が開催されます。在庫を整理して新品を置くために、小売業(yè)者は自分の利潤(rùn)空間を圧縮しなければならないことがあります。また、多くのブランドは長(zhǎng)時(shí)間の待ち?xí)r間が消費(fèi)者の期待感を高めると考えています。そのため、ファッションショーで心が動(dòng)くデザインを見ましたが、何ヶ月も待ってからお客さんが買えます。展示と販売の間隔が長(zhǎng)くて、パクリのデザインに盜作のアイデアを提供する時(shí)間が足りません。発売と販売の逸脫は、これまで小売業(yè)者とブランドを「苦難の言葉」にさせてきた。

こうした問題に対し、近年はファッションの日程改革を訴える聲が高まっています。2016年、國(guó)內(nèi)外の幅広い論爭(zhēng)を引き起こした「即ち見てすぐ買う」モデルが初めてオンラインになり、すぐファッションウィークの話題の中で最も人気のある概念となりました。しかし、このようなモデルの立て直しにかかわる生産販売の一環(huán)が多く、産業(yè)チェーンの発言権を握るブランド大手はこの態(tài)度に慎重であったため、當(dāng)時(shí)全業(yè)界で協(xié)力できなかった。Burberry、Rebecca Minkoff、Tory Burchなどの有名なファッションブランドが散発的に試水していますが、伝統(tǒng)的なファッションモデルはまだ揺り動(dòng)かされていません。

業(yè)界リセットのきっかけ

最もふさわしいきっかけは、かえって疫病の時(shí)期に現(xiàn)れた。世界各地のファッションウィークは突然中止されました。遅れたブランドはちょうど古いモデルの欠陥を反省する時(shí)間があります。かつてない団結(jié)の姿勢(shì)で、業(yè)界全體が未來のファッション日程に対してどのように柔軟に、低コスト、持続可能な広範(fàn)な議論を引き起こしました。

今年5月中旬、ベルギーのデザイナー、Dries Van Notenがファッション業(yè)界のリーダー40人と小売店と連名で公開狀を発表しました。手紙では、ファッション業(yè)界が長(zhǎng)期にわたって発表してきた新商品は季節(jié)と違って、小売業(yè)者が早期に販売促進(jìn)したり、頻繁に販売したりするなどの問題に対して、業(yè)界の改善を呼びかけています。データによると、買い手と商品の間が同期すればするほど、消費(fèi)者の買い物の頻度は高くなる。そこで彼らは2020年秋冬から、小売店は毎年8月から翌年1月まで秋冬のファッションを販売することを提案しています。毎年2月から7月にかけて春夏の服を販売していますが、シーズン末の割引は統(tǒng)一的に1月と7月に行われます。彼らはブランド調(diào)整商品の棚に時(shí)間が実際の季節(jié)に対応し、割引期間を延長(zhǎng)して、正価で商品を売ることを奨勵(lì)する十分な時(shí)間を殘しても、頻繁に値下げしてもたらすブランド価値の低下を効果的に避けることができると信じています。同時(shí)に、季節(jié)と同時(shí)に販売することで、お客様により理性的に消費(fèi)させ、過度の季節(jié)の服の買いだめを避け、ブランドの合理的な生産を促進(jìn)し、布地と倉庫の空間使用率を高め、ファッション産業(yè)チェーンの運(yùn)営をより合理的にすることができます。

數(shù)日後には、イギリスファッション協(xié)會(huì)（BFC）と米國(guó)ファッションデザイナー協(xié)會(huì)（CFDA）も連名で「ファッション業(yè)界リセット」という公開狀を発表しました。手紙の中で提案しています。ブランドは毎年二つのシリーズのファッションショーを超えないように注意してください。デザイナーのストレスを軽減すると同時(shí)に、創(chuàng)作と裁縫のための時(shí)間も彼らに返します。また、両協(xié)會(huì)はファッションデザインの本質(zhì)に回帰することを提唱しています。創(chuàng)作はブランドの特色をめぐって行うべきで、「流行」ばかりを追求していません。疫病がコントロールされた後、ファッション活動(dòng)が正常に戻り、彼らは各種の過渡期ファッションショーをショールームモードに戻すべきだと提案しています。その他の主要な大型季節(jié)ファッションショーはパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンの四つのファッションのいずれも開催して、観衆(zhòng)による炭素足跡を減らすことを提案しています。

Saint LaurcentクリエイティブディレクターのAnthony Vaccarelloと最高経営責(zé)任者のフランシスコBellettiiniはWWDのインタビューに対して、「長(zhǎng)年にわたって、これらのことがいつか変わることを知っています。今です。私たちは70年以上前の日程で今のファッションショーを展開する理由が全くないです。その時(shí)のすべては今とは全く違っています?！贡摔椁稀ⅳ猡盲冗Wい仕事のリズムはまた人々の審美の倦怠を免れて、ファッションに更に長(zhǎng)い生命力があらせますと強(qiáng)調(diào)しています。

行く人と留まる人がいます。

今年は早い時(shí)期に、Saint Laurent、Gorgio Armmani、Valentinoが9月のファッションウィークを締めくくると発表しました。今年はSaint Laurentファッションショーも開催されるかもしれませんが、ブランドはファッションウィークの指定された日程ではなく、ブランド獨(dú)自のペースで消費(fèi)者をより密接に結(jié)びつける形で進(jìn)行するということです。こうした提議書が出された數(shù)日後には、Gucciも改革派の陣営に急速に加わった。クリエイティブディレクターのAlessandro MichleはInstagramを通じて、Gucciは伝統(tǒng)的な季節(jié)の発表方式を捨てて、毎年開催されるショー活動(dòng)を二つに縮小すると発表しました。彼は聲明の中で、「私は古いしきたりの季節(jié)性の発表とショーの形式を捨てて、新しいリズムを探して、私個(gè)人の表現(xiàn)力に合うようにします。私はもうブランドの過去シリーズのテーマに従いません。早春、早秋、春夏秋冬、これらのラベルはもう古語亂調(diào)になり、意味を失いました。6月初めには、ブランドのOff-Whiteも9月のファッションウィークを終了すると発表しました。來年1月には新モード、新形態(tài)の2021年春シリーズがスタートし、新商品も2月に店頭で発売されます。季節(jié)に合わせてショーと密接に結(jié)びついた新世代ファッションの発表は、「即買い」モデルの2.0が期待されます。

ファッションウィークと小売のスケジュールを改革して業(yè)界で合意したら、高級(jí)品のヘッドブランドが積極的に応答して、事態(tài)の変化は想像を絶することが多いです。しかし、すべてのブランドがこのような急進(jìn)的な改革を認(rèn)め、受け入れているわけではない。LVMHグループ取締役會(huì)メンバー、Berlutiブランド最高経営責(zé)任者のAntoine Anaultは、フランスのテレビ局Quotidienのインタビューに対し、パリ、ニューヨーク、東京のようなファッションウィークの開催都市にとって、ファッションウィークはある程度現(xiàn)地のレストラン、ホテルなどの業(yè)務(wù)を牽引し、大きな収入をもたらしたと述べました。彼は言います?！弗榨ˉ氓伐绁螗Ε）`クは時(shí)代遅れとは考えられません。諦めると言ってもいいです。この點(diǎn)についてはよく考えてみます?！?/p>

ミラノファッションウィークの主催者で、イタリア國(guó)家ファッション商會(huì)のCalo Capasa會(huì)長(zhǎng)も伝統(tǒng)的なファッション日程を続けるべきだと主張しています。ファッションショーはクリエイティブな展示ではなく、ビジネスプランになっています。彼は言った："私たちは、メディアに十分な時(shí)間を殘して、新しい傾向を撮影し、顧客に伝達(dá)し、消費(fèi)者にこれらのアイデアを消化するために十分な時(shí)間を與えることが重要です。"彼はファッションが人を引き付けるところはマーケティングではなく、夢(mèng)を作ることだと強(qiáng)調(diào)しました。

硬直化したファッションウィークのスケジュールとブランドの自主性との矛盾を洪水猛獣と見なしても、伝統(tǒng)を守って安全に危機(jī)を乗り切りたいと思っても、誰が最終的な勝者になるかはまだ分かりません。しかし、私たちはすでに貪欲で速くて多くの代価を払っています。今回は目覚めたファッション業(yè)界をゆっくりと來て、あれこれ考えてみてこそ、本當(dāng)のスピードを得られます。

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