據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，隨著業(yè)績的強勁的復蘇，Coach母公司Tapestry集團或?qū)⒄归_新一輪收購。

　　Barron's分析師日前預計Tapestry集團股價將繼續(xù)上漲20%，且為了實現(xiàn)進一步擴大品牌矩陣和提升運營效率，集團將很快出手收購新品牌。該機構(gòu)續(xù)指，Tapestry集團本財年的收入將增長31%至59億美元，2019財年增幅則為4%。

　　消息發(fā)布后，Tapestry集團(NYSE:TPR)股價應聲大漲1.24%至每股53.7美元，目前市值約為153億美元。

　　據(jù)Tapestry 集團近日公布的第二財季業(yè)績顯示，在截至去年12月30日的三個月內(nèi)，其銷售額同比大漲 35% 至 17.9 億美元，超過華爾街預期的 17.7 億美元，毛利率為 66%，凈利潤則因 Kate Spade 的收購成本而同比大跌 68.2% 至 6320 萬美元。

　　其中，核心品牌Coach 銷售額同比上漲 2% 至 12.3 億美元，全球各地電商業(yè)務均有增長。Susquehanna金融集團分析師Bill Dreher對此分析認為，該季度積極的業(yè)績表現(xiàn)主要得益于Coach產(chǎn)品的繼續(xù)暢銷，以及品牌大使美國歌手兼演員Selena Gomez在千禧一代消費者中巨大的影響力。

　　他進一步指出，Tapestry集團目前面臨的考驗是能否將讓Coach擺脫依靠傳統(tǒng)的皮具產(chǎn)品增長的模式，為該品牌建立更多元化的品類。

　　從目前的情況來看，Coach的轉(zhuǎn)型已初見成效。

　　此外，Tapestry集團新收購的品牌Kate Spade也正顯示出強大的增長潛力。自去年7月以24億美元買下 Kate Spade 后，集團曾一度因收購支出對利潤產(chǎn)生負面影響。交易完成后，Tapestry 集團開始通過減少促銷力度和任命新創(chuàng)意總監(jiān) Nicola Glass 以刺激銷售。

　　Tapestry集團首席執(zhí)行官Victor Luis則認為，Kate Spade的利潤最終可與Coach保持同步。集團預計截至2019年6月的財年，Kate Spade將貢獻1億美元至1.15億美元的銷售額。

　　在Victor Luis的主導下，Tapestry集團自2015年斥資5.74億美元買下Stuart Weitzman后，近年來已全面啟動收購戰(zhàn)略來豐富其品牌矩陣。

　　目前集團以Coach獨大的局面已經(jīng)改變，成為擁有Coach、Stuart Weitzman、Kate Spade三個獨立品牌的綜合性輕奢集團。對于未來的發(fā)展，Victor Luis強調(diào)正如新名字“Tapestry”的寓意，集團將不再限于服飾領(lǐng)域。

　　不過想要建立美國版“LVMH”的時尚集團顯然不止Tapestry一家，雖然該集團搶先發(fā)起了收購，但其主要競爭對手Michael Kors集團正緊隨其后步步緊逼。

　　在收購Kate Spade短短2個多月后，Michael Kors集團也宣布以12億美元收購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。集團董事長兼CEO John D.Idol在接受采訪時稱收購Jimmy Choo標志著公司正式開始向全球多品牌集團轉(zhuǎn)型。

　　自2017年以來，Jimmy Choo股價累積漲幅超過20%，其退市前市值約為7.71億英鎊，市場對其估值約為10.96億英鎊，是品牌2016年銷售額的2.5倍。在截至12月31日第三財季內(nèi)，Michael Kors 集團銷售額同比增長6.5%至14.4億美元，其中 Jimmy Choo 貢獻了1.147億美元的收入。

　　值得關(guān)注的是，Michael Kors集團也并不打算止步于Jimmy Choo，John D Idol在去年11月舉行的摩根士丹利全球消費者和零售大會上表示在積極物色新的收購對象，他強調(diào)，將偏向收購成熟的、有潛力的品牌，不過未透露具體的細節(jié)。

　　一位紐約時尚業(yè)界消息靈通人士曾對記者透露，鑒于Jimmy Choo品牌定位高于Michael Kors，集團有意仿效競爭對手Coach的模式，更改集團名字，不過依然屬于初步討論階段。截至目前，Michael Kors集團暫未對更名消息作出回應。

　　不過BNP Exane Paribas奢侈品部門主管Luca Solca則指出美國版“LVMH”的建立可能性極小，他認為包括Michael Kors與Tapestry在內(nèi)的四大美國輕奢集團合并市值也無法與歐洲奢侈品巨頭相匹敵，更重要的是眾多傳統(tǒng)奢侈品牌的改革措施正漸顯成效。

　　例如早前也被傳將出售的意大利奢侈品牌Prada，在經(jīng)歷了艱難的低潮期后將開始復蘇。

　　瑞銀分析師于本周表示，該品牌零售銷售額密度有望在2020年將回升25%，這一績效指標衡量每銷售空間產(chǎn)生的收入水平，并于預計Prada的業(yè)績在于今年開始將以每年7.5%的速度增長。得益于此，Prada股價昨日大漲3.89%至每股40.1港元，市值為1039億港元，創(chuàng)18個月以來的新高。

　　而于去年2月被傳出售的Salvatore Ferragamo也于近日加快重組步伐，并任命Gucci老將Micaela Le Divelec擔任集團的首席企業(yè)官和戰(zhàn)略經(jīng)理。有分析表示，經(jīng)驗豐富的Micaela Le Divelec對于Salvatore Ferragamoo而言將是危難時期的一個救兵。

　　此外，頻頻被質(zhì)疑產(chǎn)品老化的意大利鞋履集團Tod's于今年米蘭時裝周上，憑借模特與狗一同走秀的新興模式成功點燃社交媒體，讓業(yè)界人士感到了一絲久違的驚喜。集團首席執(zhí)行官 Diego Della Valle 還公布了一個重大決定，Tod's 將實施名為“Tod's Factory”的新計劃，邀請不同的設(shè)計師進行合作，不再遵循每六個月發(fā)布一次新品的傳統(tǒng)周期。

　　另有分析認為，美國奢侈品巨頭需要面對的另一大困境或許來源于經(jīng)濟環(huán)境的影響。正如LVMH老板Bernard Arnault早前預測，自從特朗普當選美國總統(tǒng)后保護主義崛起正成為困擾時尚奢侈品零售的重要威脅。

　　今年3月，美國服裝鞋類協(xié)會(AAFA)與包括Tapestry集團在內(nèi)的其他16個相關(guān)企業(yè)團體致信白宮，呼吁美國不要對中國商品征收關(guān)稅。

　　有分析師指出，盡管Tapestry等美國時尚集團正迎來新一輪的業(yè)績增長，但距離成為真正的奢侈品巨頭仍需要時間和耐心。

　　更多精彩報道，請關(guān)注世界服裝鞋帽網(wǎng)。