“Fashion Week is Dying”（時裝周正在走向死亡），已經(jīng)成為不少時裝專業(yè)人士茶余飯后必談的話題。這不是一種無跡可尋的謬論，時裝周的確正在慢慢失去它原有的職能。
　　時裝周一直以來都是為了那些專業(yè)買手和具有話語權(quán)的時裝編輯而設(shè)。一年兩季的時裝周可以提前6個月，讓編輯們知道流行趨勢制定出版內(nèi)容，讓百貨商店和買手做出商業(yè)計劃。但如今，隨著Instagram、微信、微博和抖音這樣的社交媒體的崛起，為品牌造勢、傳播影響力成為時裝周新的職能。明星網(wǎng)紅們扎堆看秀，品牌大搞噱頭吸睛，時裝周和時裝秀變得娛樂性質(zhì)濃重，正在演變成徒有虛表的名利場。
　　善于在時裝秀上“搞事情”的品牌成為行業(yè)標(biāo)兵，引得其他品牌紛紛效仿。Gucci總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri曾言，時裝秀的意義如今是一種象征和宣言，早已失去它原始的功能。衡量時裝周價值的標(biāo)準(zhǔn)也不再單一為具體訂單量，媒體影響力的價值也逐漸成為決定一個時裝周成敗的關(guān)鍵。在剛剛結(jié)束的2020秋冬季四大時裝周上，Jennifer Lopez再次穿上Versace的禮裙重現(xiàn)風(fēng)采，嘻哈歌手Cardi B亮相時裝周，成了整季討論度最高的事件。
　　時裝周職能發(fā)生的變化與人們購買時裝的方式改變有著緊密聯(lián)系。在電商高度發(fā)達(dá)、時裝產(chǎn)業(yè)歷史簡短的中國，時裝周倒發(fā)展成了另一種面貌，催生出具有中國特色的時裝產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時裝周的形式被唱衰，中國的時裝周倒是遍地開花。
　　其中，一年兩季舉辦 200 多場時裝秀的亞洲最大訂貨季——上海時裝周最具時尚話語權(quán)，但它的競爭對手也不少。
　　除了我們熟知的上海時裝周、中國國際時裝周，近年來在公眾的視野里也涌現(xiàn)出諸如深圳、武漢、大連、北京、成都、長沙，甚至中國皮草之鄉(xiāng)海寧自己的時裝周。時裝周那么多，中國的時裝周似乎呈現(xiàn)出瘋狂分布的狀態(tài)，也讓廠商和消費(fèi)者迷了眼。
　　2002年成立的上海時裝周是其中的佼佼者，以服務(wù)地區(qū)為己任到服務(wù)全國，再到現(xiàn)如今的服務(wù)全亞洲甚至全球。上海時裝周的發(fā)展進(jìn)程顯然與其他競爭者相比快得多，其中背后的商貿(mào)生態(tài)作用凸顯。
　　在商貿(mào)上，Mode上海服裝服飾展自2015年創(chuàng)立以來已累計超過四十個國家的千余個品牌再此展示。本季，5天觀展觀眾總?cè)藬?shù)達(dá)12058人，總?cè)舜芜_(dá)27622次，其中專業(yè)買手和代理商比例達(dá)到60%。其他六大展商在本季迎來參展品牌超過1200余個，展會面積逾4萬平方米，觀展觀眾總?cè)舜纬^6萬。
　　每一個展商也依托時裝周平臺穩(wěn)健發(fā)展。以時堂Showroom為例，其公眾號披露：本季其的訪客增長14%，達(dá)7593人。其中買手比例依舊保持半成，達(dá)47%，總?cè)藬?shù)為3571，其自身展會的不斷優(yōu)化也帶動了品牌的商業(yè)可喜的轉(zhuǎn)化率。
　　“5年時間，通過建立商貿(mào)的版圖，緊緊落實(shí)國家所提出的‘供給側(cè)改革’，我們將這個行業(yè)的‘采買’模式建立起來了，”上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊告訴BoF：“上海時裝周未來目標(biāo)，真正的做創(chuàng)意設(shè)計的設(shè)計師們能夠?qū)⒆约旱纳虡I(yè)模式建立起來，發(fā)展太快，希望能放慢腳步沉淀下來?！?br>　　自我定位、區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、國家支持力度、人才儲備是在中國舉辦時裝周的四個致命要素。
　　上海時裝周作為中國原創(chuàng)設(shè)計師起步及商業(yè)化的重要官方組織，創(chuàng)造了設(shè)計師成長發(fā)展的重要生態(tài)環(huán)境。在近5年間漸漸成熟，明確了自我定位，成為亞洲最大訂貨季，全球新品首發(fā)地。今年3 月 13 日，上海時裝周正式獲得國家市場監(jiān)督管理總局商標(biāo)局批準(zhǔn)，成為國家注冊商標(biāo)，這成為了上海重視知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，提升設(shè)計師創(chuàng)意及營商環(huán)境的重大舉措，距離真正的亞洲時尚中心更近一步。
　　上海時裝周的成功當(dāng)然離不開這座城市，身處中國最具國際視野的城市，上海時裝周吸引的國際買家和品牌不少，但城市背后的老牌時裝產(chǎn)業(yè)基地才是重點(diǎn)，深圳時裝周同理。
　　深圳是中國最早的幾個服裝代工基地之一，在進(jìn)行不斷的產(chǎn)業(yè)升級后，從產(chǎn)業(yè)末端的“三來一補(bǔ)”（即“來料加工”、“來料裝配”、“來樣加工”和“補(bǔ)償貿(mào)易”）延伸至服裝品牌化、服裝設(shè)計、服裝銷售，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在深圳時裝產(chǎn)業(yè)的升級過程中，這里誕生了諸如瑪絲菲爾（Marisfrolg）、影兒（Yiner）、杰西（Jessie）、歌力思（Ellassay）等中國早期知名商業(yè)品牌，也是深圳時裝周的主要參展品牌。談到為什么要辦時裝周，深圳服裝協(xié)會秘書長張洪濤告訴BoF，這是產(chǎn)業(yè)的需求也是全民的需求。深圳擁有其產(chǎn)業(yè)基地的優(yōu)勢，這也同樣給獨(dú)立設(shè)計師品牌帶來“賣貨”的壓力。躋身大型商業(yè)品牌之中，難免看到新品牌的“急躁”和“缺乏安全感”。
　　深圳時裝周瑪絲菲爾試衣到家秀場 | 圖片來源：對方提供
　　1997年成立的中國國際時裝周是中國最早的時裝周，時裝周成立之時，中國時尚尚未入世，在中國制造、世界工廠的背景下，推崇原創(chuàng)品牌、設(shè)計人才讓中國國際時裝周擁有很高的前瞻性。中國服裝設(shè)計師協(xié)會主席張慶輝曾表示：“從城市發(fā)展角度看，城市功能正從生產(chǎn)型向以提供更多公共服務(wù)和文化產(chǎn)品為主的消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。在城市功能的疊加過程中，時尚發(fā)揮著重要的引領(lǐng)作用?！?br>　　正如名稱中自帶“國際”，國際化一直是中國國際時裝周的一大戰(zhàn)略方向，一直在做的也是通過平臺，將人才培養(yǎng)的導(dǎo)向性與國內(nèi)專業(yè)院校教育結(jié)合起來，為中國時尚產(chǎn)業(yè)輸送更多的優(yōu)秀人才的同時向外輸送。但“國際化”對于中國國際時裝周來說，似乎更加劍走偏鋒，參與品牌與設(shè)計師的國際履歷看似多元化，但實(shí)際還有更大提升空間成了一個問題。
　　雖然時裝周的國際化并不單純以國際知名品牌和設(shè)計師的參與度為本，但國際化這一硬指標(biāo)，直接影響了受關(guān)注度。
　　日前，瑞典時尚委員會宣布取消斯德哥爾摩時裝周，開發(fā)新的平臺支持本土品牌。斯德哥爾摩時裝周通常在8月舉行，長時間以來被其他地區(qū)時裝周所壓制，本土品牌Acne Studios前往巴黎，而Ganni、Cecilie Bahnsen則倒戈哥本哈根。區(qū)域之間爭搶的點(diǎn)無外乎于品牌與人，中國本土同樣面臨這樣的問題。
　　吸引外部品牌進(jìn)入，防止本土人才外流，上海時裝周本身具有較好的競爭力。多年塑造的多元、健康的時裝環(huán)境讓許多新設(shè)計師首選這里，上海時裝周與Labelhood、Xcommons等設(shè)計師扶持平臺的合作，Ontimeshow、Tube、Not、Alter、DFO、時堂等Showroom和展會的參與，讓海外履歷豐富的本土設(shè)計師及國外設(shè)計師擁有更多的選擇空間。上海時裝周與Pitti Uomo等國際機(jī)構(gòu)的合作、邀請海外嘉賓、媒體和買手前來，以及”Design by Shanghai“的走出去的活動，都旨在向國際時裝界輸出人才。
　　深圳時裝周在國家政策的幫助下，希望搭建大灣區(qū)時尚中心這一平臺，為新興設(shè)計師和品牌提供資金支持和場地服務(wù)。中國國際時裝周多年打造的漢帛獎·中國國際青年設(shè)計師時裝作品大賽同樣在為“搶人”做著努力。
　　但說到“搶人”，阿里巴巴舉辦的首屆斷橋時裝周是一匹“黑馬”，憑著平臺的號召力，倒是令人刮目相看。今年9月12日，這場在杭州西湖的著名景點(diǎn)斷橋舉辦的時裝秀吸引到了包括李寧、Chen Peng、Particle Fever、At-One-Ment by Wanbing Huang、Banxiaoxue等在內(nèi)的中國原創(chuàng)設(shè)計，英國設(shè)計師Chalayan也慕名而來。
　　這場秀作為第四屆淘寶造物節(jié)的開場，主辦方花了很大的功夫，此次淘寶造物節(jié)的總負(fù)責(zé)人，阿里巴巴首席市場官董本洪（Chris Tung，花名：張無忌）曾對BoF表示：“我們希望是把斷橋時裝秀做成全球第五大時裝周，這次原本可以邀請到更多大牌，但由于時間上與四大時裝周沖突，很多品牌不得不放棄。明天我們可能會動一下時間，會把它做的更世界級?！彪m然現(xiàn)場可容納的觀眾數(shù)量有限，但線上的收看規(guī)模預(yù)計能達(dá)到千萬級。顯然，阿里巴巴的野心很大，希望依靠自己背后龐大的生態(tài)，獲得在全球時尚領(lǐng)域的話語權(quán)。
　　日前，新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布的《全球時尚產(chǎn)業(yè)指數(shù)·時裝周活力指數(shù)報告（2018）》顯示，上海時裝周的活力度已超過東京時裝周，僅排在“四大”之后位列第五位。但東京作為西方時裝產(chǎn)業(yè)影響頗深的亞洲時尚重地，依舊具有競爭力。但人才外流，以及商業(yè)活躍度下降已影響到它的發(fā)展。
　　扶持本土設(shè)計師對于在上海時裝周后舉辦的東京時裝周來說，倒成了人才外流的原因之一。對于很多新興品牌而言，東京時裝周是前往巴黎的跳板，多數(shù)獲得東京時尚大獎的品牌會順勢加入巴黎時裝周。當(dāng)然，樂天集團(tuán)（Rakuten）取代亞馬遜（Amazon）成為東京時裝周的贊助商，也標(biāo)志著東京時裝周將更加關(guān)注本土?xí)r尚和電子商務(wù)環(huán)節(jié)。
　　在舉辦時間上，上海、東京、首爾三個亞洲主要時尚城市與“四大”相比還缺少優(yōu)勢，三者之間也在暗自較勁，因?yàn)榕e辦時間的早晚將直接影響設(shè)計師的訂單量。固然中國有許多城市反常規(guī)訂貨季舉辦時裝周，將時裝周裝扮成“完全體”商業(yè)活動。但訂貨對于多數(shù)時裝周來說，還是最主要的目的。
　　2020春夏季，上海時裝周剛剛結(jié)束官方日程，而首爾時裝周于10月14日至19日舉行，東京時裝周與其撞期，在10月14日至20日舉行。兩者在全球所有主要時裝周中舉辦時間最晚，設(shè)計師很難獲得訂單，迫使不少品牌移師其他城市。撞期也迫使買手和媒體需要在兩者之間做取舍。上海的展廳、訂貨會和時裝秀變得更有吸引力。
　　當(dāng)時裝周模式漸漸被新鮮交易模式打壓，中國的時裝周卻憑著摸著石頭過河的魄力獲得更多的國際話語權(quán)。上海時裝周的成功非一日之力，更多的是長期以來對原創(chuàng)設(shè)計師構(gòu)建的多元環(huán)境，以及上海這座城市的魅力。世界第五大時裝周，誰都想做，但誰能拔得頭籌，還需靜待觀察。