據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，Céline抓住了2017年的尾巴，趕在新的一年到來(lái)之前于周二在法國(guó)上線了購(gòu)物網(wǎng)站。除了2018春夏新款，還售賣(mài)經(jīng)典款手袋、配飾及成衣。據(jù)悉，Céline官方電商平臺(tái)明年會(huì)接著在歐洲其他地區(qū)及美國(guó)上線，而在日本市場(chǎng)的電商推廣則被安排到了2019年。目前只有法國(guó)、科西嘉島和摩納哥地區(qū)在配送范圍之內(nèi)。

　　雖然還是小范圍的嘗試，但作為LVMH集團(tuán)最后一個(gè)步入電商領(lǐng)域的品牌，Céline此舉不禁讓消費(fèi)者露出了老母親般的微笑——沒(méi)有一石激起千層浪，反而在意料之中。人們未感驚訝的原因在于，今年Céline的一系列變化不斷更新著人們對(duì)這個(gè)品牌的認(rèn)知，關(guān)于未來(lái)的發(fā)展走向也能從中猜測(cè)一二。

　　今年初，LVMH 時(shí)尚部門(mén)負(fù)責(zé)人 Pierre-Yves Roussel 曾透露，Céline計(jì)劃年底在部分市場(chǎng)推出線上業(yè)務(wù)，建立自己的電商網(wǎng)站。而4月份Céline新CEO Séverine Merle更是在上任之時(shí)便表示要讓品牌走向數(shù)字化。Céline數(shù)字化進(jìn)程中的兩個(gè)破冰行動(dòng)也引起了人們的注意，2月份突然在圖片社交網(wǎng)站Instagram上開(kāi)通了官方賬號(hào)，截至目前已擁有64萬(wàn)粉絲;11月14日，Céline又來(lái)到了微信公眾平臺(tái)，正式發(fā)布了第一篇只有四句話和一張圖的自我介紹，而閱讀量已近萬(wàn)。顯然，粉絲們對(duì)Céline的調(diào)性是清楚的，也是不排斥的。即使Gucci、Jimmy Choo、Burberry等奢侈品牌經(jīng)常在社交網(wǎng)站上花枝招展、與明星和粉絲熱情互動(dòng)，Céline冷淡而低調(diào)的樣子依舊深得人心。

　　顯然，Céline把社交媒體平臺(tái)上的極簡(jiǎn)風(fēng)格也延續(xù)到了自己的購(gòu)物網(wǎng)站上。雖然簡(jiǎn)潔，可大部分款式和碼數(shù)已經(jīng)賣(mài)光，此時(shí)距離網(wǎng)站上線不過(guò)只有1天而已。

　　人們對(duì)于Céline的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是期待的，也是緊張的。尤其是當(dāng)一直反對(duì)數(shù)字化的創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo于10月傳出將要離職的消息，讓Céline的喜愛(ài)者心頭一緊。這位傳奇般的設(shè)計(jì)師在10年內(nèi)用眾多經(jīng)典款式幫Céline奠定了奢侈品界的地位，在粉絲心中她的名字早已和Céline緊緊捆綁在了一起。雖未明確透露下一步職業(yè)規(guī)劃和去向，但由于她一貫對(duì)社交媒體保持距離的態(tài)度讓人們不禁猜測(cè)，Céline數(shù)字化轉(zhuǎn)型可能是讓她決定離開(kāi)的原因之一。

　　Céline電商平臺(tái)上線后，有分析人士認(rèn)為，基于Céline在社交媒體上的一貫表現(xiàn)，數(shù)字化策略可能并非其強(qiáng)烈的意愿推動(dòng)，更多的是在向如今的商業(yè)化大趨勢(shì)妥協(xié)。面對(duì)已有2500億歐元龐大規(guī)模的電商市場(chǎng)，大部分奢侈品都從中尋求紅利。Gucci今年在中國(guó)開(kāi)通了電商網(wǎng)站，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，第三季度電商銷(xiāo)售額錄得3位數(shù)的強(qiáng)勁增幅，總銷(xiāo)售額增長(zhǎng)49.4%至15.5億歐元;開(kāi)云集團(tuán)第三季度奢侈品線上銷(xiāo)售增速接近80%;愛(ài)馬仕也在對(duì)線上業(yè)務(wù)進(jìn)行改良，并于10月在微信公眾號(hào)上開(kāi)設(shè)了微信限時(shí)店，發(fā)售與Apple合作的智能手表Apple Watch Hermès Series 3;LVMH更是在6月份便開(kāi)通了自營(yíng)電商網(wǎng)站24Sèvres。

　　從大環(huán)境來(lái)看，奢侈品電商的盈利能力強(qiáng)勁。據(jù)貝恩咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2017年奢侈品市場(chǎng)線上渠道銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)24%，達(dá)到了行業(yè)總銷(xiāo)售額的10%。而在波士頓咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的最新調(diào)查中，電商業(yè)務(wù)在全球奢侈品市場(chǎng)中的比重預(yù)計(jì)在2020年將達(dá)到12%。證券經(jīng)紀(jì)公司Sanford C. Bernstein則預(yù)測(cè)，未來(lái)奢侈品電商將以高于整體奢侈品行業(yè)兩倍的速度成長(zhǎng)，線上奢侈品交易額在2019年將達(dá)到270億歐元。由此可見(jiàn)，無(wú)論是為了迎合消費(fèi)者需求，還是從品牌自身的發(fā)展角度考慮，選擇進(jìn)入電商領(lǐng)域是利大于弊的一件事。

　　Céline與電商的關(guān)系終于走向了和解，但Chanel還在堅(jiān)守著法國(guó)時(shí)裝屋最后的“不觸電”尊嚴(yán)?！叭绻惆阉袞|西都直接地給到每一個(gè)人，就失去了稀缺性?！? Chanel全球精品部總裁Bruno Pavlovsky表示，“如果在未來(lái)某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)電商對(duì)于品牌確實(shí)存在附加價(jià)值，才會(huì)去做?！笨梢钥闯?，即便目前誘人的電商生意還未能使Chanel動(dòng)搖，但并不排除它終有一天走上電商之路的可能性。

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